Rumania

Diario de viaje - Cruzando las montañas de Fagaras

Montañas salvajes en Rumusnek

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Diario de viaje - Cruzando las montañas de Fagaras
Insertado: 12.02.2019
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Fagaras, del rumano como Rain Mountains, que puedo confirmar. La transición nos llevó nueve días desafiantes.

8.7 2018, día uno

Breaza - Cabana Urlea

Somos ocho. El autobús nos arroja al pueblo de Breaza, que se encuentra debajo de Fagaras a una altitud de 600 m sobre el nivel del mar. Son las 9 de la mañana. Nos quitamos las sandalias y los pies hinchados, de largos anhelos con el autobús, literalmente excavamos en las montañas. Lo pasamos mal, porque Fagaras es quizás la última cadena montañosa salvaje y desolada de Europa. Hasta ahora, no han permitido que ninguna empresa de desarrollo construya la infraestructura y construya hoteles, complejos turísticos y teleféricos. No tienes la oportunidad de comprar más comida en la cresta. Allí no hay nada, solo las rocas. Debido a este hecho, usted mismo se siente allí. No hay multitudes de turistas, turismo y otros signos de civilización. Entonces, todo lo que necesitábamos para la travesía de diez días de la cresta de setenta kilómetros, llevamos una mochila en la espalda, que pesa alrededor de 27 kg. Nos ahorramos la carga más necesaria y, al mismo tiempo, la más pesada: el agua. Hay mucha agua en las montañas y al menos una vez al día es posible reponerla de los arroyos de montaña. Sin embargo, antes de beber es necesario esterilizar los productos que normalmente compras en una farmacia o e-shop. Tengo una buena experiencia con las gotas de Sanosil, que también utiliza nuestro ejército. Si trata el agua de la piscina con esto, podrá beberla fácilmente. Hay numerosos rebaños de ovejas pastando en la montaña, por lo que es necesario esterilizarlo. Pero volvamos. Después del desembarco en Breaze, inmediatamente nos pusimos en camino por la carretera roja hacia los cerros, hasta el refugio Cabana Urlea. Tenemos 10 kilómetros por delante, que no es mucho, pero por caminos sin asfaltar (no encontrarás otros en Fagaras), una carga en la espalda y 1000 metros de desnivel para subir, estamos soplando como calderas llenas de gente. Desde un ligero ascenso por el arroyo y más allá a través del bosque, se convierte en un camino accidentado contra los contornos. Durante varias horas de una subida dolorosa y empinada, uno encontrará casi todo, desde vadear un arroyo, saltar por pantanos en el bosque, deslizarse en el barro, hasta balancearse sobre escombros. Nos ponemos en marcha y llegamos a la cabaña alrededor del mediodía. Si está esperando un chat, como un chat, está equivocado. Esta cabaña es solo una ruina casi en ruinas, que no ha estado en funcionamiento durante varias décadas y se está deteriorando. Se encuentra a una altitud de unos 1500 m.nm, justo debajo de la pronunciada subida de la cresta. Hay un terreno llano más espacioso donde instalamos carpas. Un aguacero bastante decente comienza casi de inmediato. Nos metemos en tiendas de campaña y, destruidos después de un arduo ascenso y la noche anterior pasados en varias posiciones antinaturales en el autobús, inmediatamente nos quedamos dormidos como troncos. Alrededor de las 5 de la tarde todos empezamos a despertar. La lluvia sigue golpeando las carpas. Tomamos ollas y varios alimentos instantáneos modificados químicamente y nos topamos con el torso de la cabaña, donde cada uno de nosotros tiene algo loco. Aproximadamente a las 20 en punto dejó de llover y las nubes se abrieron. Solo ahora tenemos la oportunidad de ver dos macizos de picos Mosu (2231m.nm) y Somnului (2385m.nm) y una enorme cresta. Hizo que mi cabeza diera vueltas. Son sólo cuatro kilómetros en línea recta y un kilómetro más alto que nosotros. Y por la mañana tenemos una subida a la cresta entre estos dos monstruos. En mojado, frío (hacía 6 grados) y a plena carga. Se acuesta alrededor de las 9:30 p.m. Empieza a llover de nuevo. 9/7/2018, día dos Nos levantamos a las 8 de la mañana. No llueve, pero hay niebla y es pobre. Temperatura de unos 8 grados. Corremos colina abajo, hasta un riachuelo a medio kilómetro de distancia, reponemos el agua (recomiendo hidrovacs), nos lavamos los dientes y los más atrevidos se desnudan y subimos al agua helada del riachuelo de la montaña. Vuelvo a las carpas, comemos algo, bebemos té y café, empacamos las carpas y todas las tiendas y las pieles con eso en mi espalda. Nos espera el primer día duro, el más exigente físicamente de toda la transición. Partimos y empieza a llover. No hace mucho que está aquí. Nos ponemos impermeables. El ascenso a la escarpada cresta y los arroyos de agua ruedan contra nosotros, que derriban barro, escombros y palos más pequeños. De nuevo, arañamos las curvas de nivel. Estamos descansados, por lo que podemos marcar un ritmo más rápido para que tengamos la sección fea detrás de nosotros lo antes posible. Los árboles han desaparecido y estamos trepando en terreno mixto. El arrodillamiento se alterna con barro, barro con piedras y piedras con pasto. Todo el tiempo, tres horas seguidas. No mucho con lluvia intensa. Finalmente llegamos a la silla de montar, entre los picos de Mosu y Somnului. Estupendo. El peor tramo detrás de nosotros. Deja de llover y nos quitamos los impermeables. Tomamos un descanso para el almuerzo, que incluye un salami duradero enlatado y una barra energética. El estado de ánimo mejora a medida que sale el sol. No por mucho tiempo, pero calienta nuestros huesos por un tiempo. Saco la SLR y tomo las primeras fotos de la cresta. La altura de la cresta nunca cae por debajo de los 2000m.nm. Después de un descanso, empacamos y continuamos, más o menos a lo largo de la cresta. Después de un tiempo, nos encontramos por primera vez con un rebaño de ovejas y perros pastores que se comportan de forma agresiva. Dos de ellos corren hacia nosotros y parece que quieren atacar. Afortunadamente, también hay un bača que les devuelve la llamada. El camino está despejado. Atravesamos una vasta llanura rocosa y pasamos por debajo de la cima de Somnului. Con una subida empinada subimos unos 200 metros y atravesamos una estrecha plataforma rocosa hasta la primera sección expuesta, una cresta pronunciada que conecta el macizo de Somnului con el macizo de Urlea. El camino es estrecho para dos dedos y en ambos lados hay un hueco de unos doscientos metros dentro de las paredes. Quien sufre de mareos y miedo a las alturas, ni siquiera vengas aquí. Aquí no hay seguridad. En el camino, nos encontramos con un par de cruces golpeadas con listones, en memoria de las personas que se estrellaron contra la pared aquí. Eso no agrega mucho a la sonrisa. Seguimos cruzando tres picos más, Mogos (2398m.nm), Cheia Bandei (2381m.nm) y Coltu Balaceni (2286m.nm). Los descensos son bastante peligrosos. Terreno húmedo, rocoso y barro que se desliza como un cerdo. Alrededor de las 5 pm descendemos a la silla de montar entre los picos de Colta Balaceni y Bacon. Hay un cobertizo (de lo contrario refugiado) en la silla de montar, donde puedes pasar la noche si aún no está ocupado. Pero Fagaras está realmente desierto y el cobertizo está vacío. Así que nos metemos dentro. Hay seis literas sin colchón, solo esqueletos con malla, y dos mesas Umakart, de unos veinte años, una ventana grande y dos pequeñas. Falta la puerta. Bueno, al menos no bajamos sin explicarnos primero. Tiro mi mochila a la esquina, estiro la colchoneta y el saco de dormir en la malla y tomo la posición de un tirador acostado. Los demás montan inmediatamente. Mentimos y hablamos durante aproximadamente una hora. Luego nos levantamos y cocinamos la cena. Colgamos trapos mojados en las literas, pensando ingenuamente que se secarían por la mañana. Voy a explorar los alrededores. Al norte de la cabaña hay unos 5 metros de distancia del borde de la silla de montar. Luego, solo unos cientos de metros hacia el valle. Venimos del este y al oeste hay una subida a la cima de Slanina. Al sur se extiende un vasto valle donde se oye el agua. Camino unos 300 metros hacia abajo y descubro un arroyo de montaña. Genial, aquí también hay agua. Regreso al cobertizo. De repente, un amigo dice que alguien viene de Colt Balaceni. Salimos y esperamos. Son tres chicos, checos. De algún lugar de Pilsen. Están bien. Se suben a nuestro cobertizo, las literas todavía están libres para ellos y conversan. Sacaron ron de una mochila, un amigo moravo sacó un brandy de ciruela casero y esa noche fue feliz. Nos acostamos tarde, supongo que alrededor de la 1 en punto. No tenemos que trabajar duro y hay un ladrido frente a la cabaña. Un perro del tamaño de un ternero. Las ovejas están cerca. No podemos hacernos cargo, el perro sigue ladrando y no tenemos puerta. Pero no se atreve a entrar. Esperamos alrededor de media hora a que se vaya. No se va. Así que cogemos faros, bastones de trekking y tenemos que salir, hasta ese invierno. Ahuyentamos al perro y finalmente nos dormimos. 9/10/2018, día tres me estoy despertando. No veo nada, es oscuridad absoluta. Estoy jugando con el teléfono y mirando la hora. Son las 4 de la mañana. Dormí dos horas y, extrañamente, me siento bien. Todo el mundo está profundamente dormido. Sigo intentando trabajar, pero no puedo. Salgo de mi saco de dormir, me pongo los pantalones y una chaqueta abrigada, me meto en escándalos y salgo del cobertizo. Luego tiro hacia atrás y vuelvo por el faro. Afuera está absolutamente oscuro. Me temo que no daré un paso al espacio, a pocos metros de la cabaña está el profundo abismo del valle. No quiero una cruz maltrecha con listones. Me siento en la hierba en el borde mismo del sillín y apago los faros. Sensación extraña cuando sé que hay mucha profundidad bajo tierra, pero no puedo verla. El cielo está despejado y millones de estrellas me destellan. No hay smog ligero que perturbe el bello espectáculo. El silencio es absoluto cuando parece amenazador. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y pude distinguir las siluetas de los dos picos irregulares. Parecen aterradoras. En este paisaje: el cielo infinito, el silencio loco y los picos de las montañas espeluznantes … Uno se da cuenta de lo diminuto e indefenso que es. Que él no es el amo aquí, como muchos piensan. Si la naturaleza pudiera destruir a la humanidad, lo haría. Y no podemos hacer nada al respecto. Ella no nos necesita. La necesitamos. Cuando destruimos la naturaleza, morimos con ella. Cuando la humanidad muera, ella permanecerá. Ella seguirá adelante. Mientras me siento aquí y varias cosas pasan por mi cabeza, empiezo a sentir que tengo los dedos de los pies completamente helados. Sospecho que pueden estar 2 grados por encima de cero (¡en julio!). Me levanto y me relajo en mi saco de dormir. Me quedo dormido de inmediato. El hablar de los demás me despierta. Son las 8:30. Hoy no tiene prisa. Hoy será bastante poco exigente. Cojo una bolsa de agua y una botella de plástico y bajo a buscar agua. Hago té, café y como galletas, queso cheddar y carne seca. Como postre, vuelvo a tomar una barrita energética. Empacamos las tiendas, nos despedimos de la gente de Pilsen que aún queda y partimos. Una vez más, un fuerte ascenso desde la silla hasta la cresta, pero nada terrible. Estamos arriba en 15 minutos. Bajamos la cima de Bacon y nos ponemos de nuevo los impermeables, porque está empezando a llover. El terreno está bastante bien. Desde Bacon descendemos contra las curvas de nivel y descendemos unos 200 metros, hasta la silla de Fereastra Mica y Sambetei, para luego ascender 300 metros hasta la cima de Galasescu Mic. Al descender de este pico aparecen los primeros tramos rocosos con cadenas y cuerdas de acero. No es nada complicado, solo es incómodo con la pesada rata en su espalda. Ahora otro ascenso, esta vez justo debajo de la cima de Galasescu Mare, desde donde atravesamos el terreno mixto debajo de la cima de Galbenele. A esto le sigue un descenso a la silla de montar y el primer cruce de un campo de abetos bastante amplio, que se encuentra en una pendiente bastante pronunciada, por lo que hay que tener cuidado. Un resbalón y conduce su trasero unos cientos de metros más abajo, hacia el valle. Si no te golpea contra las rocas ni te arroja por la cuneta, es posible que incluso sobrevivas. Tenemos frente a nosotros el pico de Hartopul Ursului, donde nos tomamos un descanso porque ha dejado de llover y el cielo se ha roto. Son solo las 2 p.m. Nos sentamos en la grava, nos alimentamos, conversamos, disfrutamos de las vistas de toda la cordillera y hago fotos. El macizo de Moldavia (2544m.nm), la montaña más alta de Fagaras y, al mismo tiempo, toda Rumanía, que deberíamos escalar hoy, se eleva en la distancia. Llevamos sentados aquí casi una hora. Empacamos las tiendas y vamos a la bajada. Bajamos y volvemos a subir. Arriba, abajo, arriba, abajo, rocas, cadenas, terreno mixto … todo el tiempo. Los picos de Vistea Mare, Corabia, Podu Giurgului e incluso el Moldoveanu más alto están detrás de nosotros. Hoy nos funciona. Probablemente el dopaje de ayer con brandy. Llegamos a la silla de montar de Saua Podragu, desde donde descendemos al lago Lacul Podragu. El descenso es muy empinado y largo. Incluso me castigé un poco. Afortunadamente, estaba justo encima de la meseta rocosa y no tenía dónde caer. Después de todo, después de la lluvia, el terreno estaba embarrado y resbalaba como el infierno. Di un paso más, me tomó y ya estaba volando. Me caí de costado y la pesada mochila en mi espalda hizo maravillas para mí. Me hizo rodar como quiso y no pude frenarlo. Ella me hizo dar unos cuantos saltos mortales y me detuve a poca distancia más abajo, en una meseta rocosa que afortunadamente tenía un borde elevado y formaba un contrapeso. La inercia es insidiosa. Solo me lo llevé con la mano deshilachada. Afortunadamente, me habían quitado los bastones de trekking, así que los dejé ir cuando me caí. A esos bastones de trekking: si no los usas, pruébalo. Gracias a ellos, mantienes la espalda recta y mueves todo el torso. Ayudan en el ascenso, cuando gracias a ellos tiras una cuarta parte del peso con las manos y no te duelen las rodillas al descender. Úselos gratis durante el descenso. Si te caes, evitarás pegarte a ellos. No los use solo al descender tramos rocosos y cadenas. Se interponen en el camino y puedes tropezar con ellos. Entonces me caigo y después de caer me levanto y continúo mi descenso. Después de aproximadamente una hora llegamos al valle hasta el lago, que está encajonado entre los picos por todos lados. Es oscuro y frío aquí, el sol brilla aquí solo dos horas al día. Firn y hielo están por todas partes. Junto al lago se encuentra el albergue Cabana Podragu, donde pretendemos dormir. Nos recibirá una simpática señorita con su hija de unos 15 años. Ambos tienen un excelente inglés. Si está esperando un estándar al que está acostumbrado de la República Checa, despiértese. A pesar del invierno que impera en el valle, no se ahoga en la cabaña. No hay ducha ni agua caliente. El baño es turco y está sucio. La habitación que compartimos con 20 jóvenes franceses tiene literas viejas y rotas. Mi señora y yo estamos de acuerdo en el precio de 20 Lei por persona y noche con cena y desayuno. Así que nos quedamos y vamos a una especie de sala común. Solo hay grandes mesas y bancos de madera. Estamos bien vestidos, de nuestras bocas sale vapor. Vamos a cenar. Arroz con cerdo sobre setas. Si no oliera a anís, que le agregan a todo, estaría bien. Después de la cena, tomamos cerveza rumana y su brandy casero, similar a nuestro brandy de ciruela. Hablamos, hablamos y hablamos. Descubrimos que son las 22 en punto y nos vamos a la cama. Me duermo inmediatamente y duermo hasta la mañana. 11.7.2018, cuarto día A las 7 de la mañana nos despiertan los gritos de nuestros compañeros franceses. Se visten, hacen las maletas y se van. Ninguno de nosotros quiere levantarse de la cama. Tenemos colchones blandos debajo de nosotros y una almohada debajo de la cabeza. Cubierto con una manta gruesa y sus sacos de dormir. La habitación está fría por la mañana como en un congelador. Poco a poco vamos a los baños, nos envolvemos en ropa mojada y fría (la reserva ya se ha secado), que probablemente se secará en la República Checa. No se seca aquí en las montañas. Esto no es posible incluso en aire frío con mucha humedad. Sin embargo, lo peor es la capa de hielo y el fuselaje empapado y las botas de montaña mojadas. Empacamos las tiendas y vamos a desayunar. Es después del desayuno y la señora viene con una cuenta. Suše nos dice que tuvo que aumentar el precio, cada uno en 8 Lei (!). Sin consultarnos previamente. No queremos estropear nuestro estado de ánimo con una discusión, porque incluso con el precio más alto, es barato y pagamos. Tenemos una fuerte subida a la cresta, que completamos sin problemas, en una hora. Aún no llueve, el clima luce genial. Atravesamos la pared hasta la cima de Podrag (2462m.nm) y nos dirigimos a dos picos conectados por una cresta pronunciada, Mircia (2470m.nm) y Arpasul Mare (2468m.nm), desde donde descendemos 400 metros por debajo de la silla. y más adelante a lo largo del borde afilado de la cresta, sin grandes diferencias de altura, hasta el hermoso lago Lacul Capra. Esta sección es probablemente la menos exigente. De vez en cuando nos detenemos, sacamos fotos, desenterramos barro de las montañas o simplemente nos lo quitamos. Atravesamos algunos prados, descendemos varios tramos rocosos asegurados con una cadena y una cuerda. Tenemos una gran reserva de tiempo y mi novia y yo decidimos tomarnos un descanso más largo para tomar un refrigerio y otra sesión de fotos. Los demás siguen adelante. Después de aproximadamente media hora nos levantamos y continuamos. Llegamos al horizonte de la cresta y en la distancia vemos seis puntos cruzando el primer campo. Son nuestros. Había notado antes que las distancias en las montañas, medidas a simple vista, eran engañosas. Ves un objeto al que estás apuntando. Dices que estás ahí en cinco minutos. De hecho, el viaje te llevará media hora. Los seis puntos acaban de entrar en la pared superior. Nos decimos a nosotros mismos: „¿A dónde diablos van? Es completamente vertical“. Después de otra media hora, cruzamos también el primer campo y nos encontramos debajo del muro. No es vertical, pero sí muy escarpado y rocoso. Limpio los palos para el ascenso, porque también tenemos que usar las manos. La subida dura aproximadamente tres cuartos de hora. Los nuestros nos esperan arriba. Damos un descanso de cinco minutos. En el camino nos encontramos con dos rebaños de ovejas. Saludos con bača. Sorprendentemente, los perros no nos notan esta vez. Nos acercamos al famoso peine, que lleva el nombre poético „Tres pasos de la muerte“, (La Trei Pasi De Moarte). Sabemos que una turista checa y su novio murieron aquí recientemente. Cayeron contra la pared. Tienen monumentos aquí. No es exactamente una sensación agradable … Bueno, nada, sigamos adelante. Cruzamos la cresta, trepamos por cuerdas y cadenas y cruzamos otro campo. Empieza a llover levemente, pero la vista del cielo no augura nada bueno. Después de unos minutos la lluvia se detiene y frente a nosotros aparece el hermoso lago Lacul Capra, supuestamente el más hermoso de las montañas rumanas. Se encuentra en un valle rodeado por los picos de Lezerul Caprei (2418m.nm) y el pico de Vanatarea lui Buteanu (2507m.nm), entre los cuales se encuentra la silla de montar Saua Caprei. Montamos tiendas de campaña a orillas del lago. El cielo se volvió azul, el sol se asomó y disfrutamos del valle verde, el lago azul y los picos rocosos que vuelven rojo y naranja el sol poniente, donde pastan las ovejas. Todos crecemos afuera frente a las carpas, nos sentamos en tapetes y cada uno de nosotros prepara la cena. Mi novia y yo cocinamos pollo instantáneo al curry con fideos. Había fideos, curry también, pero no pollo. Personalmente, creo que la presencia de pollo no realzaría mucho este plato. No creo que tenga el menor valor nutricional y nutricional. Pero puedes sobrevivir con esta dieta durante unos días. Es después de la cena y preparamos té y café. Un par de valientes se desnudan y se sumergen en un lago helado. Los demás quedan sin lavar. Nos sentamos, hablamos y se acaba el tiempo. De repente está oscuro y son las 22 en punto. Nos metemos en las tiendas de campaña y nos dormimos. 12/7/2018, día cinco Mi novia me despierta. Abro los ojos y por un segundo no sé qué está pasando. Está oscuro, ilumina un faro. Dice que hay algo cerca de la tienda. Escuchamos sonidos como si alguien tirara de algo al suelo. Solo salgo del saco de dormir en pantalón corto, llevo un faro y un bastón de trekking. Abro la carpa y de repente silencio. Están saliendo. A unos 5 metros de la carpa se encuentra mi mochila de casi treinta kilos. El hidrovak desgarrado de mi novia está a poca distancia. Afortunadamente, Krosna se mantuvo íntegro. No sé si era un perro salvaje que deambula mucho por aquí, o qué era. Quizás un lobo. Ciertamente no un oso, porque haría otro teatro. Pero era algo más grande cuando arrastró un poco más la pesada mochila. Es decir, dejamos la mochila y algunas cosas debajo del refugio de la tienda durante la noche. Cuando encendimos la tienda y comenzamos a hablar, se escapó. El cielo lleno de estrellas, silencio absoluto, nada en ningún lado. Todos duermen. Camino entre las carpas por un rato más. Luego entro en la tienda y me duermo de nuevo. Son las 2 de la mañana. Alrededor de las seis, una especie de campanas nos despierta. Miro fuera de la tienda y las ovejas marchan justo frente a mi nariz. Increíble. Cogemos una cámara y salimos. Fotografío esta gran manada que desciende de la cima de Vanatarea lui Buteanu. A lo lejos, parece como si alguien hubiera arrojado una alfombra blanca y tupida por encima. Hay tantas ovejas. Pasan entre nuestras carpas y suben y el pico opuesto de Lezerul Caprei. Entre ellos se encuentran varios perros pastores enormes que nos ignoran. Tienen suficiente trabajo para cuidar de las ovejas para que no se escapen. Bača es el último. Chico alto y corpulento. Un carnero en la cabeza, piel de oveja sobre él y un impermeable encima. Mochila en la espalda. Lleva algo en sus brazos. Es una oveja desgarrada. Ella ya está muerta. Dice que era un lobo. Los perros finalmente entraron en él. Pero arrancó una oveja lo suficiente como para sangrar. Las ovejas y los perros pasan la noche en las montañas. Bača simplemente se va a dormir al valle y regresa a las colinas por la mañana. Así que ya sabemos quién nos visitó anoche. Ninguno de nosotros va a dormir más. El cielo es azul y la luz del sol naciente es refractada por los picos rocosos de las montañas. Las ovejas desaparecen en la pared del pico opuesto. Empezamos a cocinar el desayuno y pensamos en cómo hacerlo con la hidrobag destruida. Es una gran perdida. O mi novia y yo compartiremos mis, pero tendremos que buscar constantemente agua en algún lugar para reponer, porque 3 litros de agua al día para dos es muy poco. Ni siquiera tenemos una botella de plástico que pueda llevar agua. La única solución es saltar por encima de la silla de montar Saua Caprei y descender al otro lado en lo profundo del valle hasta el lago Lacul Bâlea. Hay un gran centro turístico con varios hoteles y tiendas. Quizás podamos conseguir algo allí. Allí termina la famosa carretera Transfagarasiana. Conocido, por ejemplo, del programa Top Gear. Un camino lleno de curvas y serpenteantes, arrastrándose desde los pies hacia las altas montañas. Entonces el plan fue aprobado. Empacamos carpas y tiendas, nos subimos a la silla y bajamos a Lacul Bâlea. Desde la silla se puede ver el profundo valle hasta el lago y el resort. Krpál es mucho más difícil que el lago helado Lacul Podragu. Algunos tramos tenemos que descender sobre plataformas rocosas y en algún lugar hay agujeros por los que tenemos que saltar. Después de media hora estamos abajo. No tengo ganas de volver en absoluto. Son 500 metros hacia abajo y luego hacia arriba. Y mañana escalaremos la segunda montaña más alta de Rumanía, que lleva el nombre de Negoiu con una altura de 2535m.nm. Pronto resulta que el descenso a Lacul Bâlea no fue una mala idea. Entramos en una tienda con material deportivo. Ni siquiera espero que sepan qué imaginar bajo el término hydrovak, pero le pregunto al vendedor. Y he aquí, saca dos tallas del estante. Cojo el más grande, a tres litros de la mancha. Eureka, el mayor problema se acabó. Salimos de la tienda y miramos a nuestro alrededor. El olor a salchichas asadas y queso nos golpea. Todo lo que tenemos que hacer es mirarnos significativamente. Ni siquiera tenemos que hablar y tomamos puestos con golosinas por ataque. Rugimos como saltamontes codiciosos. Tendrá salchicha al horno, tendrá queso a la parrilla, tendrá kebab, tendrá polenta y tendrá un trozo de todo. Lo bebemos todo con cerveza de barril. Aunque rumano, pero hoy sentimos que nunca hemos bebido mejor en la vida. Aquí también tienen espresso de verdad, pero nosotros preferimos el café helado especial rumano, muy fuerte y muy dulce. Finalmente, bebemos su brandy Palinca. Es un brandy bidestilado elaborado a partir de una mezcla de frutas. Éste tenía el 60%. No tenemos mucho tiempo, así que compramos unos embutidos y quesos con nosotros, nos echamos las mochilas a la espalda, echamos agua y nos subimos a la montura de la que venimos. Totalmente fortalecido, funciona para nosotros. Estamos arriba antes de bajar. Pero así es. El descenso siempre es peor que el ascenso. Desde la silla de montar corremos hasta la cima de Lezerul Caprei y luego descendemos 400 metros nuevamente. Luego simplemente atravesamos hasta la cima de Laitel (2351m.nm). En el camino nos encontramos con varios rebaños de ovejas y una vez somos atacados por perros. Pero simplemente estire el bastón de trekking y los perros serán retirados a una distancia segura. Hacemos un breve descanso en la cima. Son las 3 de la tarde y pesadas nubes se ciernen sobre las crestas. Parece lluvia. Y si. Aún en la cima, un viento helado fuerte sopla inesperadamente y comienza a volar como una lata. Nos ponemos impermeables y nos caemos lo más rápido posible. Antes de que podamos descender, la lluvia y el viento cesarán. Tan pronto como llegó, se fue con la misma rapidez y el sol se asoma de nuevo. El clima en Fagaras es realmente muy impredecible, como el estado de ánimo de una mujer. Debajo de la cima, subimos la pendiente y completamos nuevamente la travesía mixta, hasta llegar al lago Caltun, donde pasaremos la noche. Montamos carpas, cocinamos, hablamos y vamos a la esquina alrededor de las 9 de la noche. 13/7/2018, día seis A las 7 nos levantamos. La noche estaba tranquila. Una pequeña ducha. Nos adentramos en el invierno y la niebla. Cocinamos, empacamos y nos calmamos. En la niebla, no parece nada comprensivo aquí. Hoy estamos esperando al temido Negoia. Así como el Everest está unos metros más alto que K2, por lo que no es tan peligroso como K2, Moldoveanu también es unos metros más alto que Negoiu, pero escalar el Negoiu es más peligroso e insidioso. Desde el lago subimos un ligero ascenso hasta una loma pronunciada, que cruzamos y Negoiu está frente a nosotros. Podemos subir con un abrevadero de escombros, que no es tan difícil técnicamente, pero es largo y exigente físicamente. Elegimos la segunda opción y esa es la ascensión por el temido desfiladero de Drunga (Strunga Dracului). Limpiamos los postes en mochilas, ajustamos las mochilas firmemente alrededor de los cascos y comenzamos a escalar. Es una sección de roca relativamente larga y casi perpendicular en un desfiladero de rocas, asegurada por una cuerda y cadenas. Pero no nos parece peligroso, como dicen. La dificultad técnica no es alta y el ascenso debe ser manejado por todo turista intermedio. Es más una sensación desagradable que hay un espacio de varios cientos de metros de profundidad debajo de ti, que tienes justo debajo de tu trasero. Pero si te agarras fuerte y miras por dónde pisas, no te pasará nada. Llegamos a la cima de Negoiu sin complicaciones. Nos quedamos aquí unas decenas de minutos. Comemos algo más ligero, sacamos fotos y disfrutamos de las vistas. Luego iniciamos el descenso, que ya es bastante bocado. Conduce a lo largo de una plataforma de roca estrecha e inclinada, junto a la cual cae una cascada. La grava mojada se desliza mucho. Con nuestros traseros apretados, bajamos con éxito. Empezamos a subir de nuevo, esta vez por un abrevadero y cruzamos otro primer campo. Subimos al próximo pico de Serbot (2331m.nm). Un camino pedregoso y accidentado conduce a él, que en realidad no parece un camino en absoluto. Pasaremos la cima de Serbota y descenderemos al nuevo vivac de refugiados de hojalata, donde pasaremos la noche. Estos vivacs tienen una gran ventaja. Tienen literas, sin colchones, pero no tienes que acostarte en el suelo frío, si llueve, estás bajo un techo duro y no tienes que agacharte en una carpa pequeña, y lo más importante es que no No es necesario montar una tienda de campaña y volver a embalarla por la mañana. Debajo del vivac encontramos un manantial de agua, que tiene un valor incalculable. Cocinamos de nuevo, hablamos y nos dormimos alrededor de las 10 de la noche. 14/7/2018, séptimo día A las 8 nos levantamos, cocinamos, echamos agua, empacamos y partimos hacia nuevos horizontes. Ascendemos, descendemos, alternamos terreno mixto con rocoso y aquí y allá con firme. Volvemos a encontrarnos con rebaños de ovejas, volvemos a cruzar. Aquí tomamos un descanso para comer y tomamos fotos en el camino. Así llegamos al lago Avrig por la noche, donde instalamos las carpas. Cocinamos de nuevo, hablamos y nos acostamos alrededor de las 10 de la noche. 15/7/2018, día ocho Nos levantamos de nuevo alrededor de las 8 en punto. El último día en Fagaras. Hoy nos queda un largo camino por recorrer, hasta el pueblo de Sebesu de Sus. El camino que solo conduce hacia abajo. Tenemos un descenso de casi 1.700 metros de profundidad. El primer kilómetro es un fuerte descenso. Luego descendemos solo lentamente, pero aún más. Nos encontramos con ovejas, tomamos descansos y a una altitud de unos 1500m.nm comienzan a aparecer árboles. Al mismo tiempo, se está calentando notablemente a medida que cae. Mientras que por encima de la temperatura nunca superó el 10º. Celsius, por lo que a una altitud de 1500 m.nm es el vigésimo. Celsius. Entramos en el bosque, cruzamos los prados y el sol ya empieza a arder bastante. Giramos hacia la cresta. Nubes pesadas ruedan sobre las montañas y allí llueve. Aquí tienes una vaporera. En el camino, ahuyentamos a muchas víboras. Por la tarde llegamos finalmente al pueblo, que se encuentra a una altitud de unos 450 m.nm. Hay 34. Celsius. No vale la pena construir carpas. Vamos a un pub local y luego nos bañamos en un riachuelo, cuyo agua tiene unos agradables 25 grados. Salimos del pueblo, tiramos esteras al suelo y nos dormimos. 16/7/2018 día nueve Nos despertamos alrededor de las 9 en punto. Vamos a la tienda a comprar pasteles recién hechos y desayunamos. A las 11 en punto salimos en autobús hacia la hermosa ciudad de Sibiu, de Sibiu a Brasov y de regreso a nuestro hermoso país checo. Como hemos tenido la oportunidad de conocer Rumanía en los primeros y últimos días, debo decir que es un país hermoso. Especialmente el campo, que no se ve muy afectado por la civilización. Y esas montañas … son realmente vírgenes. Fagaras se puede comparar en altura a los Altos Tatras. Pero en los Tatras caminas por las crestas por caminos pavimentados, te encuentras con hordas de turistas y en cualquier momento te encuentras con una cabaña. En Fagaras es todo lo contrario. Las carreteras no están pavimentadas, a menudo tienes que improvisar y rara vez te encontrarás con turistas. En los 8 días completos en las crestas conocerás a algunas personas, que contarás con los dedos de ambas manos. Y si un hidrovak herido o desgarrado no lo obliga a descender por la cresta, no encontrará ninguna cabaña. En Fagaras encontrarás a menudo ovejas, perros pastores y gamuzas. Solo un cuento de hadas. Fagaras es vasto, accidentado, majestuoso y solo mirarlo inspira respeto. En conclusión, quiero agradecer a estas montañas. Entré a Fagaras con respeto y humildad y salí agradecido. Fagaras no te regalará nada. Como mínimo, tomará mucha energía tantas veces como no pueda callarse. Muchas veces se ha dicho la pregunta de por qué escalar. Por qué la brutalidad. Seguimos trepando a la cima completamente destruidos y exhaustos. Algunas personas pagan el impuesto más alto por esto. Desafortunadamente. A nadie se le ocurrió empacar sus cinco ciruelas, darse la vuelta y simplemente irse. No hay línea de salida ni de llegada en las montañas. No hay cámaras ni espectadores. No es consumo. Este es el corazon. No escalamos por otros. Estamos escalando por nosotros mismos. No necesitamos demostrarle nada a nadie. Las montañas son libres, inesperadas e inflexibles. Pero si los ingresa con respeto y reverencia, lo recompensarán generosamente. En las montañas, y quizás solo en ellas, solo conocerás tu fuerza y tu debilidad. En la montaña, todo es puro y real. A menudo al extremo. Así que GRACIAS de nuevo. PD: por favor, no olvides la regla de que lo que traes a las montañas (y no solo a ellas), luego lo llevas contigo. Pokud je někde oblast, kam je zakázaný vstup, respektujte to. Ten zákaz má svůj důvod. Vyhnete se tak zranění, nebo nenarušíte místní faunu a flóru.

Vista de la muralla de Moldovenau
Autor: Petr Dvořák © gigaplaces.com

Vista de la muralla de Moldovenau

Después de la tormenta

Peine

Esto también se puede omitir

Peine
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Cruzando las montañas de Fagaras

Algo de flora alpina :-)

Cruzando las montañas de Fagaras
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Cruzando las montañas de Fagaras

Micrófono Galasescu

Cruzando las montañas de Fagaras
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Cruzando las montañas de Fagaras

Serbota

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Cruzando las montañas de Fagaras

Justo antes de la tormenta

Cruzando las montañas de Fagaras

En la silla de montar cerca de Podrag

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Después de la primera subida a la cresta.

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Cruzando las montañas de Fagaras

Antes de subir al muro de Colt Balaceni.

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Cruzando las montañas de Fagaras

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Cruzando las montañas de Fagaras

La primera pared de roca parece estar cerca, ¿no? Así que saca la foto. Un ejemplo ilustrativo de lo engañosas que son las distancias en las montañas :-)

Cruzando las montañas de Fagaras

Búsqueda de ubicación GPS

Cruzando las montañas de Fagaras
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Cruzando las montañas de Fagaras

El primer descenso en cadenas

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Un momento del vivac

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Cruzando las montañas de Fagaras

Así son las carreteras de Fagaras. Marcado solamente. No hay senderos acondicionados y pavimentados.

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Cruzando las montañas de Fagaras

A lo largo del borde del pico Slanina sube y en dos tercios se pasa a una travesía.

Lago Lacul Bâlea

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