Diario di viaggio - Attraversare le montagne di Fagaras

Siamo otto di noi. L'autobus ci porta nel villaggio di Breaza, che si trova sotto Fagaras a un'altitudine di 600 m sul livello del mare. Sono le 9 del mattino. Ci togliamo i sandali ei piedi gonfi, dalle lunghe brame con l'autobus, cresciamo letteralmente in montagne. Abbiamo difficoltà, perché Fagaras è forse l'ultima catena montuosa selvaggia e desolata d'Europa. Finora non hanno permesso a nessuna società di sviluppo di costruire infrastrutture e costruire hotel, resort e funivie. Non hai la possibilità di acquistare altro cibo sulla cresta. Non c'è altro che rocce. A causa di questo fatto, ti senti lì tu stesso. Non ci sono folle di turisti, turismo e altri segni di civiltà. Quindi tutto quello che ci serviva per la traversata di dieci giorni della cresta di settanta chilometri, lo tiriamo in spalla uno zaino, che pesa circa 27 kg. Ci viene risparmiato il carico più necessario e allo stesso tempo più pesante: l'acqua. In montagna c'è molta acqua e almeno una volta al giorno è possibile reintegrarla dai ruscelli di montagna. Tuttavia, è necessario sterilizzarlo prima di berlo, che di solito si acquista in farmacia o e-shop. Ho una buona esperienza con le gocce di Sanosil, che vengono utilizzate anche dal nostro esercito. Se tratti l'acqua della piscina, puoi berla facilmente. Ci sono numerosi greggi di pecore al pascolo in montagna, quindi è necessario sterilizzarlo. Ma indietro. Dopo lo sbarco a Breaze, ci incamminiamo subito lungo il sentiero rosso fino al rifugio Cabana Urlea. Aspettiamo 10 chilometri, che non sono molti, ma a causa di strade sterrate (non ne troverete altre a Fagaras), carico arretrato e 1000 metri di dislivello da salire, stiamo soffiando come caldaie affollate. Da una leggera salita lungo il torrente e più avanti attraverso il bosco, diventa un sentiero accidentato contro i profili. Durante alcune ore di salite miserabili e ripide, qui incontrerai quasi tutto, dal guado in un ruscello, al salto nelle paludi nei boschi, allo scivolamento nel fango, all'equilibrio sulle macerie. Verso mezzogiorno andiamo al casolare. Se stai aspettando una chat, come una chat, ti sbagli. Questo cottage è solo un rudere quasi fatiscente, che non è più in funzione da diversi decenni e sta cadendo in rovina. Si trova ad un'altitudine di circa 1500 m.nm, appena sotto la ripida salita della cresta. C'è un terreno pianeggiante più spazioso dove montiamo le tende. Quasi immediatamente inizia un acquazzone abbastanza decente. Ci infiliamo nelle tende e, distrutti dopo una faticosa salita e la notte precedente trascorsa in varie e innaturali posizioni in autobus, ci addormentiamo subito come un sasso. Iniziamo tutti a svegliarci intorno alle 17:00. La pioggia batte ancora sulle tende. Prendiamo fornelli e vari cibi istantanei modificati chimicamente e corriamo verso la torsione del cottage, dove ognuno di noi ha qualcosa di pazzo. Verso le 20 ha smesso di piovere e le nuvole si sono schiuse. Solo ora abbiamo l'opportunità di vedere due massicci di picchi Mosu (2231 m.nm) e Somnului (2385 m.nm) e un'enorme cresta. Mi ha fatto girare la testa. Sono solo quattro chilometri in linea d'aria e un chilometro più in alto di noi. E al mattino abbiamo una scalata sulla cresta tra questi due mostri. Sul bagnato, sul freddo (erano 6 gradi) ea pieno carico. Va a letto verso le 21:30. Sta ricominciando a piovere. 7/9/2018, secondo giorno Ci alziamo alle 8 del mattino. Non piove, ma c'è nebbia e poca visibilità. Temperatura circa 8 gradi. Scendiamo dalla collina, fino a un ruscello distante circa mezzo chilometro, ci riforniamo d'acqua (consiglio gli hydrovacs), ci laviamo i denti e gli individui più coraggiosi si spogliano e si arrampicano nell'acqua gelida del ruscello di montagna. Torno alle tende, mangiamo qualcosa, beviamo tè e caffè, prepariamo le tende e tutti i negozi e le pelli con quello sulla schiena. Ci aspetta la prima dura giornata, la più impegnativa fisicamente di tutta la transizione. Partiamo e inizia a piovere. Non è qui da molto. Indossiamo gli impermeabili. Salita su una ripida cresta e ruscelli d'acqua rotolano contro di noi, che abbattono fango, macerie e bastoncini più piccoli. Ancora una volta, afferriamo i contorni. Siamo riposati, quindi possiamo impostare un ritmo più acuto in modo da avere quel brutto tratto alle nostre spalle il prima possibile. Gli alberi sono scomparsi e stiamo salendo su terreno misto. Inginocchiarsi si alterna al fango, al fango ai sassi e ai sassi all'erba. Tutto il tempo, tre ore di fila. Non molto in caso di pioggia battente. Finalmente arriviamo alla sella, tra le cime di Mosu e Somnului. Grande. Il peggior tratto dietro di noi. Smette di piovere e ci togliamo gli impermeabili. Facciamo una pausa pranzo, che include del salame in scatola e durevole e una barretta energetica. L'umore migliora al sorgere del sole. Non per molto, ma riscalda le nostre ossa per un po'. Prendo una reflex e scatto le prime foto dalla cresta. L'altezza della cresta non scende mai al di sotto di 2000 m.nm. Dopo la pausa, facciamo le valigie e proseguiamo, più o meno solo lungo la cresta. Dopo un po' incontriamo per la prima volta un branco di pecore e cani da pastore che si comportano in modo aggressivo. Due di loro corrono verso di noi e sembrano voler attaccare. Per fortuna c'è anche un bača che li richiama. La strada è libera. Attraversiamo una vasta pianura rocciosa e arriviamo sotto la cima del Somnului. Una ripida salita ci porta a circa 200 metri più in alto e attraversa uno stretto ripiano roccioso fino al primo tratto esposto, una cresta aguzza che collega il massiccio del Somnului con il massiccio dell'Urlea. Il sentiero è stretto per due dita e su entrambi i lati c'è un varco di circa duecento metri nelle pareti. Chi soffre di vertigini e paura dell'altezza, non venga nemmeno qui. Non c'è sicurezza qui. Lungo il percorso incontriamo un paio di croci malconcio da stecche, in ricordo delle persone che qui si sono schiantate contro il muro. Questo non aggiunge molto al sorriso. Continuiamo ad attraversare altre tre cime, Mogos (2398m.nm), Cheia Bandei (2381m.nm) e Colta Balaceni (2286m.nm). Le discese sono abbastanza pericolose. Terreno bagnato, roccioso e fango che scivola come un maiale. Verso le 17 scendiamo alla sella tra le cime del Colta Balaceni e del Bacon. C'è un capannone (altrimenti profugo) in sella, dove si può pernottare se non è più occupato. Ma Fagaras è davvero deserta e il capannone è vuoto. Quindi ci secchiamo dentro. Ci sono sei letti a castello senza materassi, solo scheletri con rete, e due tavoli Umakart, di circa vent'anni, una grande e due piccole finestre. Manca la porta. Bene, almeno non siamo scesi senza prima spiegarci. Getto lo zaino nell'angolo, allungo materassino e sacco a pelo sulla rete e prendo la posizione di tiratore sdraiato. Gli altri immediatamente scimmiottano. Mentiamo e parliamo per circa un'ora. Poi ci alziamo e prepariamo la cena. Abbiamo appeso stracci bagnati sui letti a castello, pensando ingenuamente che si sarebbero asciugati entro l'alba. Vado ad esplorare i dintorni. A nord del rifugio si trova a circa 5 metri il bordo della sella. Poi solo poche centinaia di metri nella valle. Veniamo da est ea ovest c'è una salita alla cima di Bacon. A sud si trova una vasta valle dove si sente l'acqua. Cammino per circa 300 metri e scopro un ruscello di montagna. Ottimo, c'è acqua anche qui. Torno al capannone. Improvvisamente un amico dice che sta scendendo qualcuno dalla Colt Balaceni. Scendiamo e aspettiamo. Sono tre ragazzi, cechi. Da qualche parte a Pilsen. Stanno bene. Strisciano nel nostro capanno, i letti a castello sono ancora sciolti per loro e parlano. Hanno tirato fuori il rum da uno zaino, un amico moravo ha tirato fuori un brandy di prugne fatto in casa e quella serata è stata allegra. Andiamo a letto tardi, credo sia l'una. Non siamo abbastanza occupati e c'è un abbaiare davanti al cottage. Un cane grande come un vitello. Le pecore sono nelle vicinanze. Non possiamo subentrare, il cane sta ancora abbaiando e non abbiamo una porta. Ma non osa entrare. Aspettiamo circa mezz'ora se se ne va. Non se ne va. Quindi prendiamo fari, bastoncini da trekking e dobbiamo arrampicarci fuori, fino a quell'inverno. Allontaniamo il cane e finalmente ci addormentiamo. 9/10/2018, terzo giorno Mi sveglio. Non vedo niente, è oscurità assoluta. Sono al telefono e guardo l'ora. Sono le 4 del mattino. Ho dormito due ore e, stranamente, mi sento bene. Tutti intorno dormono profondamente. Sto ancora cercando di lavorare, ma non posso. Esco dal sacco a pelo, indosso i pantaloni e una giacca calda, mi infilo negli scandali ed esco dal capanno. Poi ritorno indietro e ritorno per il faro. Fuori è assolutamente buio. Temo di non entrare nel vuoto, a pochi metri dal rifugio c'è il profondo baratro della valle. Non voglio una croce maltrattata qui. Mi siedo sull'erba proprio sul bordo della sella e spengo il faro. Strana sensazione quando so che c'è una profondità enorme, ma non la vedo. Il cielo è limpido e milioni di stelle mi lampeggiano. Non c'è smog leggero che possa disturbare il bellissimo spettacolo. Il silenzio è assoluto, sembra minaccioso. I miei occhi si sono abituati all'oscurità e ho potuto distinguere le sagome delle due cime frastagliate. Sembrano spaventosi. In questo scenario – il cielo infinito, il silenzio folle e le vette spettrali delle montagne … Ci si rende conto di quanto sia piccolo e indifeso. Che non sia lui il padrone qui, come molti pensano. Se la natura può distruggere l'umanità, lo farà. E non possiamo farci niente. Lei non ha bisogno di noi. Abbiamo bisogno di lei. Quando distruggiamo la natura, moriamo con essa. Quando l'umanità morirà, lei rimarrà. Lei andrà avanti. Mentre sono seduto qui e la mia mente corre, comincio a sentire di avere le dita dei piedi completamente ghiacciate. Immagino che possano essere di circa 2 gradi sopra lo zero (a luglio!). Mi alzo e torno con calma nel sacco a pelo. Mi addormento subito. Il parlare degli altri mi sveglia. Sono le 8:30. Non ha fretta oggi. Oggi sarà piuttosto poco impegnativo. Prendo un hydrobag e una bottiglia di plastica e scendo a prendere l'acqua. Preparo tè, caffè e colazione con biscotti e cheddar e carne secca. Per dessert, ho di nuovo una barretta energetica. Facciamo le valigie, salutiamo i Pilsen ancora rimasti e si parte. Ancora un brusco sollevamento dalla sella alla cresta, ma niente di terribile. Siamo di sopra tra 15 minuti. Scendiamo dalla cima del Bacon e indossiamo di nuovo gli impermeabili quando inizia a piovere. Il terreno è abbastanza buono. Da Slanina scendiamo contro le curve di livello e scendiamo per circa 200 metri, alla sella di Fereastra Mica e Sambetei, per poi salire di 300 metri fino alla cima del Galasescu Mic. Scendendo da questa cima compaiono i primi tratti rocciosi con catene e funi d'acciaio. Non è complicato, è solo a disagio con quel topo pesante sulla schiena. Ora un'altra salita, questa volta appena sotto la cima del Galasescu Mare, da dove attraversiamo il terreno misto sotto la cima del Galbenele. Segue poi una discesa in sella e il primo attraversamento di un campo di abeti abbastanza ampio, che si trova su un pendio abbastanza ripido, quindi bisogna stare attenti. Uno scivolone e guidi il culo qualche centinaio di metri più in basso, nella valle. Se non ti picchia sulle rocce o non ti butta fuori dall'abbeveratoio, potresti persino sopravvivere. Abbiamo la cima di Hartopul Ursului davanti a noi, dove ci prendiamo una pausa perché ha smesso di piovere e il cielo si è rotto. Sono solo le 14:00 Ci sediamo sui ciottoli, facciamo uno spuntino, parliamo, ci godiamo il panorama dell'intera catena montuosa e faccio foto. In lontananza si erge il possente massiccio moldavo (2544 m.nm), la montagna più alta di Fagaras e allo stesso tempo l'intera Romania, che dovremmo scalare oggi. Siamo seduti qui da quasi un'ora. Imballiamo le nostre cose e scendiamo. Scendiamo e risaliamo. Su, giù, su, giù, rocce, catene, terreno misto… sempre. Alle nostre spalle ci sono le vette del Vistea Mare, del Corabia, del Podu Giurgului e perfino del più alto Moldoveanu. Oggi funziona per noi. Probabilmente è il doping di ieri dovuto al brandy. Arriviamo alla sella di Saua Podragu, da dove scendiamo ulteriormente al Lago Lacul Podragu. La discesa è molto ripida e lunga. Mi sono anche picchiato un po'. Fortunatamente, era appena sopra l'altopiano roccioso e non avevo nessun posto dove cadere. Vale a dire, la pioggia era fangosa dopo la pioggia ed è scivolata come l'inferno. Ho fatto un passo più lungo, ce l'ho fatta e stavo già volando. Sono caduto su un fianco e il pesante zaino sulla schiena ha funzionato a meraviglia per me. Mi ha fatto rotolare a suo piacimento e non potevo rallentarlo. Mi fece fare alcune capriole e mi fermai poco più in basso, su un pianoro roccioso che fortunatamente aveva un bordo rialzato e formava un contrappeso. L'inerzia è insidiosa. L'ho preso solo con una mano sfilacciata. Fortunatamente avevo i bastoncini da trekking, quindi li ho lasciati andare quando sono caduto. A quei bastoncini da trekking – se non li indossi, provalo. Grazie a loro, tieni la schiena dritta e muovi tutto il busto. Aiutano con la salita, quando grazie a loro si tira un quarto del peso con le mani e le ginocchia non fanno male in discesa. Indossali durante la discesa. Se cadi, eviterai di essere pugnalato. Non utilizzarli solo in discesa su tratti rocciosi e catene. Si mettono in mezzo e puoi inciampare su di loro. Così cado e dopo la caduta mi alzo e continuo la mia discesa. Dopo circa un'ora, raggiungiamo la valle fino al lago, che è stretto tra le cime su tutti i lati. È buio e fa freddo qui, il sole splende qui solo per due ore al giorno. C'è abete e ghiaccio ovunque. In riva al lago sorge l'ostello Cabana Podragu, dove intendiamo dormire. Veniamo accolti da una simpatica signora con sua figlia, di circa 15 anni. Entrambi hanno un ottimo inglese. Se stai aspettando uno standard a cui sei abituato dalla Repubblica Ceca, svegliati. Nonostante l'inverno nella valle, non annega nel cottage. Non c'è doccia o acqua calda. Il gabinetto è turco e sporco. La stanza che condividiamo con 20 giovani francesi ha letti a castello vecchi e disposti. Siamo d'accordo con la signora sul prezzo di 20 Lei a persona a notte con cena e colazione. Quindi rimaniamo e andiamo in una specie di sala comune. Ci sono solo grandi tavoli e panche in legno. Siamo vestiti in modo caldo, il vapore esce dalle nostre bocche. Stiamo cenando. Riso con carne di maiale ai funghi. Se non sentisse l'odore dell'anice che aggiungono a tutto, sarebbe bello. Dopo cena, beviamo birra rumena e il loro brandy fatto in casa, simile al nostro brandy di prugne. Parliamo, parliamo e parliamo. Scopriamo che sono le 22 e andiamo a letto. Mi addormento subito e dormo fino al mattino. 11.7.2018, quarto giorno Alle 7 del mattino ci svegliamo alle urla dei nostri coinquilini francesi. Si vestono, fanno le valigie e se ne vanno. Nessuno di noi vuole alzarsi dal letto. Abbiamo materassi morbidi sotto di noi e un cuscino sotto le nostre teste. Coperto con una spessa coperta e i suoi sacchi a pelo. La stanza è fredda come un congelatore al mattino. Pian piano andiamo ai bagni, ci avvolgiamo in abiti bagnati e freddi (è già avvenuta la riserva secca), che probabilmente in Repubblica Ceca si asciugheranno. Non secca qui in montagna. Ciò non è possibile nemmeno in aria fredda con elevata umidità. Tuttavia, il peggio è la copertura di ghiaccio, fusibile inzuppata e montagne bagnate. Facciamo le valigie e andiamo a fare colazione. È dopo colazione e la signora arriva con un conto. Suše ci dice che ha dovuto aumentare il prezzo, ciascuno di 8 Lei (!). Senza consultarci in anticipo. Non vogliamo rovinare l'atmosfera con una discussione, perché anche con il prezzo più alto, è economico e paghiamo. Abbiamo una forte salita alla cresta, che completiamo senza problemi, in un'ora. Non piove ancora, il tempo sembra ottimo. Percorriamo la parete fino alla cima del Podrag (2462 m.nm) e ci dirigiamo verso due cime collegate da una cresta aguzza, Mircia (2470 m.nm) e Arpasul Mare (2468 m.nm), da cui scendiamo 400 metri sotto la sella e più avanti lungo lo spigolo acuto della cresta, senza grossi dislivelli, fino al bellissimo Lago Lacul Capra. Questa sezione è probabilmente la meno impegnativa. Ogni tanto ci fermiamo, scattiamo foto, scaviamo il fango dalle montagne o semplicemente lo togliamo. Attraversiamo alcuni abeti, scendiamo alcuni tratti rocciosi assicurati da catena e fune. Abbiamo una grande riserva di tempo e io e la mia ragazza decidiamo di fare una pausa più lunga per uno spuntino e un altro servizio fotografico. Gli altri vanno avanti. Dopo circa mezz'ora ci alziamo e proseguiamo. Raggiungiamo l'orizzonte della cresta e in lontananza vediamo sei punti che attraversano il campo di abete. Sono i nostri. Ho già notato quanto siano lontane le distanze nelle montagne misurate ad occhio nudo. Vedi un oggetto a cui stai mirando. Dici che sei lì tra cinque minuti. In effetti, il viaggio ti durerà mezz'ora. I sei punti entrano appena nella parete superiore. Diciamo: „Dove diavolo stanno andando? È completamente verticale“. Dopo un'altra mezz'ora attraversiamo anche il campo aziendale e ci troviamo sotto il muro. Non è verticale, ma è molto ripida e rocciosa. Pulisco i bastoncini per uscire, perché dobbiamo usare anche le mani. La salita dura circa tre quarti d'ora. I nostri ci aspettano di sopra. Ti diamo cinque minuti di riposo. Lungo il percorso incontriamo due greggi di pecore. Saluti. Sorprendentemente, questa volta i cani non ci notano. Ci stiamo avvicinando al famoso crinale, che porta il nome poetico „Tre passi dalla morte“, (La Trei Pasi De Moarte). Sappiamo che una turista ceca e il suo ragazzo sono morti qui di recente. Sono caduti nel muro. Hanno monumenti qui. Non proprio una sensazione piacevole… Ebbene, niente, andiamo avanti. Attraversiamo la cresta, saliamo corde e catene e attraversiamo un altro campo di abete. Inizia a piovere leggermente, ma la vista del cielo non è più così grande. Dopo pochi minuti la pioggia smette e davanti a noi appare il bellissimo lago Lacul Capra, presumibilmente il più bello delle montagne rumene. Si trova in una valle delimitata dalle cime del Lezerul Caprei (2418 m.nm) e dalla cima del Vanatarea lui Buteanu (2507 m. m.), tra le quali si trova la sella Saua Caprei. Installiamo tende sulle sponde del lago. Il cielo è diventato blu, il sole ha fatto capolino e amiamo la valle verde, il lago blu e le cime rocciose che il sole al tramonto diventa rosso e arancione, su cui pascolano le pecore. Cresciamo tutti fuori davanti alle tende, ci sediamo sulle stuoie e ognuno di noi prepariamo la cena. Io e la mia ragazza cuciniamo pollo istantaneo al curry con noodles. C'erano anche noodles, curry, ma niente pollo. Personalmente ritengo che la presenza del pollo non valorizzerebbe molto questo piatto. Non credo che abbia il minimo valore nutritivo e nutritivo. Ma puoi sopravvivere con questa dieta per alcuni giorni. È dopo cena e prepariamo tè e caffè. Un paio di individui coraggiosi si spogliano e si arrampicano in un lago ghiacciato. Gli altri rimangono non lavati. Ci sediamo, parliamo e il tempo vola. È improvvisamente buio e sono le 22. Entriamo nelle tende e ci addormentiamo. 7/12/2018, quinto giorno La mia ragazza si sveglia. Apro gli occhi e non so cosa sta succedendo per un secondo. È buio, lei accende un faro. Dice che c'è qualcosa vicino alla tenda. Sentiamo suoni come se qualcuno tirasse qualcosa per terra. Esco dal sacco a pelo solo in pantaloncini, prendo una lampada frontale e un bastone da trekking. Apro la tenda e all'improvviso silenzio. Stanno uscendo. A circa 5 metri dalla tenda giace il mio zaino di quasi trenta chili. L'idrovak strappato della mia ragazza è a poca distanza. Fortunatamente, Krosna rimase integro. Non so se fosse un cane selvatico che vaga molto qui, o cosa fosse. Forse un lupo. Non certo un orso, perché farebbe un altro teatro. Ma era qualcosa di più grande quando trascinava un po' più lontano il pesante zaino. Vale a dire, abbiamo lasciato lo zaino e alcune cose sotto il riparo della tenda durante la notte. Quando abbiamo acceso la tenda e abbiamo iniziato a parlare, è scappata. Il cielo è pieno di stelle, silenzio assoluto, niente da nessuna parte. Tutti dormono. Cammino ancora un po' tra le tende. Poi entro nella tenda e mi addormento di nuovo. Sono le 2 del mattino. Verso le sei veniamo svegliati da alcune campane. Sbircio fuori dalla tenda e le pecore marciano proprio davanti al mio naso. Sorprendente. Prendiamo una macchina fotografica e scendiamo. Fotografo questo grande branco discendente dalla cima di Vanatarea lui Buteanu. In lontananza, sembra che qualcuno abbia gettato sopra un tappeto bianco e folto. Ci sono tante pecore. Passano tra le nostre tende e salgono e la vetta opposta del Lezerul Caprei. Tra loro ci sono diversi enormi cani da pastore che ci ignorano. Hanno abbastanza lavoro per accudire le pecore in modo che non scappino. Bača viene per ultimo. Ragazzo alto e corpulento. Un montone in testa, pelle di pecora sopra e un impermeabile sopra. Zaino sul retro. Sta portando qualcosa tra le braccia. È una pecora strappata. È già morta. Dice che era un lupo. Alla fine i cani lo entrarono. Ma ha strappato una pecora abbastanza da sanguinare. Pecore e cani stanno in montagna per la notte. Bača si limita a dormire nella valle e al mattino torna sulle colline. Quindi sappiamo già chi ci ha visitato ieri sera. Nessuno di noi dormirà più. Il cielo è azzurro e la luce del sole nascente è rifratta dalle cime rocciose delle montagne. Le pecore scompaiono nel muro dell'apice opposto. Iniziamo a cucinare la colazione e pensiamo a come farlo con quell'hydrovac distrutto. È una bella perdita. O io e la mia ragazza condivideremo la mia, ma dovremo costantemente cercare l'acqua da qualche parte per ricostituire, perché 3 litri di acqua al giorno per due sono dannatamente poca. Non abbiamo nemmeno una bottiglia di plastica che possa trasportare l'acqua. L'unica soluzione è saltare la sella Saua Caprei e scendere dall'altra parte in fondo alla valle fino al Lago Lacul Bâlea. C'è una grande località turistica con diversi hotel e negozi. Forse possiamo portare qualcosa lì. Qui finisce la famosa autostrada Transfagarasian. Conosciuto, ad esempio, dallo spettacolo Top Gear. Una strada piena di curve e una serpentina, che striscia dai piedi verso le alte montagne. Quindi il piano approvato. Imballiamo le nostre tende e negozi, saliamo in sella e scendiamo al Lacul Bâlea. Dalla sella si può vedere la profonda valle del lago e la località. Krpál è molto più difficile del gelido lago Lacul Podragu. In alcune sezioni dobbiamo scendere gli scaffali rocciosi e da qualche parte ci sono dei buchi che dobbiamo saltare. Siamo giù dopo circa mezz'ora. Non vedo l'ora di tornare indietro. Sono 500 metri più in basso e poi ancora in alto. E domani scaleremo la seconda montagna più alta della Romania, che porta il nome Negoiu con un'altezza di 2535m.nm. Ben presto si scopre che la discesa al Lacul Bâlea non è stata affatto una cattiva idea. Entriamo in un negozio di articoli sportivi. Non spero nemmeno che sappiano cosa immaginare sotto il termine hydrovak, ma chiedo al venditore. Ed ecco, tira fuori dallo scaffale due taglie. Prendo quello più grande, tre litri dalla macchia. Eureka, il problema più grande è passato. Usciamo dal negozio e ci guardiamo intorno. Ci colpisce l'odore di salsicce e formaggio alla griglia. Tutto quello che dobbiamo fare è guardarci l'un l'altro in modo significativo. Non dobbiamo nemmeno parlare e prendiamo le bancarelle con chicche in attacco. Ruggiamo come avide cavallette. Avrà una salsiccia al forno, avrà formaggio grigliato, avrà kebab, avrà polenta e avrà un pezzo di tutto. Lo berremo tutto con birra alla spina. Anche se rumeno, ma oggi sentiamo di non aver mai bevuto meglio nella vita. Hanno anche un vero espresso qui, ma preferiamo il caffè freddo speciale rumeno, molto forte e molto dolce. Infine, beviamo il loro brandy Palinco. È un brandy a doppia distillazione ottenuto da una miscela di frutta. Questo aveva il 60%. Non abbiamo molto tempo, quindi compriamo con noi delle salsicce e dei formaggi, ci buttiamo gli zaini sulle spalle, aggiungiamo acqua e saliamo alla sella da cui siamo venuti. Completamente rafforzato, funziona per noi. Siamo al piano di sopra come siamo al piano di sotto. Ma è così. La discesa è sempre peggio della salita. Dalla forcella si corre in cima al Lezerul Caprei per poi ridiscendere di 400 metri. Continuiamo a traversare fino alla cima del Laitel (2351 m.nm). Lungo il percorso incontriamo diversi greggi di pecore e una volta veniamo attaccati dai cani. Ma non devi far altro che allungare il bastone da trekking e i cani verranno portati a distanza di sicurezza. Facciamo una breve pausa in vetta. Sono le 15 e pesanti nuvole stanno rotolando sulle creste. Sembra che piova. E sì. Sempre in cima, soffia un forte vento gelido e comincia a volare come una lattina. Indossiamo gli impermeabili e cadiamo il più velocemente possibile. La pioggia e il vento si fermeranno prima che possiamo scendere. Non appena è arrivato, se ne è andato altrettanto velocemente e il sole fa capolino di nuovo. Il tempo a Fagaras è davvero molto imprevedibile, come l'umore di una donna. Sotto la cima risaliamo il pendio e completiamo nuovamente il misto, fino al Lago di Caltun, dove pernotteremo. Montiamo le tende, cuciniamo, parliamo e andiamo all'angolo verso le 21:00. 13/07/2018, sesto giorno Alle 7 ci alziamo. La notte era calma. C'è voluto un po' di doccia. Saliamo nell'inverno e nella nebbia. Cuciniamo, imballiamo e ci calmiamo. Nella nebbia, non sembra un po' comprensivo qui. Oggi scaleremo la temuta Negoia. Così come l'Everest è qualche metro più alto del K2, quindi non pericoloso come il K2, Moldoveanu è anche qualche metro più alto di Negoiu, ma scalare il Negoi è più pericoloso e insidioso. Dal lago percorriamo una leggera salita fino a una cresta aguzza, che attraversiamo e Negoiu è davanti a noi. Possiamo salire al piano di sopra sia con un abbeveratoio, che non è così tecnicamente difficile, ma è lungo e fisicamente impegnativo. Scegliamo la seconda opzione e cioè la salita attraverso la temuta Gola di Dracula (Strunga Dracului). Puliamo i bastoncini negli zaini, stringiamo saldamente gli zaini attorno agli scafi e iniziamo a salire. È una sezione di roccia relativamente lunga e quasi perpendicolare in una gola rocciosa, assicurata da una fune e catene. Ma non pensiamo che sia pericoloso, come si suol dire. La difficoltà tecnica non è elevata e la salita dovrebbe essere gestita da ogni turista intermedio. È più una sensazione spiacevole che ci sia un varco profondo diverse centinaia di metri sotto di te, che hai proprio sotto il culo. Ma se ti tieni forte e guardi dove metti i piedi, non ti succederà nulla. Arriviamo in cima a Negoi senza complicazioni. Restiamo qui per qualche decina di minuti. Facciamo un pasto più leggero, scattiamo foto e ci godiamo il panorama. Quindi iniziamo la discesa, che è già un bel boccone. Conduce lungo uno stretto ripiano roccioso in pendenza, accanto al quale scende una cascata. Le macerie bagnate scivolano molto. Con i nostri culi chiusi, scendiamo con successo. Riprendiamo la salita, questa volta attraverso un abbeveratoio e attraversiamo un altro campo di pini. Saliamo alla vetta successiva del Serbot (2331 m.nm). Vi conduce un accidentato sentiero sassoso, che in realtà non sembra affatto un sentiero. Passeremo sopra la cima del Serbota e scenderemo al nuovo bivacco di latta per profughi, dove pernotteremo. Questi bivacchi hanno un enorme vantaggio. Hanno letti a castello, anche se senza materassi, ma non devi sdraiarti sul terreno freddo, se piove sei sotto un tetto duro e non devi accovacciarti in una piccola tenda, e soprattutto tu non c'è bisogno di costruire una tenda e reimballarla al mattino. Sotto il bivacco troviamo una sorgente d'acqua, che ha un valore inestimabile. Cuciniamo di nuovo, parliamo e ci addormentiamo verso le 22:00. 14/07/2018, settimo giorno Alle 8 ci alziamo, cuciniamo, aggiungiamo acqua, facciamo le valigie e partiamo alla scoperta di nuovi orizzonti. Saliamo, scendiamo, alterniamo terreno misto a roccioso e qua e là con l'impresa. Incontriamo di nuovo greggi di pecore, attraversiamo di nuovo. Qui ci prendiamo una pausa per mangiare e fare foto lungo il percorso. Così arriviamo la sera al lago di Avrig, dove montiamo le tende. Cuciniamo di nuovo, parliamo e ci sdraiamo intorno alle 22:00. 15/07/2018, giorno otto Ci alziamo verso le 8 in punto. L'ultimo giorno a Fagaras. Oggi abbiamo davvero molta strada da fare per raggiungere il villaggio di Sebesu de Sus. La strada che solo scende. Abbiamo una discesa di quasi 1.700 metri. Il primo chilometro è in forte discesa. Quindi scendiamo solo lentamente, ma anche più a lungo. Incontriamo pecore, facciamo delle pause e a quota 1500 m circa iniziano a spuntare gli alberi. Allo stesso tempo, si sta notevolmente riscaldando mentre diminuisce. Mentre al di sopra la temperatura non ha mai superato il 10°. Celsius, quindi ad un'altitudine di 1500 m.nm è il 20°. Centigrado. Entriamo nel bosco, attraversiamo i prati e il sole comincia già a bruciare un bel po'. Giriamo verso la cresta. Nubi pesanti rotolano sulle montagne e lì piove. Ecco un piroscafo. Spaventiamo molte vipere lungo la strada. In serata arriviamo finalmente al paese, che si trova ad una quota di circa 450 m.m. Ci sono 34. Centigrado. Non c'è alcun valore nella costruzione di tende. Andiamo in un pub locale e poi facciamo il bagno in un torrente la cui acqua è di una piacevole temperatura di 25 gradi. Usciamo dal villaggio, gettiamo le stuoie per terra e ci addormentiamo. 16/07/2018 giorno nove Ci svegliamo verso le 9 in punto. Andiamo al negozio per la pasticceria fresca e facciamo colazione. Alle 11 partiamo in autobus per la bellissima città di Sibiu, da Sibiu a Brasov e ritorno nel nostro bellissimo paese ceco. Quello che abbiamo avuto l'opportunità di conoscere la Romania nei primi e negli ultimi giorni, devo dire che è un paese bellissimo. Soprattutto la campagna, che non risente molto della civiltà. E quelle montagne… sono davvero vergini. Fagaras può essere paragonato in altezza agli Alti Tatra. Ma nei Tatra si cammina anche lungo i crinali su strade asfaltate, si incontrano folle di turisti e da un momento all'altro ci si imbatte in un casolare. A Fagaras, è il contrario. Le strade sono sterrate, spesso bisogna improvvisare e incontrerete pochissimi turisti. In tutti gli 8 giorni in cresta incontrerete poche persone, che contate sulle dita di entrambe le mani. E se un hydrovak ferito o strappato non ti costringe a scendere dalla cresta, non incontrerai capanne. A Fagaras incontrerete molto spesso pecore, cani da pastore e camosci. Solo una favola. Fagaras è vasto, aspro, maestoso e solo a guardarlo ispira rispetto. In conclusione, voglio ringraziare queste montagne. Sono entrato a Fagaras con rispetto e umiltà e me ne sono andato ringraziando. Fagaras non ti darà nulla gratuitamente. Come minimo, ci vorrà molta della tua energia tutte le volte che ti addormenti. Molte volte è stata posta la domanda sul perché scalare. Perché la brutalità. Camminiamo continuamente verso le vette della totale distruzione ed esaurimento. Alcune persone pagano la tassa più alta per questo. Purtroppo. Non è mai venuto in mente a nessuno di imballare le proprie cinque prugne, girarsi e andarsene. Non c'è inizio e traguardo in montagna. Non ci sono telecamere o spettatori. Non è consumo. Questo è il cuore. Non saliamo per colpa degli altri. Stiamo scalando per noi stessi. Non abbiamo bisogno di dimostrare niente a nessuno. Le montagne sono libere, inaspettate e senza compromessi. Ma se li entri con rispetto e riverenza, ti ricompenseranno generosamente. In montagna, e forse solo in essa, conoscerai solo la tua forza e la tua debolezza. Tutto è puro e reale in montagna. Spesso all'estremo. Quindi GRAZIE ancora. PS per favore non dimenticare la regola che quello che porti in montagna (e non solo a loro), poi lo prendi anche tu. Se c'è un'area in cui è vietato l'ingresso, rispettala. Quel divieto ha una ragione. Ciò eviterà lesioni o disturberà la fauna e la flora locali.

Anche questo può essere saltato

Un po' di flora alpina :-)

Galasescu Mic

Serbota

In sella vicino a Podrag

Dopo la prima salita in cresta

Ricerca della posizione GPS

Un momento dal bivacco