Diario di viaggio Romania Express - 2

Martedì mattina il tempo è decisamente migliore, quindi scelgo di nuovo i miei arti inferiori per spostarmi in treno. Il treno passeggeri per Bucarest parte alle 6 e dopo meno di 4 ore di viaggio dovrebbe portarmi alla stazione „Nord“, ovvero la stazione principale della capitale rumena. Compro un biglietto allo sportello per 24 RON. Solo una nota sui prezzi del treno, se sai esattamente quando andrai, il modo migliore per acquistare i biglietti è con circa un mese di anticipo su Internet, la tariffa è di circa il 25% in meno rispetto al botteghino e più vicina è la data di partenza è, più aumenta la tariffa. I treni IR (simili ai nostri treni espressi) sono circa il 100% più costosi dei treni passeggeri ®. In caso contrario, per i treni passeggeri vengono emessi biglietti per un determinato numero di treno, quindi se non sei sicuro della partenza, non acquistare nulla in anticipo, il prezzo dei treni IR include anche il posto. Il treno è composto da una locomotiva elettrica e 3 vagoni a due piani come nella Posázavský Pacific, solo in una combinazione blu-gialla. Dopo l'inizio, ricordo i tempi di 25 anni fa, quando i treni espressi per la Moravia e la Slovacchia facevano un passo dalla stazione ferroviaria principale di Praga, ovvero il massiccio urto delle biciclette sui collegamenti ferroviari. Solo dopo una completa uscita dalla stazione il treno guadagna velocità, ma definirei comunque il suo viaggio „molto prudente“. Ma non importa, non sono in fuga, almeno posso godermi la natura. Saliamo le montagne e la sella Predeal e poi ci aspettano le stazioni di Busteni e Sinaia. Ricordo ancora il nome e il cognome del catalogo invernale ČEDOK prima dell'anno 89, dove venivano offerti come destinazioni invernali rumene con la località di Poiana Brasov. Quindi il treno scende solo alla città di Ploiesti e da lì in aereo qui un po' più veloce fino alla capitale rumena. La prima preoccupazione dopo la salita è stata quella di ottenere un biglietto giornaliero per i mezzi pubblici. Qui, attenzione, un'altra compagnia gestisce la metropolitana e altri tram e altri trasporti pubblici. Accanto alla stazione trovo una biglietteria automatica, dove compro un biglietto giornaliero a 9,6 RON (compresa una tessera a 1,6 RON) e poi mi sposto in metropolitana, dove compro un biglietto giornaliero della metropolitana a 8 RON da la macchina (puoi chattare facilmente in inglese). Ed entro nella stazione della metropolitana. La metropolitana locale iniziò a funzionare nel 1979 e, un po' sorprendentemente, a differenza di altre città dell'ex blocco, le auto russe non hanno mai guidato qui (come a Praga, Varsavia, Budapest, Sofia), ma le auto locali sono state prodotte su licenza in Romania in carro 23. Ottobre e assomigliava piuttosto alle auto occidentali. La rete metropolitana conta 4 linee, altre 2 sono in preparazione, interessante è la linea numero 1, che parte dalla stazione Dristor2, circonda il centro città, e tramite la stazione Dristor 1 (dove c'è un trasferimento ad essa stessa) parte verso la periferia. Dopo aver convalidato il biglietto al tornello, vado in metropolitana e salgo sul treno in direzione Dristor 2. Al finale, cambio alla stazione di Dristor 1 e aspetto il treno, che va al finale pochi metri più in alto me. Ma mi esibisco in Piata Unirii, che è a pochi passi dal centro storico della città. Qui attraverso una strada trafficata e mi inoltro nelle stradine del centro cittadino. Per prima cosa, mi imbatto nel sito archeologico di Curte Veche, dove si trovano i resti della residenza di Vlad III Dracula, che da lì gestiva la difesa contro i Turchi. Accanto c'è la chiesa di S. Antonina costruita nel 1559 ed è l'edificio più antico mantenuto a Bucarest. Proseguo lungo Strada Selari e Strada Lipcani. Si può vedere che sarà necessario molto lavoro per riparare tutte le case qui, alcune sembrano decenti, ma alcune stanno per crollare. Di fronte al centro storico, di fronte allo Ion Constantine Bratina Boulevard, si trova la Chiesa di San Giorgio il Nuovo, fondata dal principe Costantino Bracoveanu. Nel cortile della chiesa si trova la prima libreria rumena. Poche decine di metri più avanti sul viale si trova un altro edificio architettonicamente significativo: l'Ospedale Coltea. Il primo luogo dove venivano curati i pazienti è qui dal 1704, l'edificio che si può vedere risale al 1887. Accanto c'è la Chiesa della Coltea, che è ancora più antica degli edifici ospedalieri originari. Tornando al centro storico, qui nell'ansa di Strada Blanári mi imbatto nella Chiesa di San Nicola, più volte distrutta da terremoti e incendi, la forma attuale risale al 1867, ma è stata citata 2 secoli prima. Dall'altra parte della strada c'è una folla di persone con passaporto ucraino, in attesa che vengano elaborati i permessi di lavoro. Nonostante il fatto che la Romania sia uno dei paesi più poveri dell'Unione Europea, lavorare qui paga per i cittadini delle repubbliche post-sovietiche. Poi faccio una registrazione fotografica presso la Biblioteca Nazionale e la sede e il museo della Banca Nazionale, e poi mi aspetta un vero gioiello: il Monastero di Stavropol. Fu costruito nel cosiddetto stile Brancoveano nel 1724 nel cortile della locanda. Ad oggi del monastero rimane solo la chiesa, parte distrutta da un terremoto, parte sotto il comunismo. Oggi ospita la più grande collezione di libri di musica bizantina. Vengo di nuovo sul viale, questa volta dall'altra parte del centro storico di Bucarest. Il Palazzo CEC del 1900, oggi sede della banca, è proprio di fronte a me, e poco più a nord trovo un'altra chiesa a Zlatari, che risale al 17° secolo e fu anche più volte danneggiata da un terremoto. E gradualmente arrivo alla più grande (per me) attrazione, l'ex Palazzo Ceausescu, oggi sede del Parlamento rumeno. Si trova a circa un grande isolato dalla città vecchia, su Svobody Boulevard. Il secondo edificio più grande del mondo, che ospita anche diversi musei, si affaccia maestosamente dalla collina sopra l'affollato viale. Si può anche acquistare un biglietto solo per salire le terrazze sopra il boulevard, ma siccome le fontane che dividono in due metà il boulevard Unirii erano in fase di ricostruzione, e la vista non sarebbe molto bella, me ne sono pentito. Di fronte all'edificio ci sono anche gli edifici del ministero, e io stavo solo intrecciando tra telecamere e giornalisti. Una visita rara a Bucarest? Ma in generale, basta la presentazione delle nuove auto per la pulizia della città. Sto aggirando il Parlamento sulla destra. Solo la recinzione misura oltre un chilometro in questa direzione. Ma sta dietro al parlamento? Sarà la cattedrale ortodossa della salvezza del popolo. E le sue dimensioni? Mi viene in mente che se non riescono ad avere l'edificio più grande del mondo in Romania, almeno avranno la cattedrale più grande. Alla fine della recinzione, trovo ancora una chiesetta, una cappella, che è stata costruita nel 2011 e in realtà è una tale sostituzione fino al completamento dell'intera cattedrale. Giro tutto il parlamento e torno indietro lungo il suo lato sinistro, da dove c'è anche l'unico accesso all'edificio. Altri ingressi e ingressi sono custoditi. Attraverso Izvor Park, da dove c'è ancora una discreta visuale del maestoso palazzo del parlamento, prendo la metropolitana e mi dirigo verso Piazza della Vittoria (Piata Victoriei), il mio piano è di raggiungere il museo del paese, che si trova nella parte settentrionale del paese vicino al fiume Colentina. Ma tutto è diverso. Non ci sono mappe o orari alle stazioni del tram, quindi il fatto che il tram passerà lo si può leggere solo dal numero dipinto sulla colonna della fermata. Dopo essere salito sulla linea sul lato opposto e aver perso ancora più tempo a cercare, alla fine ho guidato come volevo, quindi ho deciso di tornare alla stazione e acquistare un biglietto per il ritorno dal deposito di Bucarest Noi. Questa volta salgo su un filobus, che sembra due generazioni più giovane del tram. Anche il sistema informativo e i rapporti sugli arresti funzionano qui. Dato che ho ancora tempo, mi esibisco alla Cattedrale Ortodossa di San Giorgio, che è stata costruita tra il 1926 e il 1931. Ho avuto una buona idea di venire in stazione prima, perché paradossalmente ho avuto un problema con l'inglese al momento dell'acquisto del biglietto. Alla fine, una giovane donna è dovuta venire in mio aiuto. Sinceramente, quando il cassiere ha fatto il check-in, avevo già capito il loro sistema e avrei stampato il biglietto da solo, se solo il vetro del banco non mi avesse fermato. Dopo un pranzo veloce al fast food, ritorno ancora una volta in Piazza della Vittoria, ci sono una serie di edifici e musei impressionanti, come il Museo Nazionale del Contadino, il Museo Nazionale di Natura e il Museo Nazionale di Geologia. Il traffico è in parte in superficie e in parte sotterraneo, ma c'è ancora molto traffico, più grande che a Praga, i viali sono spesso a tre corsie in entrambe le direzioni. Mi siedo al mio posto e il treno interregionale mi riporta a Brasov. Auto pulita con aria condizionata, wc chimico, sistema informativo…ben al livello. E riassumo le esperienze della capitale rumena. A dire il vero, non ero troppo eccitato. Forse vorrebbe rifinire un po', riparare le vecchie case del centro storico, vedrò cosa mi aspetta domani come numero uno della TOP 10 – Sighishoara. Ma questo è nella parte successiva.

Il più antico edificio della chiesa mantenuto a Bucarest

Questo è un edificio del 1887, ma il suo predecessore si trovava qui 200 anni prima.

La chiesa, che si trova sul retro del terreno su cui sorge il parlamento, è stata costruita nel 2011 ed è un edificio provvisorio fino al completamento dell'omonima cattedrale molto più grande.

Solo la chiesa rimase sul sito del monastero dal 1724. Parte fu distrutta da un terremoto, parte dai comunisti.

La Cattedrale di San Giorgio del 1931 si trova vicino alla stazione di Bucarest Nord.

La metropolitana di Bucarest è in funzione dal 1979 e, a differenza degli altri paesi fratelli dell'Unione Sovietica, le auto sovietiche non sono mai state guidate qui.