Reisverslag - Het Fagaras-gebergte oversteken

We zijn met acht. De bus zet ons uit in het dorp Breaza, dat onder Fagaras ligt op een hoogte van 600 m boven zeeniveau. Het is 9 uur in de ochtend. We trekken onze sandalen uit en onze gezwollen voeten, van lange verlangens met de bus, graven we letterlijk de bergen in. We hebben het moeilijk, want Fagaras is misschien wel de laatste wilde en desolate bergketen van Europa. Tot nu toe hebben ze geen ontwikkelingsbe­drijven toegestaan om de infrastructuur te bouwen en hotels, resorts en kabelbanen te bouwen. Je hebt niet de mogelijkheid om meer voedsel te kopen op de bergkam. Er is daar niets, alleen de rotsen. Hierdoor voel je je er zelf bij. Er zijn geen massa's toeristen, toerisme en andere tekenen van beschaving. Dus alles wat we nodig hadden voor de tiendaagse oversteek van de zeventig kilometer lange bergkam, trekken we in een rugzak op de rug, die ongeveer 27 kg weegt. We worden gespaard van de meest noodzakelijke en tegelijkertijd de zwaarste belasting – water. Er is veel water in de bergen en minstens één keer per dag is het mogelijk om het uit bergbeekjes aan te vullen. Voordat u gaat drinken, is het echter noodzakelijk om de producten die u normaal in een apotheek of e-shop koopt, te steriliseren. Ik heb goede ervaring met Sanosil-druppels, die ook door ons leger worden gebruikt. Als je het water uit het zwembad hiermee behandelt, kun je het gemakkelijk drinken. Er zijn talloze kuddes schapen die in de bergen grazen, dus het is noodzakelijk om het te steriliseren. Maar terug. Na de landing in Breaze zijn we direct over de rode weg naar de heuvels vertrokken, naar de Cabana Urlea hut. We hebben 10 kilometer voor de boeg, wat niet veel is, maar door onverharde wegen (die je in Fagaras niet vindt), rugpijn en 1000 hoogtemeters, blazen we als overvolle boilers. Van een lichte stijging langs de beek en verder door het bos, wordt het een ruig pad tegen de contouren. Gedurende enkele uren van een pijnlijke en steile klim komt men hier bijna alles tegen, van waden door een beekje, springen door moerassen in het bos, glijden in de modder, tot balanceren op puin. We gaan op pad en rond het middaguur zijn we bij het huisje. Als je wacht op een chat, zoals een chat, heb je het mis. Dit huisje is slechts een bijna vervallen ruïne, die al tientallen jaren niet meer in gebruik is en gewoon in verval raakt. Het ligt op een hoogte van ongeveer 1500 m.nm, net onder de scherpe stijging naar de bergkam. Er is een ruimer vlak terrein waar we tenten opzetten. Vrijwel direct begint er een vrij behoorlijke plensbui. We kruipen tenten in en vallen, na een inspannende beklimming en de vorige nacht in verschillende, onnatuurlijke houdingen in de bus doorgebracht, vernield, als een blok in slaap. Rond 17.00 uur worden we allemaal wakker. De regen klettert nog steeds op de tenten. We nemen fornuizen en verschillende chemisch gemodificeerde instantfoods en rennen naar de romp van het huisje, waar we allemaal iets geks hebben. Om een uur of 20 stopte het met regenen en trokken de wolken uiteen. Pas nu hebben we de mogelijkheid om twee bergtoppen Mosu (2231m.nm) en Somnului (2385m.nm) en een enorme bergkam te zien. Het deed mijn hoofd tollen. Ze zijn slechts vier kilometer hemelsbreed en een kilometer hoger dan wij. En 's morgens moeten we klimmen naar de bergkam tussen deze twee monsters. In de natte, koude (het was 6 graden) en bij volle belasting. Hij gaat rond 21.30 uur naar bed. Het begint weer te regenen. 7/9/2018, dag twee We staan om 8 uur op. Het regent niet, maar het is mistig en arm. Temperatuur ongeveer 8 graden. We dalen van de heuvel af naar een beekje op ongeveer een halve kilometer afstand, we vullen ons water aan (ik raad hydrovacs aan), we poetsen onze tanden en meer gedurfde individuen kleden zich uit en klimmen in het ijskoude water van de bergstroom. Ik ga terug naar de tenten, we eten wat, we drinken thee en koffie, we pakken tenten en alle winkels en huiden ermee op mijn rug. De eerste zware dag wacht op ons, de fysiek meest veeleisende dag van de hele overgang. We vertrekken en het begint te regenen. Het is hier nog niet lang. We trekken regenjassen aan. De klim naar de steile bergkam en waterstromen rollen tegen ons, die modder, puin en kleinere stokken naar beneden halen. Nogmaals, we klauwen tegen de contourlijnen. We zijn uitgerust, dus we kunnen een scherper tempo instellen zodat we het lelijke gedeelte zo snel mogelijk achter ons hebben. De bomen zijn verdwenen en we klimmen in gemengd terrein. Knielen wordt afgewisseld met modder, modder met stenen en stenen met gras. De hele tijd, drie uur achter elkaar. Bij hevige regen niet veel. Eindelijk komen we bij het zadel, tussen de toppen van Mosu en Somnului. Super goed. Het ergste stuk ligt achter ons. Het stopt met regenen en we trekken onze regenjassen uit. We nemen een lunchpauze met een blikje, duurzame salami en een energiereep. De stemming verbetert naarmate de zon opkomt. Niet voor lang, maar het verwarmt onze botten voor een tijdje. Ik haal de spiegelreflex tevoorschijn en maak de eerste foto's vanaf de bergkam. De hoogte van de nok komt nooit onder de 2000m.nm. Na een pauze pakken we onze spullen in en gaan we verder, min of meer net langs de bergkam. Na een tijdje ontmoeten we voor het eerst een kudde schapen en herdershonden die zich agressief gedragen. Twee van hen rennen naar ons toe en kijken alsof ze willen aanvallen. Gelukkig is er ook een bača die ze terug roept. De weg is vrij. We steken een uitgestrekte rotsvlakte over en komen onder de top van Somnului. Met een steile stijging komen we ongeveer 200 meter hoger en doorkruisen we langs een smalle rotswand naar het eerste blootgestelde gedeelte – een scherpe richel die het Somnului-massief verbindt met het Urlea-massief. Het pad is twee vingers smal en aan weerszijden is er een opening van zo'n tweehonderd meter in de muren. Wie last heeft van duizeligheid en hoogtevrees, komt hier niet eens. Er is hier geen beveiliging. Onderweg komen we een paar kruisen tegen die uit latten zijn geslagen, ter nagedachtenis aan de mensen die hier tegen de muur zijn gebotst. Dat voegt niet veel toe aan de glimlach. We passeren nog drie pieken, Mogos (2398m.nm), Cheia Bandei (2381m.nm) en Coltu Balaceni (2286m.nm). De afdalingen zijn behoorlijk gevaarlijk. Nat, rotsachtig terrein en modder die glijdt als een varken. Rond 17.00 uur dalen we af naar het zadel tussen de toppen van Colta Balaceni en Bacon. In het zadel is een schuur (anders vluchteling) waar je kunt overnachten als deze nog niet bezet is. Maar Fagaras is echt verlaten en de schuur is leeg. Dus we emmeren naar binnen. Er zijn zes stapelbedden zonder matrassen, alleen skeletten met gaas, en twee Umakart-tafels van ongeveer twintig jaar oud, een grote en twee kleine ramen. De deur ontbreekt. Nou ja, we zijn in ieder geval niet naar beneden gegaan zonder ons eerst uit te leggen. Ik gooi mijn rugzak in de hoek, rek de mat en de slaapzak op het gaas en neem de positie in van een liggende schutter. De anderen apen meteen. We liegen en praten ongeveer een uur. Dan staan we op en koken we het avondeten. We hingen natte lappen op de stapelbedden, naïef in de veronderstelling dat ze tegen de ochtend zouden opdrogen. Ik ga de omgeving verkennen. Ten noorden van de hut bevindt zich ongeveer 5 meter afstand van de rand van het zadel. Dan nog maar een paar honderd meter het dal in. We kwamen uit het oosten en naar het westen is er een klim naar de top van Slanina. In het zuiden ligt een uitgestrekte vallei waar water te horen is. Ik loop ongeveer 300 meter naar beneden en ontdek een bergbeekje. Geweldig, hier is ook water. Ik ga terug naar de schuur. Plots zegt een vriend dat er iemand van Colt Balaceni naar beneden komt. We stappen uit en wachten. Het zijn drie jongens, Tsjechen. Van ergens in Pilsen. Ze zijn prima. Ze klimmen onze schuur in, de stapelbedden zijn nog vrij voor ze en ze praten. Ze haalden rum uit een rugzak, een Moravische vriend haalde een zelfgemaakte pruimenbrandewijn tevoorschijn en die avond was vrolijk. We gaan laat naar bed, rond 1 uur denk ik. We hoeven niet hard te werken en er wordt geblaft voor het huisje. Een hond zo groot als een kalf. Schapen zijn in de buurt. We kunnen het niet overnemen, de hond blaft nog en we hebben geen deur. Maar hij durft niet naar binnen. We wachten ongeveer een half uur tot hij vertrekt. Hij gaat niet weg. Dus we nemen koplampen, trekkingstokken en we moeten eruit klimmen, tot die winter. We rijden de hond weg en vallen uiteindelijk in slaap. 9/10/2018, dag drie ik word wakker. Ik zie niets, het is absolute duisternis. Ik speel met de telefoon en kijk naar de tijd. Het is 4 uur in de ochtend. Ik heb twee uur geslapen en, vreemd genoeg, voel ik me goed. Iedereen in de buurt is diep in slaap. Ik probeer nog steeds te werken, maar het lukt niet. Ik stap uit mijn slaapzak, trek mijn broek en een warme jas aan, verzeil in schandalen en glijd de schuur uit. Dan gooi ik terug en ga terug voor de koplamp. Het is absoluut donker buiten. Ik ben bang dat ik de ruimte niet in zal stappen, een paar meter van de hut is de diepe afgrond in de vallei. Ik wil geen kruis met latten. Ik ga op het uiterste puntje van het zadel in het gras zitten en doe de koplamp uit. Vreemd gevoel als ik weet dat er veel diepte onder de grond zit, maar ik kan het niet zien. De lucht is helder en miljoenen sterren flitsen naar me. Er is geen lichte smog die het mooie schouwspel zou verstoren. Stilte is absoluut wanneer het bedreigend lijkt. Mijn ogen raakten gewend aan de duisternis en ik kon de silhouetten van de twee puntige pieken onderscheiden. Ze zien er angstaanjagend uit. In dit landschap – de eindeloze lucht, de gekke stilte en de spookachtige bergtoppen … Men realiseert zich hoe klein en hulpeloos hij is. Dat hij hier niet de baas is, zoals velen denken. Als de natuur de mensheid zou kunnen vernietigen, zou ze dat doen. En wij kunnen er niets aan doen. Ze heeft ons niet nodig. We hebben haar nodig. Als we de natuur vernietigen, sterven we ermee. Als de mensheid sterft, zal ze blijven. Ze zal verder gaan. Terwijl ik hier zit en verschillende dingen door mijn hoofd gaan, begin ik te voelen dat ik volledig ijzige tenen heb. Ik vermoed dat ze 2 graden boven nul kunnen zijn (in juli!). Ik sta op en ontspan terug in mijn slaapzak. Ik val meteen in slaap. Het praten van anderen maakt me wakker. Het is 8.30 uur. Vandaag heeft hij geen haast. Vandaag zal niet veeleisend zijn. Ik pak een hydrobag en een plastic fles en ga naar beneden voor water. Ik maak thee, koffie en eet koekjes en cheddar en gedroogd rundvlees. Als toetje heb ik weer een energiereep. We pakken de winkels in, nemen afscheid van de Pilsense mensen die nog over zijn en gaan op weg. Wederom een scherpe lift van het zadel naar de nok, maar niets verschrikkelijks. We zijn over 15 minuten boven. We dalen de top van Bacon af en trekken onze regenjassen weer aan, want het begint te regenen. Het terrein is redelijk goed. Vanaf Bacon dalen we tegen de contourlijnen in en dalen we ongeveer 200 meter af, naar het zadel van Fereastra Mica en Sambetei, zodat we dan 300 meter kunnen stijgen naar de top van Galasescu Mic. Bij het afdalen van deze top verschijnen de eerste rotspartijen met kettingen en staalkabels. Het is niet ingewikkeld, het is gewoon ongemakkelijk met de zware rat op zijn rug. Nu nog een klim, dit keer net onder de top van Galasescu Mare, vanwaar we het gemengde terrein onder de top van Galbenele doorkruisen. Dit wordt gevolgd door een afdaling in het zadel en de eerste kruising van een vrij groot firnveld, dat op een vrij steile helling ligt, dus we moeten voorzichtig zijn. Eén slip en je rijdt met je achterste een paar honderd meter lager, de vallei in. Als het je niet op rotsen slaat of je uit de goot gooit, overleef je misschien zelfs. We hebben de top van Hartopul Ursului voor ons, waar we een pauze nemen omdat het is gestopt met regenen en de lucht is gebroken. Het is pas 14.00 uur. We zitten op het grind, we snacken, we praten, we genieten van het uitzicht over de hele bergketen en ik maak foto's. Het massieve Moldovische massief (2544m.nm), de hoogste berg van Fagaras en tegelijkertijd heel Roemenië, die we vandaag zouden moeten beklimmen, rijst in de verte op. We zitten hier al bijna een uur. We pakken de winkels in en gaan naar de afdaling. We gaan naar beneden en gaan weer omhoog. Omhoog, omlaag, omhoog, omlaag, rotsen, kettingen, gemengd terrein … de hele tijd. De toppen van Vistea Mare, Corabia, Podu Giurgului en zelfs de hoogste Moldoveanu liggen achter ons. Vandaag werkt het voor ons. Waarschijnlijk de doping van gisteren van cognac. We komen bij het zadel van Saua Podragu, vanwaar we afdalen naar Lake Lacul Podragu. De afdaling is erg steil en lang. Ik heb mezelf zelfs een beetje voor de gek gehouden. Gelukkig was het net boven het rotsplateau en kon ik nergens vallen. Per slot van rekening was het terrein na de regen modderig en gleed het uit. Ik deed nog een stap, het kostte me en ik vloog al. Ik viel op mijn zij en de zware rugzak op mijn rug deed wonderen voor mij. Ze rolde me zoals ze wilde en ik kon het niet vertragen. Ze bracht me in een paar salto's en ik stopte een eindje lager, op een rotsplateau dat gelukkig een opstaande rand had en een tegengewicht vormde. De traagheid is verraderlijk. Ik droeg het alleen weg met een gerafelde hand. Gelukkig had ik de trekkingstokken eraf, dus ik liet ze los toen ik viel. Naar die trekkingstokken – als je ze niet draagt, probeer het dan. Dankzij hen houd je je rug recht en beweeg je de hele romp. Ze helpen bij het stijgen, wanneer je dankzij hen een kwart van het gewicht met je handen trekt en je knieën geen pijn doen bij het dalen. Draag ze gratis tijdens de afdaling. Als je valt, vermijd je dat je eraan blijft plakken. Gebruik ze niet alleen bij het afdalen van rotsachtige delen en kettingen. Ze zitten in de weg en je kunt erover struikelen. Dus ik val en na het vallen sta ik op en vervolg mijn afdaling. Na ongeveer een uur bereiken we de vallei naar het meer, dat aan alle kanten tussen de toppen is ingeklemd. Het is hier donker en koud, de zon schijnt hier maar twee uur per dag. Firn en ijs zijn overal. Bij het meer staat het hostel Cabana Podragu, waar we van plan zijn te slapen. We worden ontvangen door een aardige dame met haar dochter van ongeveer 15 jaar. Beiden hebben uitstekend Engels. Als je zit te wachten op een standaard die je gewend bent uit Tsjechië, word dan wakker. Ondanks de winter die in de vallei heerst, verdrinkt hij niet in het huisje. Er is geen douche of warm water. Het toilet is Turks en vies. De kamer die we delen met 20 jonge Fransen heeft oude, gescheurde stapelbedden. Mijn vrouw en ik spreken de prijs af van 20 Lei per persoon per nacht met diner en ontbijt. Dus we blijven en gaan naar een soort gemeenschappelijke ruimte. Er zijn alleen grote houten tafels en banken. We zijn warm gekleed, er komt stoom uit onze mond. We gaan eten. Rijst met varkensvlees op champignons. Als het niet naar anijs zou ruiken, wat ze overal aan toevoegen, zou het leuk zijn. Na het eten drinken we Roemeens bier en hun huisgemaakte brandewijn, vergelijkbaar met onze pruimenbrandewijn. We praten, we praten en we praten. We komen erachter dat het 22 uur is en gaan naar bed. Ik val meteen in slaap en slaap tot de ochtend. 11.7.2018, dag vier Om 7 uur 's ochtends worden we gewekt door het geschreeuw van onze Franse huisgenoten. Ze kleden zich aan, pakken hun spullen in en vertrekken. Niemand van ons wil uit bed. We hebben zachte matrassen onder ons en een kussen onder ons hoofd. Bedekt met een dikke deken en zijn slaapzakken. De kamer is 's ochtends koud als in een vriezer. We gaan geleidelijk naar de badkamers, we wikkelen ons in natte en koude kleren (de reserve droog is al opgetreden), die in Tsjechië waarschijnlijk zal opdrogen. Het droogt niet hier in de bergen. Dit is zelfs niet mogelijk in koude lucht met een hoge luchtvochtigheid. Het ergste is echter de dekking van ijs en doorweekte fusekle en natte wandelschoenen. We pakken de winkels in en gaan ontbijten. Het is na het ontbijt en de dame komt met een rekening. Suše vertelt ons dat ze de prijs moest verhogen, elk met 8 Lei (!). Zonder ons vooraf te raadplegen. We willen onze stemming niet bederven met ruzie, want zelfs met de hogere prijs is het goedkoop en betalen we. We hebben een scherpe klim naar de bergkam, die we zonder problemen binnen een uur voltooien. Het regent nog niet, het weer ziet er goed uit. We doorkruisen de muur naar de top van Podrag (2462m.nm) en gaan naar twee toppen verbonden door een scherpe bergkam, Mircia (2470m.nm) en Arpasul Mare (2468m.nm), van waaruit we 400 meter onder het zadel afdalen en verder langs de scherpe rand van de bergkam, zonder grote hoogteverschillen, naar het prachtige Lake Lacul Capra. Dit gedeelte is waarschijnlijk het minst veeleisend. Af en toe stoppen we, maken foto's, graven modder uit de bergen of halen hem er gewoon af. We steken een paar firnvelden over, dalen verschillende rotsachtige stukken af die met een ketting en een touw zijn vastgezet. We hebben een grote tijdsreserve en mijn vriendin en ik besluiten een langere pauze te nemen voor een hapje en nog een fotoshoot. De anderen gaan door. Na ongeveer een half uur staan we op en gaan verder. We bereiken de horizon van de bergkam en in de verte zien we zes stippen het firnveld oversteken. Zij zijn van ons. Ik had al eerder gemerkt dat de afstanden in de bergen, gemeten met het blote oog, bedrieglijk waren. Je ziet een object waar je op richt. Je zegt dat je er over vijf minuten bent. In feite duurt de reis een half uur. De zes stippen komen gewoon in de bovenmuur. We zeggen tegen onszelf: „Waar gaan ze in godsnaam heen? Het is helemaal verticaal.“ Na nog een half uur steken we ook het firnveld over en bevinden we ons onder de muur. Het is niet verticaal, maar erg steil en rotsachtig. Ik maak de stokken schoon voor de beklimming, want we moeten ook onze handen gebruiken. De klim duurt ongeveer drie kwartier. Die van ons wachten boven op ons. We geven vijf minuten rust. Onderweg komen we twee kuddes schapen tegen. Groeten met bača. Verrassend genoeg merken de honden ons dit keer niet op. We naderen de beroemde kam, die de poëtische naam „Drie stappen van de dood“ draagt (La Trei Pasi De Moarte). We weten dat hier onlangs een Tsjechische toerist en haar vriend zijn overleden. Ze vielen in de muur. Ze hebben hier monumenten. Niet bepaald een prettig gevoel… Nou, niets, laten we verder gaan. We steken de bergkam over, klimmen in touwen en kettingen en steken weer een firnveld over. Het begint lichtjes te regenen, maar de aanblik van de lucht belooft niet veel goeds. Na een paar minuten stopt de regen en verschijnt voor ons het prachtige meer Lacul Capra, zogenaamd het mooiste van de Roemeense bergen. Het ligt in een vallei die wordt ingesloten door de toppen van Lezerul Caprei (2418m.nm) en de top van Vanatarea lui Buteanu (2507m.nm), waartussen het zadel Saua Caprei ligt. We zetten tenten op aan de oevers van het meer. De lucht werd blauw, de zon kwam tevoorschijn en we genieten van de groene vallei, het blauwe meer en rotsachtige toppen die de ondergaande zon rood en oranje kleuren, waarop schapen grazen. We groeien allemaal buiten voor de tenten, we zitten op matten en we bereiden elk een diner. Mijn vriendin en ik koken instant kip op curry met noedels. Er waren noedels, ook curry, maar geen kip. Persoonlijk denk ik dat de aanwezigheid van kip dit gerecht niet veel zou verbeteren. Ik geloof niet dat het de minste voedings- en voedingswaarde heeft. Maar met dit dieet kun je een paar dagen overleven. Het is na het eten en we zetten thee en koffie. Een paar dappere individuen kleden zich uit en klimmen in een ijskoud meer. De anderen blijven ongewassen. We zitten, praten en de tijd dringt. Het is ineens donker en 22 uur. We kruipen in tenten en vallen in slaap. 12–7–2018, dag vijf Mijn vriendin maakt me wakker. Ik open mijn ogen en even weet ik niet wat er aan de hand is. Het is donker, ze schijnt met een koplamp. Hij zegt dat er iets bij de tent is. We horen geluiden alsof iemand iets op de grond trekt. Ik kom alleen in mijn korte broek uit mijn slaapzak, ik pak een hoofdlamp en een trekkingstok. Ik open de tent en ineens is het stil. Ze komen naar buiten. Ongeveer 5 meter van de tent ligt mijn, bijna dertig kilo zware rugzak. Het gescheurde hydrovak van mijn vriendin ligt op korte afstand. Gelukkig bleef Krosna heel. Ik weet niet of het een wilde hond was die hier veel rondzwierf, of wat het was. Misschien een wolf. Zeker geen beer, want hij zou nog een theater maken. Maar het was iets groters toen het de zware rugzak iets verder sleepte. We hebben namelijk de rugzak en een paar dingen 's nachts onder de tentoverkapping laten staan. Toen we de tent aanstaken en begonnen te praten, ontsnapte hij. De hemel vol sterren, absolute stilte, nergens. Iedereen slaapt. Ik loop nog even tussen de tenten door. Dan klim ik de tent in en val weer in slaap. Het is 2 uur in de ochtend. Rond zes uur worden we gewekt door een soort klokken. Ik gluur de tent uit en de schapen marcheren voor mijn neus. Verbazingwekkend. We pakken een camera en klimmen eruit. Ik fotografeer deze grote kudde die afdaalt van de top van Vanatarea lui Buteanu. In de verte lijkt het alsof iemand er een wit, borstelig tapijt over heeft gegooid. Er zijn zoveel schapen. Ze passeren tussen onze tenten en klimmen en de tegenoverliggende top van Lezerul Caprei. Onder hen zijn verschillende enorme herdershonden die ons negeren. Ze hebben genoeg werk om voor de schapen te zorgen, zodat ze niet weglopen. Bača komt als laatste. Lange en stevige kerel. Een ram op zijn hoofd, schapenvacht over zichzelf en een regenjas erop. Rugzak op de rug. Hij draagt iets in zijn armen. Het is een verscheurd schaap. Ze is al dood. Hij zegt dat het een wolf was. Eindelijk kwamen de honden bij hem binnen. Maar hij scheurde één schaap genoeg om te bloeden. Schapen en honden overnachten in de bergen. Bača gaat gewoon slapen in de vallei en keert 's ochtends terug naar de heuvels. We weten dus al wie ons gisteravond heeft bezocht. Niemand van ons gaat meer slapen. De lucht is blauw en het licht van de opkomende zon wordt gebroken door de rotsachtige toppen van de bergen. De schapen verdwijnen in de muur van de tegenoverliggende piek. We beginnen het ontbijt te koken en bedenken hoe we dat kunnen doen met de vernietigde hydrobag. Het is nogal een verlies. Ofwel zullen mijn vriendin en ik de mijne delen, maar we zullen constant ergens water moeten zoeken om aan te vullen, want 3 liter water per dag voor twee is verdomd weinig. We hebben niet eens een plastic fles waar water in kan. De enige oplossing is om over het Saua Caprei-zadel te springen en naar de andere kant diep in de vallei af te dalen naar het meer van Lacul Bâlea. Er is een groot toeristenoord met diverse hotels en winkels. Misschien kunnen we daar iets krijgen. De beroemde Transfagarasian snelweg eindigt daar. Bekend van onder meer de show Top Gear. Een weg vol bochten en een kronkelige weg die van de voet de hoge bergen in kruipt. Dus het plan goedgekeurd. We pakken tenten en winkels in, klimmen in het zadel en dalen af naar Lacul Bâlea. Vanuit het zadel kijkt u in de diepe vallei naar het meer en het resort. Krpál is veel moeilijker dan naar het ijzige meer Lacul Podragu. Sommige stukken moeten we afdalen op rotsplateaus en ergens zijn er gaten waar we overheen moeten springen. Na ongeveer een half uur zijn we beneden. Ik kijk er helemaal niet naar uit om terug te gaan. Het is 500 meter naar beneden en dan weer omhoog. En morgen beklimmen we de op een na hoogste berg van Roemenië, die de naam Negoiu draagt met een hoogte van 2535m.nm. Al snel blijkt dat de afdaling naar Lacul Bâlea helemaal geen slecht idee was. We gaan een winkel binnen met sportartikelen. Ik hoop niet eens dat ze weten wat ze zich moeten voorstellen onder de term hydrovak, maar ik vraag het aan de verkoper. En ziedaar, hij trekt twee maten van de plank. Ik neem de grotere, drie liter uit de vlek. Eureka, het grootste probleem is voorbij. We lopen de winkel uit en kijken om ons heen. De geur van gegrilde worstjes en kaas komt ons tegemoet. Het enige wat we hoeven te doen is elkaar serieus aankijken. We hoeven niet eens te praten en we pakken kraampjes met lekkers door aan te vallen. We brullen als hebzuchtige sprinkhanen. Hij zal gebakken worst hebben, hij zal gegrilde kaas hebben, hij zal kebab hebben, hij zal polenta hebben en hij zal een stuk van alles hebben. We drinken het allemaal met bier van de tap. Hoewel Roemeens, maar vandaag hebben we het gevoel dat we nog nooit zo goed hebben gedronken in het leven. Echte espresso hebben ze hier ook, maar wij prefereren Roemeense speciale ijskoffie, heel sterk en heel zoet. Tot slot drinken we hun Palinca-brandewijn. Het is een dubbel gedistilleerde brandewijn gemaakt van een mengsel van fruit. Deze had 60%. Veel tijd hebben we niet, dus we kopen wat worstjes en kazen bij ons, gooien de rugzakken op onze rug, doen water bij en klimmen in het zadel waar we vandaan kwamen. Grondig versterkt, het werkt voor ons. We zijn boven voordat we beneden zijn. Maar zo is het. De afdaling is altijd erger dan de klim. Vanuit het zadel rennen we naar de top van Lezerul Caprei en dalen dan weer 400 meter af. Dan gaan we gewoon door naar de top van Laitel (2351m.nm). Onderweg komen we verschillende kuddes schapen tegen en een keer worden we aangevallen door honden. Maar even de trekkingstok strekken en de honden worden op veilige afstand verwijderd. Boven houden we een korte pauze. Het is drie uur 's middags en er trekken zware wolken over de bergkammen. Het lijkt op regen. En ja. Nog steeds op de top waait onverwacht een sterke ijzige wind en begint te vliegen als een blikje. We trekken regenjassen aan en vallen zo snel mogelijk naar beneden. Voordat we kunnen afdalen stopt de regen en wind. Zodra het kwam, ging het net zo snel weer weg en komt de zon weer tevoorschijn. Het weer in Fagaras is echt heel onvoorspelbaar, zoals de stemming van een vrouw. Beneden de top beklimmen we de helling en maken de gemengde traverse weer helemaal af tot aan Lake Caltun, waar we zullen overnachten. We zetten tenten op, koken, praten en gaan rond 21.00 uur naar de hoek. 13–7–2018, dag zes Om 7 uur staan we op. De nacht was stil. Een kleine douche. We klimmen de winter en de mist in. We koken, pakken in en kalmeren. In de mist ziet het er hier niet sympathiek uit. Vandaag wachten we op de gevreesde Negoia. Net zoals de Everest een paar meter hoger is dan K2, dus niet zo gevaarlijk als K2, is Moldoveanu ook een paar meter hoger dan Negoiu, maar het beklimmen van de Negoiu is gevaarlijker en verraderlijker. Vanaf het meer gaan we een beetje omhoog naar een scherpe bergkam, die we oversteken en Negoiu ligt voor ons. We kunnen ofwel met een puingoot omhoog, wat technisch niet zo moeilijk is, maar het is lang en fysiek veeleisend. We kiezen voor de tweede optie en dat is de klim door de gevreesde Drunga-kloof (Strunga Dracului). We maken rugzakken van de stokken schoon, spannen de rugzakken stevig om de rompen en beginnen met klimmen. Het is een relatief lang en bijna loodrecht stuk rots in een rotskloof, vastgezet met een touw en kettingen. Maar het lijkt ons niet gevaarlijk, zoals ze zeggen. De technische moeilijkheid is niet hoog en de beklimming zou door elke gemiddelde toerist moeten worden afgehandeld. Het is meer een onaangenaam gevoel dat er een gat van enkele honderden meters diep onder je zit, die je recht onder je kont hebt. Maar als je je stevig vasthoudt en uitkijkt waar je stapt, gebeurt er niets met je. We bereiken de top van Negoiu zonder complicaties. We blijven hier enkele tientallen minuten. We eten wat lichter, maken foto's en genieten van het uitzicht. Dan beginnen we aan de afdaling, wat al een hele mondvol is. Het leidt langs een glooiende, smalle rotswand, waarnaast een waterval naar beneden rolt. Nat grind glijdt veel. Met onze konten op elkaar geklemd, komen we met succes naar beneden. We beginnen weer omhoog te klimmen, dit keer door een puingoot en we steken weer een firnveld over. We klimmen naar de volgende top van Serbot (2331m.nm). Een ruig stenig pad leidt er naar toe, dat eigenlijk helemaal niet op een pad lijkt. We slingeren over de top van Serbota en dalen af naar het nieuwe, tinnen vluchtelingenbivak, waar we zullen overnachten. Deze bivakken hebben een enorm voordeel. Ze hebben stapelbedden, zonder matrassen, maar je hoeft niet op de koude grond te liggen, als het regent, zit je onder een hard dak en hoef je niet te hurken in een kleine tent, en het belangrijkste is dat je niet je hoeft geen tent op te zetten en 's ochtends weer in te pakken. Onder het bivak vinden we een waterbron, die van onschatbare waarde is. We koken weer, praten en vallen rond 22 uur in slaap. 14–7–2018, dag zeven Om 8 uur staan we op, koken, vullen met water, pakken in en gaan op weg om nieuwe horizonten te ontdekken. We stijgen, dalen, wisselen gemengd terrein af met rotsachtig en hier en daar met de firma. We ontmoeten weer kuddes schapen, we trekken weer door. Hier nemen we een pauze om wat te eten en onderweg foto's te maken. Zo komen we 's avonds aan bij het meer van Avrig, waar we de tenten opzetten. We koken weer, praten en liggen rond 22.00 uur. 15–7–2018, dag acht Rond 8 uur staan we weer op. De laatste dag in Fagaras. Vandaag hebben we een hele lange weg te gaan, naar het dorp Sebesu de Sus. De weg die alleen maar naar beneden leidt. We hebben een afdaling van bijna 1.700 meter naar beneden. De eerste kilometer is een scherpe afdaling. Dan dalen we slechts langzaam af, maar nog langer. We ontmoeten schapen, pauzeren en op een hoogte van ongeveer 1500m.nm beginnen bomen te verschijnen. Tegelijkertijd wordt het merkbaar warmer als het valt. Terwijl boven de temperatuur nooit de 10e heeft overschreden. Celsius, dus op een hoogte van 1500m.nm is 20st. Celsius. We gaan het bos in, steken de weilanden over en de zon begint al aardig te branden. We draaien richting de bergkam. Zware wolken rollen over de bergen en het regent daar. Hier is een stoomboot. Onderweg schrikken we veel adders af. 's Avonds komen we eindelijk aan in het dorp, dat op een hoogte van ongeveer 450m.nm ligt. Er zijn 34st. Celsius. Het heeft geen zin om tenten te bouwen. We gaan naar een lokale pub en gaan dan baden in een beekje waarvan het water een aangename 25 graden heeft. We gaan het dorp uit, gooien matten op de grond en vallen in slaap. 16–7–2018 dag negen Rond 9 uur worden we wakker. We gaan naar de winkel voor vers gebak en ontbijten. Om 11 uur vertrekken we met de bus naar de prachtige stad Sibiu, van Sibiu naar Brasov en terug naar ons mooie Tsjechische land. Aangezien we de eerste en laatste dagen de kans hebben gehad om Roemenië te leren kennen, moet ik zeggen dat het een prachtig land is. Vooral het platteland, dat niet veel wordt aangetast door de beschaving. En die bergen… zijn echt maagdelijk. Fagaras kan in hoogte worden vergeleken met de Hoge Tatra. Maar in de Tatra loop je langs de bergkammen over verharde wegen, ontmoet je hordes toeristen en elk moment kom je een huisje tegen. In Fagaras is het andersom. De wegen zijn onverhard, je moet vaak improviseren en toeristen kom je zelden tegen. In de hele 8 dagen op de bergkammen ontmoet je een paar mensen, die je op de vingers van beide handen zult tellen. En als een gewonde of gescheurde hydrovak je niet dwingt de bergkam af te dalen, kom je geen hutten tegen. In Fagaras kom je meestal schapen, herdershonden en gemzen tegen. Gewoon een sprookje. Fagaras is uitgestrekt, ruig, majestueus, en alleen al ernaar kijken wekt respect op. Tot slot wil ik deze bergen bedanken. Ik ging Fagaras met respect en nederigheid binnen en vertrok met dank. Fagaras geeft je niets gratis. Het zal op zijn minst veel van je energie kosten, zo vaak als je niet kunt zwijgen. Vaak is de vraag waarom klimmen is gezegd. Waarom de brutaliteit. We blijven naar de toppen klauteren, volledig verwoest en uitgeput. Sommige mensen betalen hiervoor de hoogste belasting. Helaas. Het is nooit bij iemand opgekomen om hun vijf pruimen in te pakken, zich om te draaien en gewoon te vertrekken. Er is geen start- en finishlijn in de bergen. Er zijn geen camera's of toeschouwers. Het is geen consumptie. Dit is het hart. We klimmen niet voor anderen. We klimmen voor onszelf. We hoeven niemand iets te bewijzen. De bergen zijn onbelemmerd, onverwacht en onverzettelijk. Maar als je ze met respect en eerbied betreedt, zullen ze je royaal belonen. In de bergen, en misschien alleen daar, zul je alleen je kracht en je zwakte kennen. In de bergen is alles puur en echt. Vaak tot het uiterste. Dus nogmaals BEDANKT. PS prosím, nezapomínejte na pravidlo, že to, co si do hor přinesete (a nejen do nich), si pak také odneste. Pokud je někde oblast, kam je zakázaný vstup, respektujte to. Ten zákaz má svůj důvod. Vyhnete se tak zranění, nebo nenarušíte místní faunu a flóru.

Ook dit kan worden overgeslagen

Wat alpenflora :-)

Galasescu microfoon

Serbota

In het zadel bij Podrag

Na de eerste klim naar de bergkam

GPS-locatie zoeken

Even uit het bivak