Rumänien

Reisebericht - Überquerung des Fagaras-Gebirges

Wilde Berge in Rumusnek

Sie schrieb 3 Artikel und beobachtet ihn/sie 2 Reisende
Reisebericht - Überquerung des Fagaras-Gebirges
Eingefügt: 12.02.2019
© gigaplaces.com
Passend für:
Abenteurer
Sie waren dort:
Sie wollen dort:

Fagaras, aus dem Rumänischen als Regenberge, das kann ich bestätigen. Die Umstellung hat uns neun schwere Tage gekostet

8.7 2018, Tag eins

Breaza - Cabana Urlea

Wir sind zu acht. Der Bus wirft uns in das Dorf Breaza hinaus, das unterhalb von Fagaras auf einer Höhe von 600 m über dem Meeresspiegel liegt. Es ist 9 Uhr morgens. Wir ziehen unsere Sandalen und unsere geschwollenen Füße aus, nach langen Sehnsüchten mit dem Bus graben wir uns förmlich in die Berge. Wir haben es schwer, denn Fagaras ist vielleicht das letzte wilde und öde Gebirge Europas. Bisher haben sie keiner Entwicklungsge­sellschaft erlaubt, die Infrastruktur zu bauen und Hotels, Resorts und Seilbahnen zu bauen. Sie haben nicht die Möglichkeit, auf dem Grat mehr Nahrung zu kaufen. Da ist nichts, nur die Felsen. Aufgrund dieser Tatsache fühlen Sie sich selbst dort. Es gibt keine Touristenmassen, Tourismus und andere Zeichen der Zivilisation. Also alles, was wir für die zehntägige Überquerung des siebzig Kilometer langen Kamms brauchten, ziehen wir auf dem Rücken einen Rucksack ein, der etwa 27 kg wiegt. Uns bleibt die dringendste und zugleich schwerste Last erspart – Wasser. In den Bergen gibt es viel Wasser und mindestens einmal am Tag kann es aus Gebirgsbächen nachgefüllt werden. Vor dem Trinken müssen jedoch die Produkte, die Sie normalerweise in einer Apotheke oder einem E-Shop kaufen, sterilisiert werden. Ich habe gute Erfahrungen mit Sanosil-Tropfen, die auch von unserer Armee verwendet werden. Wenn Sie das Wasser aus dem Pool damit aufbereiten, können Sie es problemlos trinken. In den Bergen grasen zahlreiche Schafherden, daher ist es notwendig, sie zu sterilisieren. Aber zurück. Nach der Landung in Breaze machen wir uns gleich auf den roten Weg zu den Hügeln, zur Cabana Urlea Hütte. Wir haben 10 Kilometer vor uns, was nicht viel ist, aber wegen unbefestigter Straßen (andere findet man in Fagaras nicht), Rückenbelastung und 1000 Höhenmetern, blasen wir wie überfüllte Kessel. Von einem leichten Anstieg am Bach entlang und weiter durch den Wald wird es ein rauer Pfad gegen die Konturen. Während eines mehrstündigen mühsamen und steilen Aufstiegs begegnet man hier fast allem, vom Waten durch einen Bach, dem Springen durch Sümpfe im Wald, dem Rutschen im Schlamm, bis hin zum Balancieren auf Geröll. Wir machen uns auf den Weg und erreichen gegen Mittag die Hütte. Wenn Sie auf einen Chat warten, z. B. auf einen Chat, liegen Sie falsch. Dieses Cottage ist nur eine fast baufällige Ruine, die seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr in Betrieb ist und gerade verfällt. Es liegt auf einer Höhe von ca. 1500m.nm, knapp unterhalb des steilen Anstiegs zum Grat. Es gibt ein geräumigeres flaches Gelände, auf dem wir Zelte aufstellen. Ein ziemlich ordentlicher Regenguss setzt fast sofort ein. Wir kriechen in Zelte und schlafen, zerstört nach einem anstrengenden Aufstieg und der letzten Nacht in verschiedenen, unnatürlichen Positionen im Bus, sofort ein wie Baumstämme. Gegen 17 Uhr wachen wir alle auf. Der Regen pocht immer noch auf die Zelte. Wir nehmen Herde und verschiedene chemisch modifizierte Fertiggerichte und rennen in den Torso der Hütte, wo jeder von uns etwas Verrücktes hat. Gegen 20 Uhr hörte es auf zu regnen und die Wolken teilten sich. Erst jetzt haben wir die Möglichkeit, zwei Massive der Gipfel Mosu (2231 m) und Somnului (2385 m) und einen massiven Bergrücken zu sehen. Es hat mir den Kopf verdreht. Sie sind nur vier Kilometer Luftlinie entfernt und einen Kilometer höher als wir. Und am Morgen steigen wir auf den Grat zwischen diesen beiden Monstern. Bei Nässe, Kälte (es waren 6 Grad) und bei Volllast. Er geht gegen 21:30 Uhr ins Bett. Es fängt wieder an zu regnen. 09.07.2018, zweiter Tag Wir stehen morgens um 8 Uhr auf. Es regnet nicht, aber es ist neblig und schlecht. Temperatur etwa 8 Grad. Wir steigen vom Hügel hinab zu einem etwa einen halben Kilometer entfernten Bach, füllen unser Wasser auf (ich empfehle Hydrovacs), putzen uns die Zähne und mutigere Personen ziehen sich aus und klettern in das eisige Wasser des Bergbachs. Ich kehre zu den Zelten zurück, wir essen etwas, wir trinken Tee und Kaffee, wir packen Zelte und alle Geschäfte und Felle damit auf dem Rücken. Der erste harte Tag erwartet uns, der körperlich anstrengendste der ganzen Transition. Wir machen uns auf den Weg und es beginnt zu regnen. Es ist noch nicht lange hier. Wir ziehen Regenmäntel an. Der Aufstieg zum steilen Grat und Wasserbäche rollen uns entgegen, die Schlamm, Geröll und kleinere Stöcke mitnehmen. Wieder krallen wir uns gegen die Konturlinien. Wir sind ausgeruht, damit wir ein schärferes Tempo vorgeben können, damit wir die hässliche Passage möglichst schnell hinter uns haben. Die Bäume sind verschwunden und wir klettern in gemischtem Gelände. Knien wechselt sich mit Schlamm, Schlamm mit Steinen und Steinen mit Gras ab. Die ganze Zeit, drei Stunden am Stück. Bei starkem Regen nicht viel. Schließlich erreichen wir den Sattel zwischen den Gipfeln von Mosu und Somnului. Groß. Die schlimmste Strecke hinter uns. Es hört auf zu regnen und wir ziehen unsere Regenmäntel aus. Wir machen eine Mittagspause mit etwas haltbarer Dosensalami und einem Energieriegel. Die Stimmung verbessert sich, wenn die Sonne aufgeht. Nicht lange, aber es wärmt unsere Knochen für eine Weile. Ich nehme die Spiegelreflexkamera heraus und mache die ersten Fotos vom Grat. Die Höhe des Kamms fällt nie unter 2000 m.nm. Nach einer Pause packen wir zusammen und fahren weiter, mehr oder weniger nur am Grat entlang. Nach einiger Zeit treffen wir zum ersten Mal auf eine Herde Schafe und Hütehunde, die sich aggressiv verhalten. Zwei von ihnen rennen zu uns und sehen aus, als wollten sie angreifen. Glücklicherweise gibt es auch eine Bača, die sie zurückruft. Der Weg ist frei. Wir überqueren eine weite felsige Ebene und kommen unter die Spitze des Somnului. Mit einem steilen Anstieg gelangen wir etwa 200 Meter höher und queren entlang einer schmalen Felsplatte zum ersten ausgesetzten Abschnitt – einem scharfen Grat, der das Somnului-Massiv mit dem Urlea-Massiv verbindet. Der Weg ist schmal für zwei Finger und auf beiden Seiten gibt es eine Lücke von etwa zweihundert Metern in die Wände. Wer unter Schwindel und Höhenangst leidet, kommt gar nicht erst hierher. Hier gibt es keine Sicherheit. Unterwegs treffen wir auf ein paar von Latten zerschlagene Kreuze, in Erinnerung an die Menschen, die hier gegen die Mauer gekracht sind. Das trägt nicht viel zum Lächeln bei. Wir überqueren weiterhin drei weitere Gipfel, Mogos (2398 m sm), Cheia Bandei (2381 m sm) und Coltu Balaceni (2286 m sm). Die Abfahrten sind ziemlich gefährlich. Nasses, felsiges Gelände und Schlamm, der wie ein Schwein gleitet. Gegen 17 Uhr steigen wir zum Sattel zwischen den Gipfeln Colta Balaceni und Bacon ab. Im Sattel befindet sich ein Schuppen (sonst Flüchtling), in dem man übernachten kann, wenn er nicht schon belegt ist. Aber Fagaras ist wirklich verlassen und der Schuppen leer. Also schaufeln wir hinein. Es gibt sechs Etagenbetten ohne Matratzen, nur Skelette mit Netz, und zwei Umakart-Tische, etwa zwanzig Jahre alt, ein großes und zwei kleine Fenster. Die Tür fehlt. Zumindest sind wir nicht untergegangen, ohne uns vorher zu erklären. Ich werfe meinen Rucksack in die Ecke, spanne Matte und Schlafsack über das Netz und nehme die Position eines liegenden Schützen ein. Die anderen Affen sofort. Wir lügen und reden ungefähr eine Stunde lang. Dann stehen wir auf und kochen das Abendessen. Wir hängten nasse Lumpen an die Etagenbetten und dachten naiv, sie würden bis zum Morgen trocknen. Ich werde die Umgebung erkunden. Nördlich der Hütte befindet sich der ca. 5 Meter entfernte Sattelrand. Dann nur noch wenige hundert Meter ins Tal. Wir kamen von Osten und im Westen gibt es einen Aufstieg zum Gipfel von Slanina. Im Süden liegt ein riesiges Tal, in dem Wasser zu hören ist. Ich laufe etwa 300 Meter abwärts und entdecke einen Gebirgsbach. Toll, hier ist auch Wasser. Ich gehe zurück zum Schuppen. Plötzlich sagt ein Freund, dass jemand von Colt Balaceni herunterkommt. Wir steigen aus und warten. Es sind drei Jungen, Tschechen. Von irgendwo in Pilsen. Sie sind in Ordnung. Sie klettern in unseren Schuppen, die Stockbetten sind noch frei für sie und sie unterhalten sich. Sie holten Rum aus einem Rucksack, eine mährische Freundin holte einen selbstgemachten Zwetschgenschnaps, und der Abend war fröhlich. Wir gehen spät ins Bett, ich schätze gegen 13 Uhr. Wir müssen nicht hart arbeiten und vor der Hütte bellt es. Ein Hund so groß wie ein Kalb. Schafe sind in der Nähe. Wir können nicht übernehmen, der Hund bellt immer noch und wir haben keine Tür. Aber er traut sich nicht hinein. Wir warten ungefähr eine halbe Stunde, bis er geht. Er geht nicht. Also nehmen wir Scheinwerfer, Trekkingstöcke und müssen bis zum Winter aussteigen. Wir vertreiben den Hund und schlafen endlich ein. 10.09.2018, Tag drei Ich wache auf. Ich sehe nichts, es ist absolute Dunkelheit. Ich fummele am Telefon herum und schaue auf die Uhrzeit. Es ist 4 Uhr morgens. Ich habe zwei Stunden geschlafen und fühle mich seltsamerweise gut. Alle in der Nähe sind fest eingeschlafen. Ich versuche immer noch zu arbeiten, aber ich kann nicht. Ich steige aus meinem Schlafsack, ziehe meine Hose und eine warme Jacke an, schlüpfe in Skandale und schlüpfe aus dem Schuppen. Dann werfe ich zurück und kehre zum Scheinwerfer zurück. Draußen ist es absolut dunkel. Ich fürchte, ich trete nicht ins All, ein paar Meter von der Hütte entfernt ist der tiefe Abgrund ins Tal. Ich will kein mit Latten zerschlagenes Kreuz. Ich sitze ganz am Rand des Sattels im Gras und schalte den Scheinwerfer aus. Seltsames Gefühl, wenn ich weiß, dass es viel Tiefe unter der Erde gibt, aber ich kann es nicht sehen. Der Himmel ist klar und Millionen von Sternen blitzen mich an. Es gibt keinen leichten Smog, der das schöne Schauspiel stören würde. Stille ist absolut, wenn sie bedrohlich erscheint. Meine Augen gewöhnten sich an die Dunkelheit, und ich konnte die Silhouetten der beiden gezackten Gipfel erkennen. Sie sehen beängstigend aus. In dieser Kulisse – der endlose Himmel, die wahnsinnige Stille und die gruseligen Berggipfel … Man merkt, wie klein und hilflos er ist. Dass er hier nicht der Meister ist, wie viele meinen. Wenn die Natur die Menschheit zerstören könnte, würde sie es tun. Und wir können nichts dagegen tun. Sie braucht uns nicht. Wir brauchen sie. Wenn wir die Natur zerstören, sterben wir mit ihr. Wenn die Menschheit stirbt, wird sie bleiben. Sie wird weiterziehen. Während ich hier sitze und mir verschiedene Dinge durch den Kopf gehen, merke ich, dass ich völlig eisige Zehen habe. Ich vermute, sie könnten 2 Grad über Null sein (im Juli!). Ich stehe auf und entspanne mich in meinem Schlafsack. Ich schlafe sofort ein. Das Reden anderer weckt mich. Es ist 8.30 Uhr. Heute hat er es nicht eilig. Heute wird es eher anspruchslos. Ich nehme einen Hydrobag und eine Plastikflasche und gehe hinunter, um Wasser zu holen. Ich mache Tee, Kaffee und esse Kekse und Cheddar und getrocknetes Rindfleisch. Als Dessert habe ich wieder einen Energieriegel. Wir packen die Geschäfte, verabschieden uns von den Pilsenern, die noch übrig sind und machen uns auf den Weg. Wieder ein scharfer Aufstieg vom Sattel zum Grat, aber nichts Schlimmes. Wir sind in 15 Minuten oben. Wir steigen den Gipfel des Bacon hinab und ziehen unsere Regenmäntel wieder an, denn es fängt an zu regnen. Das Gelände ist ganz in Ordnung. Von Bacon steigen wir gegen die Höhenlinien ab und steigen etwa 200 Meter ab, zum Sattel von Fereastra Mica und Sambetei, um dann 300 Meter zum Gipfel des Galasescu Mic aufzusteigen. Beim Abstieg von diesem Gipfel erscheinen die ersten Felsabschnitte mit Ketten und Stahlseilen. Es ist nichts Kompliziertes, es ist nur unangenehm mit der schweren Ratte auf seinem Rücken. Nun ein weiterer Aufstieg, diesmal knapp unterhalb des Gipfels von Galasescu Mare, von wo aus wir das gemischte Gelände unterhalb des Gipfels von Galbenele durchqueren. Es folgt ein Abstieg in den Sattel und die erste Durchquerung eines ziemlich großen Firnfeldes, das an einem ziemlich steilen Hang liegt, also müssen wir aufpassen. Ein Ausrutscher und Sie fahren Ihren Hintern einige hundert Meter tiefer, ins Tal. Wenn es dich nicht auf Felsen zusammenschlägt oder dich aus der Rinne wirft, könntest du sogar überleben. Vor uns liegt der Gipfel des Hartopul Ursului, wo wir eine Pause einlegen, weil es aufgehört hat zu regnen und der Himmel aufgebrochen ist. Es ist gerade 14 Uhr. Wir sitzen auf dem Kies, wir naschen, wir unterhalten uns, wir genießen die Aussicht auf die gesamte Bergkette und ich fotografiere. In der Ferne erhebt sich das massive moldauische Massiv (2544m.nm), der höchste Berg von Fagaras und zugleich ganz Rumäniens, das wir heute besteigen sollten. Wir sitzen seit fast einer Stunde hier. Wir packen die Geschäfte und machen uns auf zum Abstieg. Wir gehen runter und wieder hoch. Rauf, runter, hoch, runter, Felsen, Ketten, gemischtes Gelände … die ganze Zeit. Die Gipfel von Vistea Mare, Corabia, Podu Giurgului und sogar der höchste Moldoveanu liegen hinter uns. Heute funktioniert es bei uns. Vermutlich Doping von gestern mit Brandy. Wir erreichen den Sattel Saua Podragu, von wo aus wir zum See Lacul Podragu absteigen. Der Abstieg ist sehr steil und lang. Ich habe mich sogar ein bisschen verprügelt. Zum Glück war es knapp über dem Felsplateau und ich konnte nirgendwo hinfallen. Schließlich war das Gelände nach dem Regen schlammig und es rutschte wie die Hölle. Ich machte einen längeren Schritt, es dauerte und ich flog schon. Ich fiel auf die Seite und der schwere Rucksack auf meinem Rücken hat bei mir Wunder gewirkt. Sie rollte mich nach Belieben und ich konnte es nicht bremsen. Sie brachte mich zu einigen Purzelbäumen, und ich blieb ein Stück weiter unten auf einem Felsplateau stehen, das glücklicherweise eine erhöhte Kante hatte und ein Gegengewicht bildete. Die Trägheit ist heimtückisch. Ich trug es nur mit einer ausgefransten Hand weg. Zum Glück hatte ich die Trekkingstöcke abgenommen, sodass ich sie bei einem Sturz losgelassen habe. Zu den Trekkingstöcken – wenn Sie sie nicht tragen, probieren Sie es aus. Dank ihnen hältst du deinen Rücken gerade und bewegst den ganzen Rumpf. Sie helfen beim Aufstieg, wenn man dank ihnen ein Viertel des Gewichts mit den Händen zieht und die Knie beim Abstieg nicht schmerzen. Tragen Sie sie während der Abfahrt frei. Wenn Sie fallen, vermeiden Sie es, daran festzuhalten. Verwenden Sie sie nicht nur beim Abstieg von felsigen Abschnitten und Ketten. Sie sind im Weg und man kann darüber stolpern. Also falle ich und nach dem Fallen stehe ich auf und setze meinen Abstieg fort. Nach etwa einer Stunde erreichen wir das Tal zum See, der von allen Seiten zwischen den Gipfeln eingeklemmt ist. Hier ist es dunkel und kalt, die Sonne scheint hier nur zwei Stunden am Tag. Firn und Eis sind überall. Am See steht das Hostel Cabana Podragu, wo wir übernachten wollen. Wir werden von einer netten Dame mit ihrer Tochter von ca. 15 Jahren empfangen. Beide verfügen über ausgezeichnetes Englisch. Wenn Sie auf einen Standard warten, den Sie aus Tschechien gewohnt sind, dann wachen Sie auf. Trotz des im Tal herrschenden Winters ertrinkt er nicht in der Hütte. Es gibt keine Dusche oder heißes Wasser. Die Toilette ist türkisch und schmutzig. Das Zimmer, das wir uns mit 20 jungen Franzosen teilen, hat alte, zerrissene Etagenbetten. Meine Dame und ich vereinbaren den Preis von 20 Lei pro Person und Nacht mit Abendessen und Frühstück. Also bleiben wir und gehen in eine Art Gemeinschaftsraum. Es gibt nur große Holztische und Bänke. Wir sind warm angezogen, Dampf kommt aus unseren Mündern. Wir bekommen Abendessen. Reis mit Schweinefleisch auf Pilzen. Wenn es nicht nach Anis riechen würde, das sie allem hinzufügen, wäre es schön. Nach dem Abendessen haben wir rumänisches Bier und ihren hausgemachten Brandy, ähnlich unserem Pflaumenbrand. Wir reden, wir reden und wir reden. Wir finden heraus, dass es 22 Uhr ist und gehen ins Bett. Ich schlafe sofort ein und schlafe bis zum Morgen. 11.7.2018, Tag vier Um 7 Uhr morgens werden wir von den Schreien unserer französischen Mitbewohner geweckt. Sie ziehen sich an, packen ihre Geschäfte und gehen. Keiner von uns will aus dem Bett. Wir haben weiche Matratzen unter uns und ein Kissen unter dem Kopf. Zugedeckt mit einer dicken Decke und seinen Schlafsäcken. Das Zimmer ist morgens kalt wie in einem Gefrierschrank. Wir gehen nach und nach auf die Toiletten, wir hüllen uns in nasse und kalte Klamotten (die Reserve ist schon trocken), die in Tschechien wahrscheinlich austrocknen wird. Hier in den Bergen trocknet es nicht. Dies ist selbst bei kalter Luft mit hoher Luftfeuchtigkeit nicht möglich. Das Schlimmste ist jedoch die Eisdecke und durchnässte Fukle und nasse Wanderschuhe. Wir packen die Geschäfte und gehen frühstücken. Es ist nach dem Frühstück und die Dame kommt mit einer Rechnung. Suše erzählt uns, dass sie den Preis um jeweils 8 Lei (!) erhöhen musste. Ohne uns vorher abzusprechen. Wir wollen uns nicht mit Streit die Laune verderben, denn auch mit dem höheren Preis ist es günstig und wir zahlen. Wir haben einen steilen Aufstieg zum Grat, den wir innerhalb einer Stunde ohne Probleme bewältigen. Es regnet noch nicht, das Wetter sieht toll aus. Wir durchqueren die Wand zum Gipfel des Podrag (2462 m) und gehen zu zwei Gipfeln, die durch einen scharfen Grat verbunden sind, Mircia (2470 m) und Arpasul Mare (2468 m), von denen wir 400 Meter unter dem Sattel absteigen und weiter entlang der scharfen Kante des Grats, ohne große Höhenunterschiede, zum wunderschönen Lake Lacul Capra. Dieser Abschnitt ist wahrscheinlich der am wenigsten anspruchsvolle. Ab und zu halten wir an, machen Fotos, graben Schlamm aus den Bergen oder nehmen ihn einfach ab. Wir überqueren einige Firnfelder, steigen mehrere felsige Abschnitte ab, die mit einer Kette und einem Seil gesichert sind. Wir haben eine große Zeitreserve und meine Freundin und ich beschließen, eine längere Pause für einen Snack und ein weiteres Fotoshooting einzulegen. Die anderen gehen voran. Nach etwa einer halben Stunde stehen wir auf und fahren weiter. Wir erreichen den Horizont des Kamms und sehen in der Ferne sechs Punkte, die das Firnfeld überqueren. Sie sind unsere. Mir war schon vorher aufgefallen, dass die mit bloßem Auge gemessenen Entfernungen in den Bergen täuschten. Sie sehen ein Objekt, auf das Sie zielen. Du sagst, du bist in fünf Minuten da. Tatsächlich dauert die Fahrt eine halbe Stunde. Die sechs Punkte dringen einfach in die obere Wand ein. Wir sagen uns: „Wo zum Teufel gehen sie hin? Es ist komplett vertikal.“ Nach einer weiteren halben Stunde überqueren wir auch das Firnfeld und finden uns unter der Mauer wieder. Es ist nicht vertikal, aber sehr steil und felsig. Ich reinige die Stöcke für den Aufstieg, da wir auch unsere Hände benutzen müssen. Der Aufstieg dauert etwa eine Dreiviertelstunde. Unsere warten oben auf uns. Wir gönnen uns fünf Minuten Pause. Unterwegs treffen wir auf zwei Schafherden. Grüße mit bača. Überraschenderweise bemerken uns die Hunde diesmal nicht. Wir nähern uns dem berühmten Kamm, der den poetischen Namen „Drei Schritte vom Tod“ trägt (La Trei Pasi De Moarte). Wir wissen, dass hier vor kurzem eine tschechische Touristin und ihr Freund gestorben sind. Sie fielen in die Wand. Sie haben hier Denkmäler. Nicht gerade ein angenehmes Gefühl… Na ja, nichts, weiter geht's. Wir überqueren den Grat, klettern an Seilen und Ketten und überqueren ein weiteres Firnfeld. Es beginnt leicht zu regnen, aber der Anblick des Himmels verheißt nichts Gutes. Nach ein paar Minuten hört der Regen auf und vor uns erscheint der wunderschöne See Lacul Capra, der angeblich schönste in den rumänischen Bergen. Es liegt in einem Tal, das von den Gipfeln Lezerul Caprei (2418 m) und dem Gipfel Vanatarea lui Buteanu (2507 m) umgeben ist, zwischen denen sich der Sattel Saua Caprei befindet. Wir bauen Zelte am Ufer des Sees auf. Der Himmel wurde blau, die Sonne lugte hervor, und wir genießen das grüne Tal, den blauen See und die felsigen Gipfel, die die untergehende Sonne rot und orange färben, auf denen Schafe grasen. Wir wachsen alle draußen vor den Zelten, sitzen auf Matten und bereiten uns jeweils etwas zu Abend zu. Meine Freundin und ich kochen Instant-Hähnchen auf Curry mit Nudeln. Es gab Nudeln, Curry auch, aber kein Hühnchen. Persönlich denke ich, dass die Anwesenheit von Hühnchen dieses Gericht nicht viel verbessern würde. Ich glaube nicht, dass es den geringsten Nähr- und Nährwert hat. Aber Sie können mit dieser Diät einige Tage überleben. Es ist nach dem Abendessen und wir machen Tee und Kaffee. Ein paar Mutige ziehen sich aus und klettern in einen eisigen See. Die anderen bleiben ungewaschen. Wir sitzen, reden und die Zeit läuft. Es ist plötzlich dunkel und 22 Uhr. Wir kriechen in Zelte und schlafen ein. 12.07.2018, Tag fünf Meine Freundin weckt mich. Ich öffne meine Augen und für eine Sekunde weiß ich nicht, was los ist. Es ist dunkel, sie leuchtet mit einem Scheinwerfer. Er sagt, dass etwas in der Nähe des Zeltes ist. Wir hören Geräusche, als würde jemand etwas auf den Boden ziehen. Ich steige nur in meinen Shorts aus meinem Schlafsack, nehme eine Stirnlampe und einen Trekkingstock mit. Ich öffne das Zelt und plötzlich wird es still. Sie kommen heraus. Etwa 5 Meter vom Zelt entfernt liegt mein, fast dreißig Kilo schwerer Rucksack. Der zerrissene Hydrovak meiner Freundin ist nicht weit entfernt. Zum Glück blieb Krosna ganz. Ich weiß nicht, ob es ein wilder Hund war, der hier viel herumläuft, oder was es war. Vielleicht ein Wolf. Sicher kein Bär, denn er würde ein anderes Theater machen. Aber es war etwas Größeres, als es den schweren Rucksack ein wenig weiter zog. Wir haben nämlich den Rucksack und ein paar Sachen über Nacht unter dem Zeltunterstand gelassen. Als wir das Zelt anzündeten und anfingen zu reden, entkam es. Der Himmel voller Sterne, absolute Stille, nirgendwo. Alle schlafen. Ich gehe noch eine Weile zwischen den Zelten hindurch. Dann klettere ich ins Zelt und schlafe wieder ein. Es ist 2 Uhr morgens. Gegen sechs werden wir von einer Art Glocken geweckt. Ich schaue aus dem Zelt und Schafe marschieren direkt vor meiner Nase. Tolle. Wir nehmen eine Kamera und steigen aus. Ich fotografiere diese große Herde beim Abstieg vom Gipfel des Vanatarea lui Buteanu. In der Ferne sieht es aus, als hätte jemand einen weißen buschigen Teppich darüber geworfen. Es gibt so viele Schafe. Sie passieren zwischen unseren Zelten und erklimmen den gegenüberliegenden Gipfel des Lezerul Caprei. Darunter sind mehrere riesige Schäferhunde, die uns ignorieren. Sie haben genug Arbeit, um sich um die Schafe zu kümmern, damit sie nicht weglaufen. Bača kommt zuletzt. Großer und stämmiger Kerl. Ein Widder auf dem Kopf, ein Schaffell über dem Kopf und ein Regenmantel darüber. Rucksack auf der Rückseite. Er trägt etwas in seinen Armen. Es ist ein zerrissenes Schaf. Sie ist schon tot. Er sagt, es war ein Wolf. Endlich drangen die Hunde in ihn ein. Aber er riss ein Schaf so weit, dass es blutete. Schafe und Hunde bleiben über Nacht in den Bergen. Bača schläft einfach im Tal ein und kehrt am Morgen in die Hügel zurück. Wir wissen also schon, wer uns gestern Abend besucht hat. Keiner von uns wird mehr schlafen. Der Himmel ist blau und das Licht der aufgehenden Sonne wird von den felsigen Gipfeln der Berge gebrochen. Die Schafe verschwinden in der Wand des gegenüberliegenden Gipfels. Wir fangen an, das Frühstück zu kochen und überlegen, wie es mit dem zerstörten Hydrobag geht. Es ist ein ziemlicher Verlust. Entweder meine Freundin und ich teilen meins, aber wir müssen ständig irgendwo nach Wasser suchen, um aufzufüllen, denn 3 Liter Wasser pro Tag für zwei sind verdammt wenig. Wir haben nicht einmal eine Plastikflasche, die Wasser tragen kann. Die einzige Lösung besteht darin, über den Saua Caprei-Sattel zu springen und auf der anderen Seite tief ins Tal zum Lacul Bâlea-See abzusteigen. Es gibt einen großen Touristenort mit mehreren Hotels und Geschäften. Vielleicht können wir da was bekommen. Dort endet die berühmte Transfagarasian Highway. Bekannt zum Beispiel aus der Show Top Gear. Eine Straße voller Kurven und einer Serpentine, die vom Fuß ins hohe Gebirge kriecht. Also wurde der Plan genehmigt. Wir packen Zelte und Geschäfte, steigen in den Sattel und steigen nach Lacul Bâlea ab. Vom Sattel aus sieht man in das tiefe Tal auf den See und das Resort. Krpál ist viel schwieriger als zum eisigen See Lacul Podragu. Einige Abschnitte müssen wir auf Felsregalen absteigen und irgendwo gibt es Löcher, über die wir springen müssen. Nach etwa einer halben Stunde sind wir unten. Ich freue mich überhaupt nicht darauf, zurückzukehren. Es geht 500 Meter runter und dann wieder hoch. Und morgen werden wir den zweithöchsten Berg Rumäniens besteigen, der mit einer Höhe von 2535m.nm den Namen Negoiu trägt. Schnell stellt sich heraus, dass der Abstieg nach Lacul Bâlea keine schlechte Idee war. Wir betreten einen Laden mit Sportgeräten. Ich hoffe nicht einmal, dass sie wissen, was sie sich unter dem Begriff Hydrovak vorstellen sollen, aber ich frage den Verkäufer. Und siehe da, er holt zwei Größen aus dem Regal. Ich nehme den größeren, drei Liter aus dem Fleck. Heureka, das größte Problem ist vorbei. Wir verlassen den Laden und schauen uns um. Der Geruch von gegrillten Würstchen und Käse schlägt uns entgegen. Alles, was wir tun müssen, ist, einander deutlich anzuschauen. Wir müssen nicht einmal reden und nehmen Stände mit Leckereien an. Wir brüllen wie gierige Heuschrecken. Er wird Bratwurst haben, er wird Käse vom Grill haben, er wird Döner haben, er wird Polenta haben und er wird von allem ein Stück haben. Wir trinken alles mit Fassbier. Obwohl rumänisch, aber heute haben wir das Gefühl, dass wir noch nie im Leben besser getrunken haben. Hier gibt es auch echten Espresso, aber wir bevorzugen rumänischen Spezialeiskaffee, sehr stark und sehr süß. Schließlich trinken wir ihren Palinca-Brandy. Es ist ein doppelt destillierter Brandy, der aus einer Mischung von Früchten hergestellt wird. Dieser hatte 60%. Wir haben nicht viel Zeit, also kaufen wir Wurst und Käse mit, werfen die Rucksäcke auf den Rücken, gießen Wasser nach und klettern in den Sattel, aus dem wir gekommen sind. Durchgehend gestärkt funktioniert es für uns. Wir sind oben, bevor wir unten sind. Aber so ist es. Der Abstieg ist immer schlimmer als der Aufstieg. Vom Sattel laufen wir zum Gipfel des Lezerul Caprei und steigen dann 400 Meter wieder ab. Dann traversieren wir einfach zum Gipfel des Laitel (2351m.nm). Unterwegs treffen wir auf mehrere Schafherden und einmal werden wir von Hunden angegriffen. Aber strecken Sie einfach den Trekkingstock und die Hunde werden in sichere Entfernung gebracht. Oben machen wir eine kurze Pause. Es ist 15 Uhr und schwere Wolken ziehen über die Bergkämme. Es sieht aus wie Regen. Und ja. Noch oben bläst unerwartet ein starker eisiger Wind und beginnt wie eine Dose zu fliegen. Wir ziehen Regenmäntel an und fallen so schnell wie möglich nieder. Bevor wir absteigen können, hören Regen und Wind auf. Kaum kam sie, ging sie genauso schnell wieder und die Sonne lugt wieder hervor. Das Wetter in Fagaras ist wirklich sehr unberechenbar, wie die Stimmung einer Frau. Unterhalb des Gipfels erklimmen wir den Hang und absolvieren die gemischte Querung erneut bis zum Caltunsee, wo wir übernachten werden. Wir bauen Zelte auf, kochen, reden und gehen gegen 21 Uhr an die Ecke. 13.07.2018, 6. Tag Um 7 Uhr stehen wir auf. Die Nacht war ruhig. Eine kleine Dusche. Wir steigen in den Winter und Nebel. Wir kochen, packen und beruhigen. Im Nebel sieht es hier nicht wenig sympathisch aus. Heute warten wir auf das gefürchtete Negoia. So wie der Everest einige Meter höher ist als der K2, also nicht so gefährlich wie der K2, ist Moldoveanu auch ein paar Meter höher als Negoiu, aber das Besteigen des Negoiu ist gefährlicher und heimtückischer. Vom See geht es leicht ansteigend zu einem scharfen Grat, den wir überqueren und Negoiu vor uns liegt. Wir können entweder mit einer Schuttmulde hochfahren, was technisch nicht so schwierig ist, aber lang und körperlich anstrengend. Wir wählen die zweite Möglichkeit und das ist der Aufstieg durch die gefürchtete Drunga-Schlucht (Strunga Dracului). Wir reinigen die Stöcke in Rucksäcken, spannen die Rucksäcke fest um die Rümpfe und fangen an zu klettern. Es ist ein relativ langer und fast senkrechter Felsabschnitt in einer Felsschlucht, gesichert durch ein Seil und Ketten. Aber es scheint uns nicht gefährlich, wie sie sagen. Die technische Schwierigkeit ist nicht hoch und der Aufstieg sollte von jedem mittelschweren Touristen gemeistert werden. Es ist eher ein unangenehmes Gefühl, dass unter dir eine mehrere hundert Meter tiefe Lücke ist, die du direkt unter deinem Arsch hast. Aber wenn Sie sich gut festhalten und aufpassen, wohin Sie treten, passiert Ihnen nichts. Wir erreichen die Spitze von Negoiu ohne Komplikationen. Wir bleiben hier für ein paar Dutzend Minuten. Wir essen eine leichtere Mahlzeit, machen Fotos und genießen die Aussicht. Dann beginnen wir den Abstieg, der schon ein ziemlicher Bissen ist. Er führt entlang einer schrägen, schmalen Felsplatte, neben der ein Wasserfall in die Tiefe stürzt. Nasser Kies rutscht viel. Mit geballten Hintern kommen wir erfolgreich runter. Wir steigen wieder auf, diesmal durch eine Schuttmulde und überqueren ein weiteres Firnfeld. Wir erklimmen den nächsten Gipfel des Serbot (2331m.nm). Ein grober steiniger Weg führt dorthin, der gar nicht so aussieht wie ein Weg. Wir schwingen uns über den Gipfel von Serbota und steigen zum neuen, blechernen Flüchtlingsbiwak ab, wo wir die Nacht verbringen werden. Diese Biwaks haben einen großen Vorteil. Sie haben Etagenbetten, ohne Matratzen, aber Sie müssen nicht auf dem kalten Boden liegen, wenn es regnet, Sie sind unter einem harten Dach und Sie müssen sich nicht in einem kleinen Zelt ducken und vor allem tun Sie es Sie müssen kein Zelt aufbauen und morgens neu packen. Unter dem Biwak finden wir eine Wasserquelle, die von unschätzbarem Wert ist. Wir kochen wieder, reden und schlafen gegen 22 Uhr ein. 14.07.2018, 7. Tag Um 8 Uhr stehen wir auf, kochen, gießen Wasser, packen und machen uns auf zu neuen Horizonten. Wir steigen auf, ab, wechseln gemischtes Gelände mit felsigem und hier und da mit festem Gelände ab. Wir treffen wieder Schafherden, wir durchqueren wieder. Hier machen wir eine Pause zum Essen und machen unterwegs Fotos. So gelangen wir am Abend zum Lake Avrig, wo wir Zelte aufbauen. Wir kochen wieder, reden und legen uns gegen 22 Uhr hin. 15.07.2018, 8. Tag Gegen 8 Uhr stehen wir wieder auf. Der letzte Tag in Fagaras. Heute haben wir einen wirklich langen Weg vor uns, zum Dorf Sebesu de Sus. Der Weg, der nur nach unten führt. Wir haben einen Abstieg von fast 1.700 Höhenmetern. Der erste Kilometer geht steil bergab. Dann steigen wir nur langsam, aber noch länger ab. Wir treffen Schafe, machen Pausen und auf einer Höhe von ca. 1500m.nm tauchen Bäume auf. Gleichzeitig erwärmt es sich merklich, wenn es fällt. Während über der Temperatur nie 10. überschritten wurde. Celsius, also auf einer Höhe von 1500m.nm ist der 20. Celsius. Wir betreten den Wald, überqueren die Wiesen und die Sonne brennt schon ziemlich. Wir wenden uns dem Grat zu. Schwere Wolken ziehen über die Berge und es regnet dort. Hier ist ein Dampfer. Unterwegs verscheuchen wir viele Vipern. Am Abend erreichen wir endlich das Dorf, das auf einer Höhe von ca. 450m liegt. Es gibt 34. Celsius. Es hat keinen Wert, Zelte zu bauen. Wir gehen in eine örtliche Kneipe und baden dann in einem Bach, dessen Wasser angenehme 25 Grad hat. Wir gehen aus dem Dorf raus, werfen Matten auf den Boden und schlafen ein. 16.07.2018 Tag neun Wir stehen gegen 9 Uhr auf. Wir gehen in den Laden für frisches Gebäck und frühstücken. Um 11 Uhr fahren wir mit dem Bus in die schöne Stadt Sibiu, von Sibiu nach Brasov und zurück in unser schönes tschechisches Land. Da wir Rumänien in den ersten und letzten Tagen kennenlernen durften, muss ich sagen, dass es ein wunderschönes Land ist. Vor allem die Landschaft, die nicht viel von der Zivilisation geprägt ist. Und diese Berge … sind wirklich jungfräulich. Fagaras kann in der Höhe mit der Hohen Tatra verglichen werden. Aber in der Tatra wandern Sie auf asphaltierten Straßen entlang der Kämme, treffen auf Touristenhorden und stoßen jeden Moment auf eine Hütte. In Fagaras ist es umgekehrt. Die Straßen sind unbefestigt, man muss oft improvisieren und man trifft selten auf Touristen. In den ganzen 8 Tagen auf den Graten triffst du ein paar Leute, die du an den Fingern beider Hände abzählen wirst. Und wenn ein verletzter oder gerissener Hydrovak Sie nicht zum Abstieg zwingt, werden Sie keine Hütten finden. In Fagaras trifft man am häufigsten auf Schafe, Schäferhunde und Gämsen. Einfach ein Märchen. Fagaras ist riesig, zerklüftet, majestätisch und schon allein der Anblick weckt Respekt. Abschließend möchte ich diesen Bergen danken. Ich betrat Fagaras mit Respekt und Demut und ging mit Dank. Fagaras wird Ihnen nichts umsonst geben. Zumindest wird es so oft viel Energie verbrauchen, wie Sie nicht den Mund halten. Oft wurde die Frage gestellt, warum klettern. Warum die Brutalität. Völlig zerstört und erschöpft kraxeln wir weiter nach oben. Manche Leute zahlen dafür die höchsten Steuern. Unglücklicherweise. Niemand dachte jemals daran, seine fünf Pflaumen einzupacken, sich umzudrehen und einfach zu gehen. In den Bergen gibt es keine Start- und Ziellinie. Es gibt keine Kameras oder Zuschauer. Es ist kein Konsum. Dies ist das Herz. Wir klettern nicht für andere. Wir klettern für uns. Wir müssen niemandem etwas beweisen. Die Berge sind frei, unerwartet und unnachgiebig. Aber wenn du sie mit Respekt und Ehrfurcht betrittst, werden sie dich großzügig belohnen. In den Bergen, und vielleicht auch nur darin, kennst du nur deine Stärken und deine Schwächen. In den Bergen ist alles rein und echt. Oft bis zum Äußersten. Also nochmals DANKE. PS prosím, nezapomínejte na pravidlo, že to, co si do hor přinesete (a nejen do nich), si pak také odneste. Pokud je někde oblast, kam je zakázaný vstup, respektujte to. Ten zákaz má svůj důvod. Vyhnete se tak zranění, nebo nenarušíte místní faunu a flóru.

Blick auf die Mauer von Moldovenau
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Blick auf die Mauer von Moldovenau

Nach dem Sturm

Kamm

Dies kann auch übersprungen werden

Kamm
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Überquerung des Fagaras-Gebirges

Etwas Alpenflora :-)

Überquerung des Fagaras-Gebirges
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Überquerung des Fagaras-Gebirges

Galasescu Mikrofon

Überquerung des Fagaras-Gebirges
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Überquerung des Fagaras-Gebirges

Serbota

Überquerung des Fagaras-Gebirges
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com
Überquerung des Fagaras-Gebirges
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Überquerung des Fagaras-Gebirges

Kurz vor dem Sturm

Überquerung des Fagaras-Gebirges

Im Sattel bei Podrag

Überquerung des Fagaras-Gebirges
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Überquerung des Fagaras-Gebirges

Nach dem ersten Anstieg zum Grat

Überquerung des Fagaras-Gebirges
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com
Überquerung des Fagaras-Gebirges
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Überquerung des Fagaras-Gebirges

Vor dem Einsteigen in die Wand des Colt Balaceni.

Überquerung des Fagaras-Gebirges
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Überquerung des Fagaras-Gebirges

.

Überquerung des Fagaras-Gebirges
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Überquerung des Fagaras-Gebirges

Die erste Felswand scheint nah, nicht wahr? Also zieh das Foto. Ein anschauliches Beispiel dafür, wie trügerisch Distanzen in den Bergen sind :-)

Überquerung des Fagaras-Gebirges

GPS-Standortsuche

Überquerung des Fagaras-Gebirges
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com
Überquerung des Fagaras-Gebirges
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Überquerung des Fagaras-Gebirges

Die erste Abfahrt auf Ketten

Überquerung des Fagaras-Gebirges

Ein Moment aus dem Biwak

Überquerung des Fagaras-Gebirges
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com
Überquerung des Fagaras-Gebirges
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Überquerung des Fagaras-Gebirges

So sehen die Straßen in Fagaras aus. Nur Markierung. Keine präparierten und befestigten Wege.

Überquerung des Fagaras-Gebirges
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Überquerung des Fagaras-Gebirges

Entlang der Kante des Slanina-Gipfels hinauf und in zwei Dritteln gehst du zu einer Querung.

Lake Lacul Bâlea

Applaus dem Autor des Artikels!
Teilt es:

Artikel in der Nähe

Entfernung 44 km
Reisebericht Rumänien Express - 3

Reisebericht Rumänien Express - 3

Entfernung 47 km
Reisebericht Rumänien Express - 1

Reisebericht Rumänien Express - 1

Entfernung 59 km
Ein Spaziergang durch das Bucegi-Gebirge

Ein Spaziergang durch das Bucegi-Gebirge

Entfernung 72 km
Reisebericht Rumänien Express - 4

Reisebericht Rumänien Express - 4

Entfernung 140 km
Marsch durch den Calimani Nationalpark

Marsch durch den Calimani Nationalpark

Entfernung 144 km
Überquerung der Sureanu-Berge

Überquerung der Sureanu-Berge

Entfernung 145 km
Schlammvulkane in Rumänien

Schlammvulkane in Rumänien

Entfernung 146 km
Wandern Sie durch die Ceahlău-Berge

Wandern Sie durch die Ceahlău-Berge

Entfernung 169 km
Überquerung des Retezat-Gebirges

Überquerung des Retezat-Gebirges

Praktische Information

Vielen Dank!

Warst du schon dort? Schreiben Sie eine Bewertung zu diesem Ort

Bereits bewertet 0 Reisende

Warst du schon dort? Schreiben Sie eine Bewertung zu diesem Ort

Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung abzugeben oder