Romênia

Diário de Viagem - Atravessando as Montanhas Fagaraš

Montanhas selvagens em Rumusenko

Petr Dvořák
Ela escreveu 3 artigos e segue ele/ela 2 Viajantes
Diário de Viagem - Atravessando as Montanhas Fagaraš
Inserido: 12.02.2019
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Fagaraš, do romeno como Rainy Mountains, o que posso confirmar. A transição levou nove dias exigentes

8.7 2018, primeiro dia

Breaza - Cabana Urlea

Somos oito. O ônibus nos deixa na vila de Breaza, que fica abaixo de Fagaraš a uma altitude de 600 m.a.s.l. São 9 horas da manhã. Tiramos as sandálias e os pés inchados, da longa viagem de autocarro, literalmente rasgamos as colinas. Estamos indo duro porque Fagaraš é talvez a última cordilheira selvagem e desolada da Europa. Até agora, nenhuma empresa de desenvolvimento teve permissão para construir infraestrutura e construir hotéis, resorts e teleféricos. Você não tem a oportunidade de comprar suprimentos de comida no cume. Não há nada lá, apenas pedras. Devido a este fato, você se sente sozinho lá. Não há multidões de turistas, turismo e outros sinais de civilização. Assim, tudo o que precisamos para a travessia de 10 dias da cordilheira de 70 quilômetros é levado em uma mochila nas costas, que pesa cerca de 27 kg. Somos poupados da carga mais necessária e ao mesmo tempo mais pesada – a água. Há muita água nas montanhas e é possível repor pelo menos uma vez por dia nos riachos da montanha. No entanto, é necessário esterilizá-lo antes de beber com meios que você normalmente pode comprar em uma farmácia ou loja online. Tenho uma boa experiência com gotas de Sanosil, que também são usadas pelo nosso exército. Se você tratar a água da poça com isso, poderá bebê-la com segurança. Existem numerosos rebanhos de ovelhas pastando nas montanhas, por isso é necessária a sua esterilização.
Mas de volta. Após a aterrissagem em Breaz, partimos imediatamente pela estrada vermelha para as colinas, até a cabana Cabana Urlea. Temos 10 quilômetros pela frente, o que não é muito, mas devido às estradas de terra (você não encontrará outras em Fagaraš), a carga nas costas e os 1000 metros de altitude para subir, estamos soprando como um caldeirão superlotado. De uma subida suave ao longo do riacho e mais adiante na floresta, torna-se um caminho acidentado contra os contornos. Durante algumas horas de subida dolorosa e íngreme, uma pessoa encontrará quase tudo, desde vadear em um riacho, pular sobre pântanos na floresta, deslizar na lama, até equilibrar-se em pedras. Saímos com calado e chegamos à cabana por volta do meio-dia. Se você espera um bate-papo, como um bate-papo, está errado. Esta casa é agora apenas uma ruína quase dilapidada que não é usada há várias décadas e está se deteriorando. Encontra-se a uma altitude de cerca de 1500 metros acima do nível do mar, logo abaixo da subida acentuada do cume. Existe um terreno plano mais espaçoso onde armamos as nossas tendas. Um aguaceiro bastante decente começa quase imediatamente. Rastejamos para dentro das tendas e, exaustos após a subida extenuante e a noite anterior passada em várias posições não naturais no ônibus, adormecemos imediatamente como troncos. Por volta das 17:00 todos nós começamos a acordar. A chuva ainda bate nas barracas. Pegamos fogões e vários alimentos instantâneos quimicamente modificados e corremos para o tronco da cabana, onde todos comemos algo maluco. Por volta das 20h, para de chover e as nuvens se abrem. Só agora temos a oportunidade de ver os dois maciços dos picos de Mosu (2231m.asl) e Somnului (2385m.asl) e o maciço cume. A visão me deixou tonta. Eles estão a apenas quatro quilômetros de distância de nós em linha reta e um quilômetro acima de nós. E pela manhã, entre esses dois monstros, subimos até o cume. No molhado, frio (estava 6 graus) e com carga total. Por volta das 21h30 é hora de ir para a cama. Começa a chover novamente.

07/09/2018, segundo dia

Acordamos às 8 da manhã. Não está chovendo, mas está nublado e com pouca visibilidade. Temperatura cerca de 8 graus. Descemos a colina correndo até um riacho a cerca de meio quilômetro, reabastecemos nossa água (recomendo bolsas de hidro), escovamos os dentes e os mais corajosos tiram a roupa e sobem na água gelada do riacho da montanha. Volto para as barracas, tomamos algo para beber, tomamos chá e café, arrumo as barracas e tudo e coloco nas costas. O primeiro dia completo nos espera, o mais exigente fisicamente de toda a transição.
Partimos e começa a chover. Faz muito tempo que não aparece aqui. Colocamos capas de chuva. Subida a um krápál íngreme e correntes de água rolam contra nós, levando consigo lama, cascalho e gravetos menores. Mais uma vez, estamos lutando contra os contornos. Estamos descansados, então podemos definir um ritmo mais forte para acabar com a seção desagradável o mais rápido possível. As árvores desapareceram e estamos subindo em terreno misto. Ajoelhar-se alterna com lama, lama com pedras e pedras com grama. Voltas e voltas, três horas seguidas. Não muito na chuva pesada. Finalmente chegamos à sela, entre os picos de Mosu e Somnului. Excelente. A pior parte ficou para trás. Para de chover e tiramos nossas capas de chuva. Fazemos uma pausa para o almoço, que é uma espécie de comida enlatada, salame de longa duração e uma barra energética. O clima melhora porque o sol está saindo. Não por muito tempo, mas pelo menos aquece nossos ossos por um tempo. Pego minha câmera reflex e tiro as primeiras fotos do cume. A altura do cume nunca cai abaixo de 2.000 m.a.s.l. Após o intervalo, fazemos as malas e continuamos, mais ou menos apenas ao longo do cume. Depois de um tempo, aqui encontramos pela primeira vez um rebanho de ovelhas e cães pastores, que se comportam de forma agressiva. Dois deles correm em nossa direção e parecem querer atacar. Felizmente, também existe um bacha para chamá-los de volta. A estrada está livre. Atravessamos uma vasta planície pedregosa e chegamos ao pico de Somnului. Com uma subida acentuada, subimos cerca de 200 metros e atravessamos uma estreita plataforma rochosa até a primeira seção exposta – uma crista aguda que conecta o maciço de Somnului ao maciço de Urlea. O caminho é estreito como dois dedos e de ambos os lados há um vão de duzentos metros nas paredes. Quem sofre de vertigem e medo de altura nem deveria vir aqui. Não há seguro aqui. No caminho, encontramos algumas cruzes batidas de ripas, em memória das pessoas que aqui se chocaram contra a parede. Isso não acrescenta muito ao nosso sorriso. Continuamos a superar mais três picos, Mogos (2398m.nm), Cheia Bandei (2381m.nm) e Coltu Balaceni (2286m.nm). As descidas são bastante perigosas. Terreno rochoso e úmido e lama que desliza como um porco. Por volta das 17h, descemos para a sela entre os picos de Colt Balaceni e Slanina. Há um galpão (também conhecido como refugiado) na sela, onde você pode passar a noite se ainda não estiver ocupado. Mas Fagaraš está realmente deserta e o galpão está vazio. Então vamos entrar. São seis beliches sem colchões, apenas esqueletos com malha, e duas mesas de papelão, com cerca de 20 anos, uma grande e duas pequenas. A porta está em falta. Bem, pelo menos não precisamos armar nossas barracas. Jogo o kross em um canto, estico o colchonete e o saco de dormir na malha e assumo a posição de atirador mentiroso. Os outros são imediatamente macacos. Nós mentimos e conversamos por cerca de uma hora. Então nos levantamos e preparamos o jantar. Penduramos os trapos molhados nos beliches, pensando ingenuamente que eles iriam secar pela manhã. Vou explorar a área. Ao norte do galpão fica a borda da sela a cerca de 5 metros de distância. Então, apenas uma lacuna de várias centenas de metros no vale. Viemos do leste e para o oeste há um elevador até o topo de Slanina. A sul encontra-se um vasto vale de onde se ouve a água. Desço cerca de 300 metros e descubro um ribeiro de montanha. Ótimo, tem água aqui também. Vou voltar para o galpão. De repente, um amigo diz que alguém está descendo do Colt Balaceni. Descemos e esperamos. Eles são três caras, tchecos. De algum lugar em Pilsen. Eles estão bem. Eles sobem em nosso galpão, os beliches ainda estão livres para eles e eles conversam. Eles tiraram rum do krosna, um amigo da Morávia tirou slivovici caseiro e aquela noite foi alegre. Vamos para a cama tarde, acho que por volta da 1 hora. Não temos tempo e ouvem-se latidos em frente à casa. Um cachorro do tamanho de um bezerro. Há ovelhas por perto. Não aguentamos, o cachorro fica latindo e não temos porta. Mas ele não se atreve a entrar. Esperamos cerca de meia hora para ver se ele sai. Ele não vai embora. Então pegamos nossos faróis, bastões de trekking e temos que escalar para fora, no inverno. Afastamos o cachorro e finalmente adormecemos.

10/09/2018, terceiro dia
estou acordando. Não consigo ver nada, está absolutamente escuro. Eu mexo no meu telefone e verifico a hora. São 4 horas da manhã. Dormi duas horas e surpreendentemente me sinto bem. Todos ao redor estão dormindo profundamente. Estou tentando pegar, mas não dá. Tiro meu saco de dormir, coloco uma calça e uma jaqueta quente, entro nos escândalos e saio do galpão. Imediatamente jogo o carro para trás e volto para o farol. Está absolutamente escuro lá fora. Tenho medo de não pisar no vazio, a poucos metros da cabana está o abismo profundo no vale. Eu não gostaria de ter uma cruz feita de ripas aqui. Sento-me na grama bem na beirada do selim e desligo o farol. É uma sensação estranha quando sei que há uma profundidade enorme abaixo de mim, mas não consigo ver. O céu está claro e milhões de estrelas estão brilhando para mim. Não há poluição leve para perturbar o belo espetáculo. O silêncio é tão absoluto que parece ameaçador. Meus olhos se ajustaram à escuridão e posso distinguir as silhuetas dos dois picos irregulares. Eles parecem assustadores. Neste cenário – o céu sem fim, o silêncio insano e os picos das montanhas fantasmagóricas… Percebe-se o quão pequeno e impotente ele é comparado a tudo isso. Que ele não é o mestre aqui, como muitos pensam. Se a natureza tem a vontade de exterminar a humanidade, ela o fará. E não temos nada a ver com isso. Ela não precisa de nós. Nós precisamos dela. Quando destruímos a natureza, morremos com ela. Quando a humanidade morre, ela permanece. Ela vai seguir em frente. Enquanto estou sentado aqui com todos os tipos de coisas passando pela minha cabeça, estou começando a sentir que meus dedos estão completamente gelados. Eu suspeito que pode ser 2 graus acima de zero (em julho!). Eu me levanto e me acomodo no meu saco de dormir. Adormeço imediatamente. Só sou acordado por outras pessoas conversando. São 8h30. Não há pressa hoje. Hoje será pouco exigente. Pego uma mochila de hidratação e uma garrafa plástica e desço para pegar água. Eu faço chá e café e como biscoitos com queijo cheddar e carne seca no café da manhã. Para a sobremesa, tenho novamente uma barra energética. Arrumamos as lojas, nos despedimos dos pilsners que ainda estão e vamos embora. Mais uma vez, uma elevação acentuada da sela até o cume, mas nada terrível. Estaremos de pé em 15 minutos. Descemos o pico de Slanina e voltamos a vestir as capas de chuva porque começa a chover. O terreno é bastante ok. De Slanina, descemos contra os contornos das montanhas e descemos cerca de 200 metros de altura, até a sela de Fereastra Mica e Sambetei, para então subirmos 300 metros de altura até o topo de Galasescu Mic. Ao descer deste pico, surgem os primeiros troços rochosos com correntes e cordas de aço. Não é nada complicado, é só que incomoda com aquele rato pesado nas costas. Agora outra subida, desta vez logo abaixo do pico de Galasescu Mare, de onde atravessamos um terreno misto abaixo do pico de Galbenele. Segue-se uma descida para a sela e a primeira travessia de um campo de firn bastante grande, que se encontra numa encosta bastante íngreme, pelo que temos de ter cuidado. Um deslize e você vai cair algumas centenas de metros no vale. Se não o esmagar contra as rochas ou jogá-lo para fora da calha, você pode sobreviver. À nossa frente está o pico de Hartopul Ursului, onde fazemos uma pausa porque a chuva parou e o céu clareou. São apenas 14h. Sentamos nas pedras, comemos, conversamos, apreciamos a vista de toda a serra e eu tiro fotos. Ao longe, o poderoso maciço de Moldoveanu (2544 m.s.l.), a montanha mais alta de Fagaraš e ao mesmo tempo toda a Romênia, que devemos escalar hoje. Estamos sentados aqui há quase uma hora. Arrumamos nossas coisas e descemos. Descemos e subimos novamente. Para cima, para baixo, para cima, para baixo, rochas, correntes, terreno misto… por toda parte. Os picos de Vistea Mare, Corabia, Podu Giurgului e até o mais alto Moldoveanu ficaram para trás. Hoje estamos indo muito bem. Provavelmente é o doping do conhaque de ontem. Chegamos à sela de Saua Podragu, de onde descemos ainda mais para o Lago Lacul Podragu. A descida é muito íngreme e longa. Eu me bati um pouco. Por sorte, estava logo acima da plataforma rochosa e não tinha para onde cair mais. Ou seja, depois da chuva, o terreno ficou lamacento e escorregadio pra caramba. Dei um longo passo, deu certo e já estava voando. Caí de lado e a pesada mochila nas costas fez maravilhas por mim. Ela me rolou como quis e eu não consegui parar. Ela me deu algumas cambalhotas e parei a uma curta distância, em uma plataforma de pedra que felizmente tinha uma borda elevada e criava uma contra-inclinação. A inércia é insidiosa. Tirei apenas com a mão arranhada. Felizmente, eu tinha meus bastões de trekking em mãos, então os deixei cair quando caí. Sobre esses bastões de trekking – se você não os carrega, experimente. Graças a eles, você mantém as costas retas e movimenta todo o tronco. Eles ajudam na subida, quando graças a eles você puxa um quarto do seu peso com as mãos e os joelhos não doem ao descer. Use-os casualmente ao descer. Se você cair, evitará se empalar neles. Não os use apenas ao escalar seções rochosas e correntes. Eles atrapalham e você pode tropeçar neles.
Então eu caio e depois de cair eu me levanto e continuo minha descida. Após cerca de uma hora, chegamos ao vale até o lago, que fica entre picos por todos os lados. Está escuro e frio aqui, o sol só brilha aqui duas horas por dia. Firn e gelo estão por toda parte. A cabana Podragu, onde pretendemos passar a noite, fica à beira do lago. Seremos recebidos por uma simpática senhora com uma filha de 15 anos. Ambos têm excelente inglês. Se você espera um padrão com o qual está acostumado da República Tcheca, pense nisso. Apesar do frio que impera no vale, não faz calor na cabana. Não há chuveiro ou água quente. O banheiro é turco e sujo. No quarto que dividimos com 20 jovens franceses, há beliches velhos e rachados. A senhora e eu concordamos com um preço de 20 Leis por pessoa, por noite, com jantar e café da manhã. Então, fazemos o check-in e vamos para uma espécie de sala comum. Existem apenas grandes mesas e bancos de madeira. Estamos agasalhados, sai vapor de nossas bocas. Jantamos. Arroz com carne de porco com cogumelos. Se não cheirasse a anis, que eles colocam em quase tudo, tudo bem. Após o jantar, tomamos cerveja romena e sua aguardente caseira, semelhante à nossa slivovica. Falamos e falamos e falamos. Percebemos que são 22h e vamos dormir. Adormeço imediatamente e durmo até de manhã.

11/07/2018, dia quatro
Às 7 da manhã, somos acordados pelos gritos de nossos colegas de quarto franceses. Eles se vestem, arrumam suas coisas e vão embora. Nenhum de nós quer sair da cama. Temos colchões macios debaixo de nós e um travesseiro sob nossas cabeças. Coberto com um cobertor grosso e também com seus sacos de dormir. A sala está tão fria quanto um freezer pela manhã. Aos poucos vamos ao banheiro, trocamos de roupa molhada e de frio (já esgotamos as secas), que provavelmente só vão secar na República Tcheca. Não seca aqui nas montanhas. Isso não é possível mesmo em ar frio com alta umidade. Porém, o pior é calçar botas encharcadas de gelo e botas molhadas por cima. Arrumamos nossas coisas e vamos tomar café da manhã.
É depois do café da manhã e a senhora vem com a conta. Suše conta-nos que teve de aumentar o preço, em 8 Leis cada (!). Sem nos consultar previamente. Não queremos estragar o clima com uma discussão, porque mesmo com o preço mais alto, é barato, e nós pagamos. Nos espera uma subida acentuada ao cume, que completamos sem problemas em uma hora. Ainda não está chovendo, o tempo parece ótimo. Atravessamos a parede até o topo de Podrag (2462m.asl) e seguimos para dois picos conectados por uma crista afiada, Mircia (2470m.asl) e Arpasul Mare (2468m.asl), de onde descemos 400 metros abaixo até a sela e mais adiante ao longo da borda afiada do cume, sem grandes diferenças de altura, até o maravilhoso lago Lacul Capra. Esta seção é provavelmente a menos exigente. De vez em quando paramos, tiramos fotos, removemos a lama das colinas ou simplesmente relaxamos. Atravessamos alguns campos de abetos, descemos vários trechos rochosos presos por correntes e cordas. Temos muito tempo de sobra e minha namorada e eu decidimos fazer uma pausa mais longa para um lanche e outra sessão de fotos. Outros vão em frente. Após cerca de meia hora nos levantamos e continuamos. Atingimos o horizonte da serra e ao longe vemos seis pontinhos cruzando o campo de abetos. Eles são nossos. Já percebi antes como as distâncias nas montanhas, medidas a olho nu, são enganosas. Você vê um objeto para o qual está mirando. Você diz a si mesmo que estará lá em cinco minutos. Na verdade, a viagem levará meia hora inteira.
Os seis pontos começam na parede do pico. Pensamos: „Onde diabos eles estão indo? É completamente vertical.“ Depois de mais meia hora, também cruzamos o campo de pinheiros e nos encontramos sob a parede. Não é vertical, mas muito íngreme e rochoso. Eu limpo os paus para a subida, porque temos que usar as mãos também. A subida leva cerca de três quartos de hora. Os nossos estão esperando por nós lá em cima. Damos um intervalo de cinco minutos. No caminho encontramos dois rebanhos de ovelhas. Diga olá para bacha. Os cães surpreendentemente nos ignoram desta vez. Aproximamo-nos do famoso brasão, que leva o nome poético „Três passos da morte“, (La Trei Pasi De Moarte). Sabemos que uma turista tcheca e seu namorado morreram aqui recentemente. Eles se chocaram contra a parede. Eles têm memoriais aqui. Não é uma sensação muito agradável… Bem, vamos em frente. Superamos a crista, escalamos as cordas e correntes e atravessamos outro campo. Começa a chover um pouco, mas a vista do céu promete um ralo maior. Depois de alguns minutos a chuva para e o belo lago Lacul Capra surge à nossa frente, supostamente o mais bonito das montanhas romenas. Encontra-se em um vale cercado pelos picos de Lezerul Caprei (2418m.asl) e pelo pico de Vanatarea lui Buteanu (2507m.asl), entre os quais está a sela de Saua Caprei. Montamos barracas na margem do lago. O céu ficou azul, o sol apareceu e estamos a apreciar o vale verde, o lago azul e os picos rochosos que se tingem de vermelho e laranja pelo sol poente, onde as ovelhas pastam neste momento. Estamos todos vegetando do lado de fora em frente às barracas, sentados em esteiras e preparando algum tipo de jantar. Minha namorada e eu estamos cozinhando curry instantâneo de frango com macarrão. O macarrão estava lá, assim como o curry, mas não o frango. Pessoalmente, acho que a presença de frango não melhoraria muito este prato. Não acredito que tenha o menor valor nutricional ou nutricional. Bem, você pode sobreviver com esta dieta por alguns dias. É depois do jantar e estamos fazendo chá e café. Alguns indivíduos corajosos tiram a roupa e sobem no lago gelado. Outros permanecem sem lavar. Sentamos, conversamos e o tempo voa. De repente, está escuro e são 22h. Rastejamos para dentro de nossas barracas e adormecemos.

12/07/2018, quinto dia
Minha namorada me acorda. Abro os olhos e por um segundo não sei o que está acontecendo. Está escuro, ela acende um farol. Ele diz que algo está na tenda. Ouvimos sons como alguém arrastando algo no chão. Saio do meu saco de dormir só de bermuda, pego uma lanterna de cabeça e um bastão de trekking. Abro o zíper da barraca e de repente silencio. Estou saindo. A cerca de 5 metros da barraca está minha mochila de quase trinta quilos. Um pouco mais longe está a bolsa hidro rasgada da minha namorada. Felizmente, o tear permaneceu intacto. Não sei se era um cão selvagem, que anda à solta por aqui, ou o que era. Talvez um lobo. Certamente não um urso, porque ele faria um show diferente. Mas era algo maior pois arrastava a pesada mochila um pouco mais longe. Ou seja, deixamos a mochila e algumas coisas sob o abrigo da barraca durante a noite. Quando acendemos a luz da barraca e começamos a conversar, ela foi embora. O céu cheio de estrelas, silêncio absoluto, nada em lugar nenhum. Todos estão dormindo. Eu caminho entre as tendas por um tempo. Então entro na barraca e voltamos a dormir. São 2 da manhã.
Algum tipo de sino nos acorda por volta das seis horas. Eu olho para fora da tenda e ovelhas estão marchando bem na frente do meu nariz. Incrível. Pegamos a câmera e saímos. Estou fotografando o numeroso rebanho que desce do topo de Vanatarea lui Buteanu. À distância, parece que alguém jogou um tapete branco e felpudo por cima. Há tantas ovelhas aqui. Eles passam entre nossas tendas e escalam o pico oposto de Lezerul Caprei. Entre eles vários cães pastores enormes que nos ignoram. Eles estão ocupados cuidando das ovelhas para que não fujam. O último é o bacha. Um sujeito alto e robusto. Um chapéu de carneiro na cabeça, uma pele de carneiro por cima e uma capa de chuva por cima. Mochila nas costas. Ele está carregando algo em seus braços. Ele é uma ovelha dilacerada. Ela já morreu. Ele diz que era um lobo. Os cachorros acabaram sufocando-o. Mas ele só teve que rasgar uma ovelha tanto que sangrou. Ovelhas e cães passam a noite nas montanhas. Mas o bacha desce para dormir no vale e volta para eles nas colinas pela manhã. Agora sabemos quem nos visitou ontem à noite. Nenhum de nós vai mais dormir. O céu é azul e a luz do sol nascente se reflete nos picos rochosos das montanhas. As ovelhas desaparecem na parede do pico oposto. Começamos a preparar o café da manhã e pensamos em como fazer com a bolsa hidro destruída. É uma perda e tanto. Ou divido o meu com minha namorada, mas teremos que procurar constantemente água em algum lugar para completar, porque 3 litros de água por dia para dois é muita coisa. Não temos sequer uma garrafa de plástico para carregar água. A única solução é passar por cima da sela de Saua Caprei e descer do outro lado do vale até o lago Lacul Bâlea. Existe uma grande estância turística com vários hotéis e lojas. Talvez possamos conseguir algo lá. A conhecida rodovia Transfagarasiana termina ali. Ele conhece, por exemplo, do programa Top Gear. Uma estrada cheia de voltas e curvas, abrindo caminho desde o sopé até as altas montanhas. Então plano aprovado. Arrumamos nossas barracas e barracas, subimos na sela e descemos para Lacul Bâlea. Da sela, você pode ver o vale profundo até o lago e o resort. É muito mais difícil escalar o lago de gelo Lacul Podragu. Algumas seções temos que descer pelas prateleiras rochosas e em algum lugar há buracos que temos que pular. Após cerca de meia hora, caímos. Não estou ansioso para a subida de volta. São 500 metros verticais para baixo e depois para cima novamente. Amanhã escalaremos a segunda montanha mais alta da Romênia, chamada Negoiu, com uma altura de 2535 m.a.s.l. Logo se descobre que a descida para Lacul Bâlea não foi uma má ideia. Entramos em uma loja de artigos esportivos. Eu nem espero que eles aqui saibam o que imaginar sob o termo hidrobag, mas pergunto ao vendedor. E eis que ele tira dois tamanhos da prateleira. Pego o maior, de três litros, do local. Eureka, o maior problema resolvido. Saímos da loja e olhamos em volta. O cheiro a enchidos e queijos grelhados chega-nos ao nariz. Tudo o que temos a fazer é olhar um para o outro de forma significativa. Nem precisamos falar e invadimos as barracas de guloseimas. Pedimos como gafanhotos vorazes. Vai ter linguiça assada, vai ter queijo na brasa, vai ter espetada, vai ter polenta, vai ter de tudo um pouco. Acompanhamos tudo com chope. Apesar de romeno, hoje sentimos que nunca bebemos melhor na vida. Eles também têm café expresso de verdade aqui, mas nós preferimos o café gelado especial romeno, muito forte e muito doce. No final, bebemos o schnapps Palinca. É um espírito duplamente destilado feito de uma mistura de frutas. Este teve 60%.
Não temos muito tempo, por isso compramos uns enchidos e queijos para levar, deitamos as mochilas às costas, enchemo-nos de água e subimos à sela de onde viemos. Completamente fortalecidos, podemos fazer isso sozinhos. Estamos em cima antes de cair. Mas é assim que as coisas são. A descida é sempre pior que a subida. Da sela, corremos até o topo do Lezerul Caprei e depois descemos novamente 400 metros. Mais adiante, apenas atravessamos até o fundo do pico Laitel (2351m.asl). No caminho encontramos vários rebanhos de ovelhas e uma vez somos atacados por cães. Tudo o que você precisa fazer é estender o bastão de trekking e os cães se afastarão a uma distância segura. Fazemos uma pequena pausa no topo. São 3 da tarde e nuvens pesadas estão rolando sobre os cumes. Parece chuva. E sim, também. Ainda no topo, um forte vento gelado sopra repentinamente e começa a chover como de um regador. Colocamos capas de chuva e caímos o mais rápido possível. Antes que possamos descer, a chuva e o vento param. Tão rápido quanto veio, partiu com a mesma rapidez e o sol está aparecendo novamente. O clima em Fagaras é realmente muito imprevisível, como o humor de uma mulher. Abaixo do pico, subimos a encosta e novamente completamos uma travessia mista, até o Lago Caltun, onde pernoitaremos. Montamos barracas, cozinhamos, conversamos e por volta das 21 horas saímos para jantar.

13/07/2018, dia seis
Levantamo-nos às 7. A noite estava quieta. Choveu um pouco. Subimos no inverno e no nevoeiro. Nós cozinhamos, embalamos e relaxamos. Não parece nem um pouco agradável no nevoeiro. Hoje vamos escalar a temida Negoia. Assim como o Everest é alguns metros mais alto que o K2, não é tão perigoso quanto o K2, Moldoveanu também é alguns metros mais alto que Negoia, mas escalar Negoia é mais perigoso e complicado. Do lago subimos uma ligeira inclinação até uma crista aguda, sobre a qual atravessamos e Negoiu está à nossa frente. Podemos subir tanto por um barranco em forma de seixos, que não é tão difícil tecnicamente, mas é longo e mais exigente fisicamente. Escolhemos a segunda opção que é a saída pelo temido Dracula's Gap (Strunga Dracului). Colocamos as varas nas travessas, apertamos bem as travessas em volta dos troncos e começamos a subir. É uma seção rochosa relativamente longa e quase vertical em uma fenda rochosa, presa por cordas e correntes. Mas não achamos que ele seja tão perigoso quanto as pessoas dizem. A dificuldade técnica não é elevada e a subida deve poder ser feita por qualquer caminhante moderadamente qualificado. É mais sobre a sensação desagradável de que existe um abismo profundo várias centenas de metros abaixo de você, que fica bem embaixo da sua bunda. Mas se você segurar firme e observar onde está pisando, nada vai acontecer com você. Chegamos ao topo do Negoiu sem complicações. Ficamos aqui por várias dezenas de minutos. Fazemos uma refeição ligeira, tiramos fotografias e apreciamos a vista. Depois disso, iniciamos a descida, que é bastante íngreme. Ele segue ao longo de uma plataforma de rocha estreita e inclinada, ao lado da qual uma cachoeira cai. Betonilhas molhadas são muito escorregadias. Descemos com sucesso com nossas bundas cerradas. Começamos a subir novamente, desta vez através de um barranco de cascalho e cruzamos outro campo de pinheiros. Subimos ao próximo pico da Serbota (2331m.asl). Um caminho acidentado e pedregoso leva a ele, o que realmente não se parece com um caminho. Balançamos o cume da Serbota e descemos até ao novo acampamento metálico de refugiados, onde pernoitaremos. Estes acampamentos têm uma enorme vantagem. Eles têm beliches, embora sem colchões, mas você não precisa se deitar no chão frio, se chover, você está sob um teto sólido e não precisa se agachar em uma pequena barraca e, acima de tudo, você não precisa armar a barraca e embalá-la novamente pela manhã. Debaixo do acampamento encontramos uma nascente de água, que não tem preço. Voltamos a cozinhar, conversamos e adormecemos por volta das 22h.

14/07/2018, dia sete
Acordamos às 8h, cozinhamos, enchemos de água, fazemos as malas e partimos para novos horizontes. Subimos, descemos, terreno misto alterna com pedregoso e aqui e ali com firn. Encontramos rebanhos de ovelhas novamente, atravessamos novamente. Aqui e ali fazemos uma pausa para comer e tirar fotos pelo caminho. É assim que chegamos ao Lago Avrig à noite, onde armaremos nossas barracas. Voltamos a cozinhar, conversamos e deitamos por volta das 22h.

15/07/2018, dia oito
Levantamo-nos novamente por volta das 8 horas. O último dia em Fagaras. Hoje temos um longo caminho a percorrer, até a aldeia de Sebesu de Sus. A estrada que só leva para baixo. Temos diante de nós uma descida de quase 1700 metros verticais. O primeiro quilômetro é uma descida íngreme. Então descemos apenas lentamente, mas ainda mais. Encontramo-nos com ovelhas, fazemos pausas e a cerca de 1500m acima do nível do mar começam a aparecer árvores. Ao mesmo tempo, fica visivelmente mais quente à medida que desce. Enquanto no topo a temperatura nunca ultrapassou os 10 graus. Celsius, então a uma altura de 1500m.nm é de 20 graus. Celsius. Entramos na mata, atravessamos os campos e o sol já começa a esquentar bastante. Nós nos voltamos para o cume. Nuvens pesadas rolam sobre as montanhas e chove lá. Aqui está o vaporizador. Espantamos algumas víboras pelo caminho. À noite, finalmente chegamos à vila, localizada a uma altitude de cerca de 450 metros acima do nível do mar. Está 34 graus aqui. Celsius. Não vale nem a pena armar barracas. Vamos ao pub local e depois nadamos no riacho, cuja água está a uns agradáveis 25 graus. Saímos da aldeia, jogamos esteiras no chão e adormecemos.

16/07/2018, dia nove
Só acordamos por volta das 9 horas. Vamos à loja comprar pão fresco e tomamos café da manhã. Às 11 horas partimos de ônibus para a bela cidade de Sibiu, de Sibiu a Brasov e de volta ao nosso belo país da República Tcheca.
Como tivemos a oportunidade de conhecer a Romênia no primeiro e no último dia, devo dizer que é um país lindo. Principalmente o campo, que não é muito afetado pela civilização. E as montanhas… são realmente virgens. Fagaraš pode ser comparado aos Altos Tatras em altura. Mas nos Tatras você também caminha pelas cordilheiras em estradas pavimentadas, encontra multidões de turistas e de vez em quando encontra uma cabana. Em Fagaras é o contrário. As estradas não são pavimentadas, muitas vezes você tem que improvisar e encontra poucos turistas. Ao longo de 8 dias nas cordilheiras, você conhecerá algumas pessoas que poderá contar nos dedos de ambas as mãos. E a menos que um ferimento ou uma hidro bolsa rasgada o obrigue a descer do cume, você também não encontrará nenhuma cabana. Em Fagaraš, você encontrará com mais frequência ovelhas, cães pastores e camurças. Apenas um conto de fadas. Fagaraš é vasto, robusto, majestoso e só de olhar para ele inspira respeito.
Finalmente, quero agradecer a essas montanhas. Entrei em Fagaraš com respeito e humildade e saí com agradecimento. Fagaras não vai te dar nada de graça. No mínimo, vai exigir muito da sua força como um pedágio, não importa quantas vezes você caia de cara no chão. A pergunta por que escalar foi feita muitas vezes. Por que a ferocidade. Nós abrimos nosso caminho girando e girando até os cumes da completa destruição e exaustão. Algumas pessoas pagarão o imposto mais alto por isso. Infelizmente. Ninguém jamais pensou em empacotar suas cinco ameixas, dar meia-volta e ir embora. Não há linha de partida e chegada nas montanhas. Não há câmeras ou espectadores. Não é consumismo. É aqui que está o coração. Não escalamos pelos outros. Subimos por nós mesmos. Não precisamos provar nada a ninguém. As montanhas são desenfreadas, inesperadas e inflexíveis. Mas se você entrar neles com reverência e respeito, será generosamente recompensado. Nas montanhas, e talvez apenas nelas, você conhecerá sua força e sua fraqueza. Nas montanhas, tudo é puro e verdadeiro. Muitas vezes ao extremo.
Então OBRIGADO novamente.

PS, por favor, não se esqueça da regra de que o que você traz para as montanhas (e não apenas para elas), você também leva com você. Se houver uma área onde a entrada é proibida, respeite-a. Há uma razão para a proibição. Assim você evita lesões ou perturbações na fauna e flora locais.

Vista da parede de Moldovenau
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Vista da parede de Moldovenau

Depois da tempestade

Pentear

Isso também pode ser passado

Pentear
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Atravessando as montanhas Fagaras

Algumas flores alpinas :-)

Atravessando as montanhas Fagaras
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Atravessando as montanhas Fagaras

Galasescu microfone

Atravessando as montanhas Fagaras
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Atravessando as montanhas Fagaras

Serbot

Atravessando as montanhas Fagaras
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com
Atravessando as montanhas Fagaras
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Atravessando as montanhas Fagaras

Pouco antes da tempestade

Atravessando as montanhas Fagaras

Na sela perto de Podrag

Atravessando as montanhas Fagaras
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Atravessando as montanhas Fagaras

Após a primeira subida ao cume

Atravessando as montanhas Fagaras
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com
Atravessando as montanhas Fagaras
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Atravessando as montanhas Fagaras

Antes de entrar na parede do Colt Balaceni.

Atravessando as montanhas Fagaras
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Atravessando as montanhas Fagaras

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Atravessando as montanhas Fagaras
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Atravessando as montanhas Fagaras

O primeiro escudo de pedra parece próximo, não é? Em seguida, puxe a foto. Um excelente exemplo de como as distâncias nas montanhas são enganosas :-)

Atravessando as montanhas Fagaras

Pesquisa de localização GPS

Atravessando as montanhas Fagaras
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com
Atravessando as montanhas Fagaras
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Atravessando as montanhas Fagaras

Primeiro descendo as correntes

Atravessando as montanhas Fagaras

Um momento do acampamento

Atravessando as montanhas Fagaras
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com
Atravessando as montanhas Fagaras
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Atravessando as montanhas Fagaras

Assim são as estradas em Fagaras. Marcações apenas. Não há trilhas preparadas e pavimentadas.

Atravessando as montanhas Fagaras
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Atravessando as montanhas Fagaras

Siga a borda do pico Slanina e dois terços do caminho até a travessia.

Lago Lacul Bâlea

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