Carnet de voyage - Traversée des montagnes Fagaras

Nous sommes huit. Le bus nous jette dans le village de Breaza, situé en contrebas de Fagaras à 600 m d'altitude. Il est 9 heures du matin. On enlève nos sandales et nos pieds gonflés, de longues envies avec le bus, on creuse littéralement dans les montagnes. Nous avons du mal, car Fagaras est peut-être la dernière chaîne de montagnes sauvage et désolée d'Europe. Jusqu'à présent, aucune société de développement n'a été autorisée ici à construire des infrastructures et à construire des hôtels, des centres de villégiature et des téléphériques. Vous n'avez pas la possibilité d'acheter plus de nourriture sur la crête. Il n'y a rien là-bas, seulement les rochers. De ce fait, vous vous y sentez vous-même. Il n'y a pas de foule de touristes, de tourisme et d'autres signes de civilisation. Donc, tout ce qu'il nous fallait pour la traversée de dix jours de la crête de soixante-dix kilomètres, nous enfilons un sac à dos sur le dos, qui pèse environ 27 kg. Nous sommes épargnés par la charge la plus nécessaire et en même temps la plus lourde – l'eau. Il y a beaucoup d'eau dans les montagnes et au moins une fois par jour, il est possible de la reconstituer à partir des ruisseaux de montagne. Cependant, avant de boire, il est nécessaire de stériliser les produits que vous achetez habituellement en pharmacie ou en e-shop. J'ai une bonne expérience avec les gouttes Sanosil, qui sont également utilisées par notre armée. Si vous traitez l'eau de la piscine avec cela, vous pouvez facilement la boire. Il y a de nombreux troupeaux de moutons qui paissent dans les montagnes, il est donc nécessaire de le stériliser. Mais de retour. Après l'atterrissage à Breaze, nous avons immédiatement pris la route rouge vers les collines, jusqu'à la cabane Cabana Urlea. Nous avons 10 kilomètres devant nous, ce qui n'est pas beaucoup, mais à cause des routes non goudronnées (vous n'en trouverez pas d'autres à Fagaras), une charge sur le dos et 1000 mètres d'altitude à gravir, nous soufflons comme des chaudières bondées. D'une légère montée le long du ruisseau et plus loin à travers la forêt, il devient un chemin accidenté contre les contours. Pendant plusieurs heures d'une montée pénible et raide, on rencontrera presque tout, de patauger dans un ruisseau, sauter à travers les marécages dans les bois, glisser dans la boue, à se balancer sur des décombres. Nous repartons et nous arrivons au chalet vers midi. Si vous attendez un chat, comme un chat, vous vous trompez. Ce chalet n'est qu'une ruine presque délabrée, qui n'a pas fonctionné depuis plusieurs décennies et qui tombe tout juste en ruine. Il se trouve à une altitude d'environ 1500 m.nm, juste en dessous de la forte montée vers la crête. Il y a un terrain plat plus spacieux où nous installons des tentes. Une averse assez décente commence presque immédiatement. Nous rampons dans des tentes et, détruits après une ascension ardue et la nuit précédente passée dans diverses positions non naturelles dans le bus, nous nous endormons immédiatement comme des rondins. Vers 17 heures, nous commençons tous à nous réveiller. La pluie bat encore sur les tentes. Nous prenons des cuisinières et divers aliments instantanés modifiés chimiquement et nous nous heurtons au torse du chalet, où nous avons chacun quelque chose de fou. Vers 20 heures, il a cessé de pleuvoir et les nuages se sont séparés. Seulement maintenant, nous avons l'occasion de voir deux massifs de pics Mosu (2231m.nm) et Somnului (2385m.nm) et une énorme crête. Cela m'a fait tourner la tête. Ils ne sont que quatre kilomètres à vol d'oiseau et un kilomètre plus haut que nous. Et le matin, nous avons une montée jusqu'à la crête entre ces deux monstres. Par temps humide, froid (il faisait 6 degrés) et à pleine charge. Il se couche vers 21h30. Il recommence à pleuvoir. 09/07/2018, deuxième jour Nous nous levons à 8 heures du matin. Il ne pleut pas, mais c'est brumeux et pauvre. Température environ 8 degrés. Nous descendons de la colline, jusqu'à un ruisseau à environ un demi-kilomètre, nous ajoutons de l'eau (je recommande les hydrovacs), nous nous brossons les dents et les plus audacieux se déshabillent et grimpent dans l'eau glacée du ruisseau de montagne. Je retourne aux tentes, nous mangeons quelque chose, nous buvons du thé et du café, nous emballons les tentes et toutes les boutiques et les peaux avec ça sur mon dos. La première dure journée nous attend, la plus exigeante physiquement de toute la transition. Nous partons et il commence à pleuvoir. Il n'y a pas longtemps. Nous mettons des imperméables. L'ascension vers la crête escarpée et les ruisseaux d'eau roulent contre nous, ce qui entraîne la boue, les gravats et les petits bâtons. Encore une fois, nous nous attaquons aux courbes de niveau. Nous sommes reposés, nous pouvons donc accélérer le rythme afin d'avoir la section la plus moche derrière nous le plus rapidement possible. Les arbres ont disparu et nous grimpons en terrain mixte. L'agenouillement alterne avec de la boue, de la boue avec des cailloux et des cailloux avec de l'herbe. Tout le temps, trois heures d'affilée. Pas grand-chose sous de fortes pluies. Enfin, nous arrivons à la selle, entre les sommets du Mosu et du Somnului. Génial. Le pire tronçon derrière nous. Il arrête de pleuvoir et nous enlevons nos imperméables. Nous prenons une pause déjeuner, qui comprend des conserves, du salami durable et une barre énergétique. L'ambiance s'améliore au fur et à mesure que le soleil se lève. Pas pour longtemps, mais ça réchauffe nos os pendant un moment. Je sors le reflex et prends les premières photos depuis la crête. La hauteur de la crête ne descend jamais en dessous de 2000m.nm. Après une pause, nous plions bagage et continuons, plus ou moins juste le long de la crête. Au bout d'un moment, nous rencontrons pour la première fois un troupeau de moutons et de chiens de troupeaux au comportement agressif. Deux d'entre eux courent vers nous et semblent vouloir attaquer. Heureusement, il y a aussi un bača qui les rappelle. La route est libre. Nous traversons une vaste plaine rocheuse et passons sous le sommet du Somnului. Avec une montée raide, nous montons environ 200 mètres plus haut et traversons le long d'une étroite plate-forme rocheuse jusqu'à la première section exposée – une crête pointue qui relie le massif de Somnului au massif d'Urlea. Le chemin est étroit pour deux doigts et des deux côtés il y a un écart d'environ deux cents mètres dans les murs. Qui souffre de vertiges et de vertiges, ne venez même pas ici. Il n'y a pas de sécurité ici. En chemin, nous rencontrons quelques croix battues de lattes, en mémoire des personnes qui se sont écrasées contre le mur ici. Cela n'ajoute pas grand-chose au sourire. Nous continuons à traverser trois autres sommets, Mogos (2398m.nm), Cheia Bandei (2381m.nm) et Coltu Balaceni (2286m.nm). Les descentes sont assez dangereuses. Terrain humide, rocheux et boue qui glisse comme un cochon. Vers 17h00, nous descendons à la selle entre les sommets de Colta Balaceni et Bacon. Il y a un hangar (sinon réfugié) en selle, où vous pourrez passer la nuit s'il n'est pas déjà occupé. Mais Fagaras est vraiment désert et le hangar est vide. Alors on rentre à l'intérieur. Il y a six lits superposés sans matelas, seulement des squelettes avec filet, et deux tables Umakarta d'une vingtaine d'années, une grande et deux petites fenêtres. La porte est manquante. Bon, au moins on n'est pas descendu sans s'expliquer d'abord. Je jette le sac à dos dans le coin, tends le tapis et le sac de couchage sur le filet et prends la position d'un tireur allongé. Les autres singent immédiatement. Nous mentons et parlons pendant environ une heure. Ensuite, nous nous levons et préparons le dîner. Nous avons suspendu des chiffons mouillés sur les lits superposés, pensant naïvement qu'ils sécheraient le matin. Je vais explorer les environs. Au nord de la cabane se trouve à environ 5 mètres du bord de la selle. Puis seulement quelques centaines de mètres dans la vallée. Nous sommes venus de l'est et à l'ouest il y a une montée au sommet de Slanina. Au sud s'étend une vaste vallée où l'on entend l'eau. Je descends environ 300 mètres et découvre un ruisseau de montagne. Super, il y a de l'eau ici aussi. Je retourne au hangar. Soudain, un ami dit que quelqu'un descend de Colt Balaceni. Nous sortons et attendons. Ce sont trois garçons, des Tchèques. De quelque part à Pilsen. Ils vont bien. Ils montent dans notre hangar, les lits superposés sont encore libres pour eux et ils discutent. Ils ont sorti du rhum d'un sac à dos, un ami morave a sorti une eau-de-vie de prune maison et cette soirée était joyeuse. Nous nous couchons tard, je suppose vers 13 heures. Nous n'avons pas à travailler dur et il y a un aboiement devant le chalet. Un chien gros comme un veau. Les moutons sont à proximité. Nous ne pouvons pas prendre le relais, le chien aboie toujours et nous n'avons pas de porte. Mais il n'ose pas entrer. Nous attendons environ une demi-heure qu'il parte. Il ne part pas. Alors on prend des phares, des bâtons de marche et on doit sortir, jusqu'à cet hiver. Nous chassons le chien et nous nous endormons enfin. 10/09/2018, troisième jour je me réveille. Je ne vois rien, c'est le noir absolu. Je manipule le téléphone et regarde l'heure. Il est 4 heures du matin. J'ai dormi deux heures et, étrangement, je me sens bien. Tout le monde autour dort profondément. J'essaie toujours de travailler, mais je n'y arrive pas. Je sors de mon sac de couchage, enfile mon pantalon et une veste chaude, me glisse dans les scandales et me glisse hors du hangar. Puis je rejette et retourne chercher la lampe frontale. Il fait absolument noir dehors. J'ai peur de ne pas entrer dans l'espace, à quelques mètres de la cabane se trouve le gouffre profond dans la vallée. Je ne veux pas d'une croix battue avec des lattes. Je m'assois dans l'herbe au bord de la selle et j'éteins le phare. Sentiment étrange quand je sais qu'il y a beaucoup de profondeur sous le sol, mais je ne peux pas le voir. Le ciel est clair et des millions d'étoiles clignotent vers moi. Il n'y a pas de smog léger qui perturberait le beau spectacle. Le silence est absolu, il semble menaçant. Mes yeux s'habituaient à l'obscurité et je distinguais les silhouettes des deux pics déchiquetés. Ils ont l'air effrayant. Dans ce paysage – le ciel sans fin, le silence fou et les sommets effrayants des montagnes… On se rend compte à quel point il est petit et impuissant. Qu'il n'est pas le maître ici, comme beaucoup le pensent. Si la nature pouvait détruire l'humanité, elle le ferait. Et nous ne pouvons rien y faire. Elle n'a pas besoin de nous. Nous avons besoin d'elle. Quand on détruit la nature, on meurt avec. Quand l'humanité mourra, elle restera. Elle passera à autre chose. Alors que je suis assis ici et que diverses choses me passent par la tête, je commence à sentir que j'ai les orteils complètement glacés. Je soupçonne qu'ils peuvent être de 2 degrés au-dessus de zéro (en juillet !). Je me lève et me repose dans mon sac de couchage. Je m'endors aussitôt. Le fait de parler des autres me réveille. Il est 8h30. Il n'est pas pressé aujourd'hui. Aujourd'hui, ce sera plutôt peu exigeant. Je prends un hydrobag et une bouteille en plastique et je descends chercher de l'eau. Je prépare du thé, du café et un petit-déjeuner avec des biscuits, du cheddar et du bœuf séché. Pour le dessert, j'ai de nouveau une barre énergétique. Nous remplissons les magasins, disons au revoir aux gens de Pilsen qui sont toujours partis et partons. Encore une fois une montée brusque de la selle à la crête, mais rien de terrible. Nous sommes en haut dans 15 minutes. Nous descendons le haut de Bacon et remettons nos imperméables, car il commence à pleuvoir. Le terrain est tout à fait correct. De Bacon, nous descendons contre les courbes de niveau et descendons d'environ 200 mètres, jusqu'à la selle de Fereastra Mica et Sambetei, pour pouvoir ensuite monter 300 mètres jusqu'au sommet de Galasescu Mic. En descendant de ce sommet, apparaissent les premières sections rocheuses avec des chaînes et des câbles d'acier. Ce n'est rien de compliqué, c'est juste inconfortable avec le lourd rat sur le dos. Maintenant, une autre ascension, cette fois juste en dessous du sommet de Galasescu Mare, d'où nous traversons le terrain mixte sous le sommet de Galbenele. S'ensuit une descente en selle et la première traversée d'un champ de névés assez large, qui est en pente assez raide, il faut donc faire attention. Une glissade et vous enfoncez vos fesses quelques centaines de mètres plus bas, dans la vallée. S'il ne vous frappe pas sur les rochers ou ne vous jette pas hors du caniveau, vous pourriez même survivre. Nous avons devant nous le sommet de Hartopul Ursului, où nous faisons une pause, car il a cessé de pleuvoir et le ciel s'est brisé. Il est juste 14h. Nous nous asseyons sur du gravier, grignotons, discutons, profitons de la vue sur toute la chaîne de montagnes et je prends des photos. Au loin s'élève le puissant massif moldave (2544m.nm), la plus haute montagne de Fagaras et en même temps toute la Roumanie, que nous devrions gravir aujourd'hui. Nous sommes assis ici depuis près d'une heure. Nous remplissons les magasins et allons à la descente. On descend et on remonte. Monter, descendre, monter, descendre, rochers, chaînes, terrain mixte… tout le temps. Les sommets de Vistea Mare, Corabia, Podu Giurgului et même le plus haut Moldoveanu sont derrière nous. Aujourd'hui, ça marche pour nous. Probablement le dopage d'hier par le cognac. Nous arrivons à la selle de Saua Podragu, d'où nous descendons vers le lac Lacul Podragu. La descente est très raide et longue. Je me suis même un peu battu. Heureusement, c'était juste au-dessus du plateau rocheux et je n'avais nulle part où tomber. Après tout, après la pluie, le terrain était boueux et il a glissé comme un enfer. J'ai fait un pas de plus, ça m'a pris et je volais déjà. Je suis tombé sur le côté et le lourd sac à dos sur mon dos a fait des merveilles pour moi. Elle m'a fait rouler à sa guise et je n'ai pas pu la ralentir. Elle m'a fait faire quelques culbutes et je me suis arrêté un peu plus bas, sur un plateau rocheux qui, heureusement, avait un bord relevé et formait un contrepoids. L'inertie est insidieuse. Je ne l'ai emporté que d'une main effilochée. Heureusement, j'avais enlevé les bâtons de trekking, alors je les ai laissés tomber quand je suis tombé. À ces bâtons de randonnée – si vous ne les portez pas, essayez-les. Grâce à eux, vous gardez le dos droit et bougez tout le torse. Ils aident à la montée, quand grâce à eux vous tirez un quart du poids avec vos mains et vos genoux ne vous font pas mal à la descente. Portez-les gratuitement pendant la descente. Si vous tombez, vous éviterez de vous y tenir. Ne les utilisez pas uniquement pour descendre des sections rocheuses et des chaînes. Ils gênent et vous pouvez trébucher dessus. Alors je tombe et après être tombé je me relève et continue ma descente. Après environ une heure, nous atteignons la vallée jusqu'au lac, qui est pris en sandwich entre les sommets de tous les côtés. Il fait noir et froid ici, le soleil n'y brille que deux heures par jour. Le névé et la glace sont partout. Au bord du lac se trouve l'auberge Cabana Podragu, où nous avons l'intention de dormir. Nous serons accueillis par une gentille dame avec sa fille d'environ 15 ans. Les deux ont un excellent anglais. Si vous attendez un standard auquel vous êtes habitué de la République tchèque, alors réveillez-vous. Malgré l'hiver qui règne dans la vallée, il ne se noie pas dans le chalet. Il n'y a ni douche ni eau chaude. Les toilettes sont turques et sales. La chambre que nous partageons avec 20 jeunes Français a de vieux lits superposés déchirés. Ma dame et moi sommes d'accord sur le prix de 20 Lei par personne et par nuit avec dîner et petit-déjeuner. Alors nous restons et allons dans une sorte de salle commune. Il n'y a que de grandes tables et bancs en bois. Nous sommes chaudement vêtus, de la vapeur sort de nos bouches. Nous allons dîner. Riz au porc sur champignons. Si ça ne sentait pas l'anis, ce qu'ils ajoutent à tout, ce serait bien. Après le dîner, nous avons de la bière roumaine et leur eau-de-vie maison, semblable à notre eau-de-vie de prune. On parle, on parle et on parle. On apprend qu'il est 22 heures et on se couche. Je m'endors immédiatement et je dors jusqu'au matin. 11.7.2018, quatrième jour À 7 heures du matin, nous sommes réveillés par les cris de nos colocataires français. Ils s'habillent, font leurs emplettes et s'en vont. Aucun de nous ne veut sortir du lit. Nous avons des matelas moelleux sous nous et un oreiller sous la tête. Couvert d'une épaisse couverture et de ses sacs de couchage. La pièce est froide le matin comme dans un congélateur. On va petit à petit aux toilettes, on s'enveloppe dans des vêtements humides et froids (la réserve sèche a déjà eu lieu), qui va probablement sécher en République Tchèque. Il ne sèche pas ici dans les montagnes. Ceci n'est pas possible même dans l'air froid avec une humidité élevée. Cependant, le pire est la couverture de glace et le fusekle trempé et les chaussures de randonnée mouillées. Nous remplissons les magasins et allons prendre le petit déjeuner. C'est après le petit déjeuner et la dame vient avec une facture. Suše nous dit qu'elle a dû augmenter le prix, chacun de 8 Lei (!). Sans nous consulter au préalable. Nous ne voulons pas gâcher notre humeur avec une dispute, car même avec le prix plus élevé, c'est bon marché, et nous payons. Nous avons une montée abrupte vers la crête, que nous terminons sans aucun problème, en une heure. Il ne pleut pas encore, il fait beau. Nous traversons le mur jusqu'au sommet de Podrag (2462m.nm) et nous dirigeons vers deux sommets reliés par une crête acérée, Mircia (2470m.nm) et Arpasul Mare (2468m.nm), d'où nous descendons 400 mètres sous la selle et plus loin le long de l'arête vive de la crête, sans dénivelé majeur, jusqu'au magnifique lac Lacul Capra. Cette section est probablement la moins exigeante. De temps en temps, nous nous arrêtons, prenons des photos, déterrons la boue des montagnes ou l'enlevons simplement. Nous traversons quelques champs de névés, descendons plusieurs sections rocheuses sécurisées par une chaîne et une corde. Nous avons une grande réserve de temps et ma copine et moi décidons de faire une pause plus longue pour une collation et une autre séance photo. Les autres avancent. Après environ une demi-heure, nous nous levons et continuons. Nous atteignons l'horizon de la crête et au loin nous voyons six points traversant le champ de névé. Ils sont à nous. J'avais remarqué auparavant que les distances en montagne, mesurées à l'œil nu, étaient trompeuses. Vous voyez un objet que vous visez. Tu dis que tu es là dans cinq minutes. En fait, le trajet vous prendra une demi-heure. Les six points entrent juste dans le mur du haut. On se dit : « Où diable vont-ils ? C'est complètement vertical. Après une autre demi-heure, nous traversons également le champ de névés et nous nous retrouvons sous le mur. Ce n'est pas vertical, mais très raide et rocheux. Je nettoie les bâtons pour l'ascension, car nous devons aussi utiliser nos mains. La montée dure environ trois quarts d'heure. Les nôtres nous attendent en haut. Nous accordons un repos de cinq minutes. En chemin, nous rencontrons deux troupeaux de moutons. Salutations avec bača. Étonnamment, les chiens ne nous remarquent pas cette fois. Nous approchons de la célèbre crête, qui porte le nom poétique „Trois pas de la mort“, (La Trei Pasi De Moarte). Nous savons qu'une touriste tchèque et son petit ami sont décédés ici récemment. Ils sont tombés dans le mur. Ils ont des monuments ici. Pas exactement une sensation agréable… Bon, rien, passons à autre chose. Nous traversons la crête, escaladons des cordes et des chaînes et traversons un autre champ de névés. Il commence à pleuvoir légèrement, mais la vue du ciel n'augure rien de bon. Après quelques minutes la pluie s'arrête et devant nous apparaît le magnifique lac Lacul Capra, soi-disant le plus beau des montagnes roumaines. Il se situe dans une vallée fermée par les pics de Lezerul Caprei (2418m.nm) et le pic de Vanatarea lui Buteanu (2507m.nm), entre lesquels se trouve la selle Saua Caprei. Nous installons des tentes sur les rives du lac. Le ciel est devenu bleu, le soleil s'est levé, et nous profitons de la vallée verte, du lac bleu et des pics rocheux qui rendent le soleil couchant rouge et orange, sur lequel paissent les moutons. Nous grandissons tous dehors devant les tentes, nous nous asseyons sur des nattes et nous préparons chacun un dîner. Ma copine et moi cuisinons du poulet instantané au curry avec des nouilles. Il y avait des nouilles, du curry aussi, mais pas du poulet. Personnellement, je pense que la présence de poulet ne rehausserait pas beaucoup ce plat. Je ne crois pas qu'il ait la moindre valeur nutritionnelle et nutritionnelle. Mais vous pouvez survivre avec ce régime pendant quelques jours. C'est après le dîner et nous faisons du thé et du café. Un couple d'individus courageux se déshabille et grimpe dans un lac glacé. Les autres restent non lavés. Nous nous asseyons, parlons et le temps presse. Il fait soudain nuit et 22 heures. Nous rampons dans des tentes et nous nous endormons. 12/07/2018, cinquième jour Ma copine me réveille. J'ouvre les yeux et pendant une seconde je ne sais pas ce qui se passe. Il fait nuit, elle éclaire un phare. Il dit que quelque chose est près de la tente. Nous entendons des sons comme si quelqu'un tirait quelque chose par terre. Je ne sors de mon sac de couchage que dans mon short, je prends une lampe frontale et un bâton de trekking. J'ouvre la tente et soudain le silence. Ils sortent. A environ 5 mètres de la tente se trouve mon sac à dos de près de trente kilos. L'hydrovak déchiré de ma copine se trouve à une courte distance. Heureusement, Krosna est restée entière. Je ne sais pas si c'était un chien sauvage qui erre beaucoup ici, ou ce que c'était. Peut-être un loup. Certainement pas un ours, car il ferait un autre théâtre. Mais c'était quelque chose de plus gros quand il a traîné le lourd sac à dos un peu plus loin. À savoir, nous avons laissé le sac à dos et quelques affaires sous l'abri de la tente pendant la nuit. Alors que nous allumions la tente et commencions à parler, elle s'est échappée. Le ciel plein d'étoiles, le silence absolu, rien nulle part. Tout le monde dort. Je marche encore un peu entre les tentes. Puis je monte dans la tente et me rendors à nouveau. Il est 2 heures du matin. Vers six heures, nous sommes réveillés par des sortes de cloches. Je jette un coup d'œil hors de la tente et les moutons marchent juste devant mon nez. Étonnante. Nous prenons un appareil photo et sortons. Je photographie ce grand troupeau descendant du sommet du Vanatarea lui Buteanu. Au loin, on dirait que quelqu'un a jeté un tapis blanc et touffu sur le dessus. Il y a tellement de moutons. Ils passent entre nos tentes et grimpent et le pic opposé de Lezerul Caprei. Parmi eux se trouvent plusieurs énormes chiens de berger qui nous ignorent. Ils ont assez de travail pour s'occuper des moutons afin qu'ils ne s'enfuient pas. Bača arrive en dernier. Un gars grand et costaud. Un bélier sur la tête, une peau de mouton sur lui et un imperméable sur le dessus. Sac à dos au dos. Il porte quelque chose dans ses bras. C'est un mouton déchiré. Elle est déjà morte. Il dit que c'était un loup. Les chiens sont finalement entrés en lui. Mais il a déchiré un mouton assez pour saigner. Les moutons et les chiens restent dans les montagnes pour la nuit. Bača s'endort dans la vallée et retourne dans les collines le matin. Nous savons donc déjà qui nous a rendu visite hier soir. Aucun de nous ne va plus dormir. Le ciel est bleu et la lumière du soleil levant est réfractée par les pics rocheux des montagnes. Les moutons disparaissent dans la paroi du pic opposé. Nous commençons à préparer le petit-déjeuner et réfléchissons à la façon de le faire avec l'hydrobag détruit. C'est toute une perte. Soit ma copine et moi partagerons la mienne, mais nous devrons constamment chercher de l'eau quelque part pour nous réapprovisionner, car 3 litres d'eau par jour pour deux, c'est sacrément peu. Nous n'avons même pas de bouteille en plastique pouvant contenir de l'eau. La seule solution est de sauter par-dessus la selle de Saua Caprei et de descendre de l'autre côté profondément dans la vallée jusqu'au lac Lacul Bâlea. Il y a une grande station touristique avec plusieurs hôtels et magasins. Peut-être que nous pouvons obtenir quelque chose là-bas. La célèbre autoroute Transfagarasienne s'y termine. Connu, par exemple, de l'émission Top Gear. Une route pleine de courbes et d'une serpentine, rampant du pied dans les hautes montagnes. Le plan a donc été approuvé. Nous emballons des tentes et des magasins, montons en selle et descendons à Lacul Bâlea. De la selle, vous pouvez voir dans la vallée profonde jusqu'au lac et à la station. Krpál est beaucoup plus difficile que le lac glacé Lacul Podragu. Certaines sections, nous devons descendre sur des étagères rocheuses et quelque part il y a des trous par-dessus lesquels nous devons sauter. Après environ une demi-heure, nous sommes en bas. Je n'ai pas du tout hâte d'y retourner. C'est 500 mètres plus bas, puis à nouveau. Et demain, nous gravirons la deuxième plus haute montagne de Roumanie, qui porte le nom de Negoiu avec une hauteur de 2535 m.nm. Il s'avère rapidement que la descente vers Lacul Bâlea n'était pas du tout une mauvaise idée. Nous entrons dans une boutique avec des équipements sportifs. Je n'espère même pas qu'ils sachent quoi imaginer sous le terme hydrovak, mais je demande au vendeur. Et voilà, il sort deux tailles de l'étagère. Je prends le plus gros, à trois litres de la tache. Eurêka, le plus gros problème est terminé. Nous sortons du magasin et regardons autour de nous. L'odeur des saucisses grillées et du fromage nous frappe. Tout ce que nous avons à faire est de nous regarder de manière significative. Nous n'avons même pas besoin de parler et nous prenons des stands avec des goodies par attaque. Nous rugissons comme des sauterelles avides. Il aura une saucisse au four, il aura du fromage grillé, il aura du kebab, il aura de la polenta et il aura un morceau de tout. On boit le tout avec de la bière pression. Bien que roumain, mais aujourd'hui, nous avons l'impression que nous n'avons jamais mieux bu dans la vie. Ils ont aussi du vrai expresso ici, mais nous préférons le café glacé spécial roumain, très fort et très sucré. Enfin, nous buvons leur brandy Palinca. Il s'agit d'une eau-de-vie double distillée à base d'un mélange de fruits. Celui-ci avait 60%. Nous n'avons pas beaucoup de temps, alors nous achetons des saucisses et des fromages avec nous, jetons les sacs à dos sur le dos, ajoutons de l'eau et montons sur la selle d'où nous venons. Complètement renforcé, cela fonctionne pour nous. Nous sommes en haut avant de descendre. Mais c'est comme ça. La descente est toujours pire que la montée. De la selle, nous courons jusqu'au sommet du Lezerul Caprei puis redescendons 400 mètres. Puis nous traversons juste jusqu'au sommet du Laitel (2351m.nm). En chemin, nous rencontrons plusieurs troupeaux de moutons et une fois nous sommes attaqués par des chiens. Mais étirez simplement le bâton de randonnée et les chiens seront éloignés à une distance de sécurité. Nous faisons une petite pause au sommet. Il est 15 heures et de gros nuages roulent sur les crêtes. On dirait de la pluie. Et oui. Toujours au sommet, un fort vent glacial souffle de manière inattendue et se met à voler comme une canette. Nous mettons des imperméables et tombons aussi vite que possible. Avant que nous puissions descendre, la pluie et le vent s'arrêteront. Dès qu'il est arrivé, il est parti tout aussi vite et le soleil revient. Le temps à Fagaras est vraiment très imprévisible, comme l'humeur d'une femme. Au-dessous du sommet, nous montons la pente et terminons à nouveau la traversée mixte, jusqu'au lac Caltun, où nous passerons la nuit. On monte les tentes, on cuisine, on discute et on va au coin vers 21h. 13/07/2018, sixième jour À 7 heures, nous nous levons. La nuit était calme. Une petite douche. Nous montons dans l'hiver et le brouillard. On cuisine, on fait ses valises et on se calme. Dans le brouillard, ça n'a pas l'air bien sympathique ici. Aujourd'hui, nous attendons le redoutable Negoia. Tout comme l'Everest est quelques mètres plus haut que le K2, donc pas aussi dangereux que le K2, Moldoveanu est aussi quelques mètres plus haut que Negoiu, mais l'ascension du Negoiu est plus dangereuse et insidieuse. Du lac, nous montons une légère montée jusqu'à une crête abrupte, que nous traversons et devant nous se trouve Negoiu. On peut monter soit avec un bac à décombres, ce qui n'est pas si difficile techniquement, mais c'est long et exigeant physiquement. Nous choisissons la deuxième option et c'est l'ascension à travers les redoutables gorges de Drunga (Strunga Dracului). Nous nettoyons les bâtons dans les sacs à dos, serrons fermement les sacs à dos autour des coques et commençons à grimper. C'est une section de roche relativement longue et presque perpendiculaire dans une gorge rocheuse, sécurisée par une corde et des chaînes. Mais cela ne nous semble pas dangereux, comme on dit. La difficulté technique n'est pas élevée et l'ascension doit être assurée par tout touriste intermédiaire. C'est plutôt une sensation désagréable qu'il y ait un écart de plusieurs centaines de mètres de profondeur sous vous, que vous avez juste sous vos fesses. Mais si vous vous accrochez bien et regardez où vous marchez, rien ne vous arrivera. Nous arrivons au sommet de Negoiu sans complications. Nous restons ici quelques dizaines de minutes. Nous prenons un repas plus léger, prenons des photos et profitons de la vue. Ensuite, nous entamons la descente, qui est déjà une bouchée. Il longe une plate-forme rocheuse étroite et en pente, à côté de laquelle une cascade descend. Le gravier humide glisse beaucoup. Les fesses serrées, nous descendons avec succès. Nous commençons à grimper à nouveau, cette fois à travers un bac à décombres et nous traversons un autre champ de névés. Nous montons jusqu'au prochain sommet du Serbot (2331m.nm). Un chemin caillouteux rugueux y mène, qui ne ressemble pas du tout à un chemin. Nous traverserons le sommet de Serbota et descendrons jusqu'au nouveau bivouac de réfugiés en étain, où nous passerons la nuit. Ces bivouacs ont un énorme avantage. Ils ont des lits superposés, sans matelas, mais vous n'avez pas à vous allonger sur le sol froid, s'il pleut, vous êtes sous un toit en dur et vous n'avez pas à vous accroupir dans une petite tente, et surtout vous ne pas besoin de monter une tente et de la remballer le matin. Sous le bivouac on trouve une source d'eau, ce qui est inestimable. On cuisine à nouveau, on discute et on s'endort vers 22h. 14/07/2018, septième jour À 8 heures, nous nous levons, cuisinons, ajoutons de l'eau, faisons nos valises et partons à la rencontre de nouveaux horizons. Nous montons, descendons, alternons terrains mixtes avec caillouteux et ici et là avec de la ferme. Nous rencontrons à nouveau des troupeaux de moutons, nous traversons à nouveau. Ici, nous prenons une pause pour manger et prenons des photos en cours de route. C'est ainsi que nous arrivons le soir au lac Avrig, où nous installons des tentes. On cuisine à nouveau, on discute et on s'allonge vers 22h. 15/07/2018, huitième jour Nous nous levons à nouveau vers 8 heures. Le dernier jour à Fagaras. Aujourd'hui, nous avons un très long chemin à parcourir, jusqu'au village de Sebesu de Sus. La route qui ne fait que descendre. Nous avons une descente de près de 1700 mètres. Le premier kilomètre est une descente abrupte. Ensuite, nous ne descendons que lentement, mais encore plus longtemps. Nous rencontrons des moutons, faisons des pauses et à une altitude d'environ 1500m.nm des arbres commencent à apparaître. En même temps, il se réchauffe sensiblement en tombant. Alors qu'au-dessus, la température n'a jamais dépassé le 10e. Celsius, donc à une altitude de 1500m.nm est le 20e. Celsius. Nous entrons dans la forêt, traversons les prairies et le soleil commence déjà à brûler pas mal. Nous nous tournons vers la crête. De gros nuages roulent sur les montagnes et il y pleut. Voici un bateau à vapeur. En chemin, nous effrayons beaucoup de vipères. Dans la soirée, nous arrivons enfin au village, qui se situe à une altitude d'environ 450 m.nm. Il y a 34e. Celsius. Il n'y a aucune valeur dans la construction de tentes. Nous allons dans un pub local puis nous nous baignons dans un ruisseau dont l'eau a un agréable 25 degrés. On sort du village, on jette des nattes par terre et on s'endort. 16/07/2018 jour neuf Nous nous réveillons vers 9 heures. Nous allons au magasin pour des pâtisseries fraîches et prenons le petit déjeuner. À 11 heures, nous partons en bus pour la belle ville de Sibiu, de Sibiu à Brasov et retour dans notre beau pays tchèque. Comme nous avons eu l'occasion de connaître la Roumanie dans les premiers et derniers jours, je dois dire que c'est un beau pays. Surtout la campagne, qui est peu touchée par la civilisation. Et ces montagnes… sont vraiment vierges. Fagaras peut être comparé en hauteur aux Hautes Tatras. Mais dans les Tatras on longe les crêtes sur des routes goudronnées, on rencontre des foules de touristes et à tout moment on tombe sur une chaumière. A Fagaras, c'est le contraire. Les routes ne sont pas goudronnées, vous devez souvent improviser et vous rencontrerez très peu de touristes. Au cours des 8 jours sur les crêtes, vous rencontrerez quelques personnes, que vous compterez sur les doigts des deux mains. Et si un hydrovak blessé ou déchiré ne vous oblige pas à descendre la crête, vous ne rencontrerez aucune cabane. A Fagaras, vous rencontrerez le plus souvent des moutons, des chiens de berger et des chamois. Juste un conte de fées. Fagaras est vaste, accidenté, majestueux et le simple fait de le regarder inspire le respect. En conclusion, je tiens à remercier ces montagnes. Je suis entré à Fagaras avec respect et humilité et je suis reparti avec remerciements. Fagaras ne vous donnera rien gratuitement. Au minimum, cela prendra beaucoup de votre énergie autant de fois que vous échouerez. Plusieurs fois, la question de savoir pourquoi grimper a été dite. Pourquoi la brutalité. Nous continuons à grimper vers les sommets complètement détruits et épuisés. Certaines personnes paient l'impôt le plus élevé pour cela. Malheureusement. Il n'est jamais venu à l'idée de personne d'emballer ses cinq prunes, de faire demi-tour et de partir. Il n'y a pas de ligne de départ et d'arrivée en montagne. Il n'y a ni caméras ni spectateurs. Ce n'est pas de la consommation. C'est le coeur. On ne grimpe pas pour les autres. Nous grimpons pour nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Les montagnes sont sans entraves, inattendues et inflexibles. Mais si vous les entrez avec respect et révérence, ils vous récompenseront généreusement. Dans les montagnes, et peut-être seulement en elles, vous ne connaîtrez que votre force et votre faiblesse. En montagne, tout est pur et réel. Souvent à l'extrême. Alors MERCI encore. PS prosím, nezapomínejte na pravidlo, že to, co si do hor přinesete (a nejen do nich), si pak také odneste. Pokud je někde oblast, kam je zakázaný vstup, respektujte to. Ten zákaz má svůj důvod. Vyhnete se tak zranění, nebo nenarušíte místní faunu a flóru.

Cela peut également être ignoré

Un peu de flore alpine :-)

Micro Galasescu

Serbota

En selle près de Podrag

Après la première montée vers la crête

Recherche de position GPS

Un instant du bivouac