Статья Путешествие - Переход через горы Фэгэраш

Нас восемь человек. Автобус вывозит нас в деревню Бреаза, которая находится ниже Фэгэраш на высоте 600 м над уровнем моря. 9 часов утра. Снимаем сандалии и опухшие ноги, от долгой тоски с автобусом буквально копаемся в горы. У нас тяжелые времена, потому что Фэгэраш, пожалуй, последний дикий и пустынный горный массив в Европе. Пока что никаким девелоперским компаниям здесь не разрешено строить инфраструктуру и строить отели, курорты и канатные дороги. У вас нет возможности покупать больше еды на гребне. Там ничего нет, только камни. Благодаря этому чувствуешь себя там сам. Здесь нет толп туристов, туризма и прочих признаков цивилизации. Так что все необходимое для десятидневного перехода семидесятикил­ометрового гребня мы втягиваем в рюкзак на спине, который весит около 27 кг. Мы избавлены от самого необходимого и в то же время самого тяжелого груза – воды. Воды в горах много и хотя бы раз в день можно пополнять ее из горных ручьев. Однако перед употреблением необходимо простерилизовать продукты, которые вы обычно покупаете в аптеке или интернет-магазине. У меня есть хороший опыт работы с каплями Саносил, которые тоже используются в нашей армии. Если обработать этим воду из бассейна, то можно легко ее пить. В горах пасутся многочисленные стада овец, поэтому необходимо их стерилизовать. Но вернемся. После приземления в Бризе мы сразу же двинулись по красной дороге к холмам, к хижине Cabana Urlea. Впереди 10 километров, это немного, но из-за грунтовых дорог (других в Фэгэраш не встретишь), нагрузки на спину и 1000 метров высоты, чтобы подняться, мы дуем, как переполненные котлы. После небольшого подъема по ручью и далее через лес путь на контурах становится неровной. В течение нескольких часов болезненного и крутого подъема можно встретить практически все, от перехода вброд через ручей, прыжков по лесным болотам, скольжения по грязи до балансирования на щебнях. Идем в путь и около полудня добираемся до коттеджа. Если вы ждете чата, например чата, вы ошибаетесь. Этот коттедж – это просто полуразрушенные руины, которые не эксплуатируются несколько десятилетий и просто приходят в упадок. Он расположен на высоте около 1500 метров над уровнем моря, чуть ниже крутого подъема на гребень. Есть более просторная равнинная местность, где мы ставим палатки. Практически сразу начинается довольно приличный ливень. Мы заползаем в палатки и, разрушенные после напряженного подъема и предыдущей ночи, проведенной в разных, неестественных положениях в автобусе, сразу же засыпаем, как бревна. Около 17.00 мы все начинаем просыпаться. Дождь все еще бьет по палаткам. Берем кухонные плиты и различные химически модифицированные продукты быстрого приготовления и забегаем в торс коттеджа, где у каждого из нас есть что-то безумное. Примерно в 20 часов дождь прекратился, и тучи разошлись. Только сейчас у нас есть возможность увидеть два массива пиков Мосу (2231м.нм) и Сомнулуй (2385м.нм) и массивный хребет. У меня закружилась голова. Они всего четыре километра по прямой и на километр выше нас. А утром у нас есть подъем на гребень между этими двумя монстрами. В мокрый, холодный (было 6 градусов) и при полной нагрузке. Он ложится спать около 21:30. Снова начинается дождь. 09.07.2018, день второй Встаем в 8 утра. Дождя нет, но туманно и плохо. Температура около 8 градусов. Спускаемся с холма к ручью примерно в полукилометре, добавляем воды (рекомендую гидровакуум), чистим зубы и более смелые люди раздеваются и залезают в ледяную воду горного ручья. Я возвращаюсь в палатки, мы что-то едим, пьем чай и кофе, пакуем палатки, все магазины и шкуры с собой на спине. Нас ждет первый тяжелый день, самый тяжелый из всех переходных. Мы выезжаем, и начинается дождь. Прошло совсем немного времени. Одеваем плащи. Подъем к крутому гребню и потоки воды обрушиваются на нас, снося грязь, щебень и более мелкие палки. Снова цепляемся за контурные линии. Мы расслаблены, поэтому можем установить более резкий темп, чтобы как можно скорее уродливые участки остались позади. Деревья исчезли, и мы взбираемся по смешанной местности. Стоять на коленях чередуется с грязью, грязь с камнями и камни с травой. Все время три часа подряд. Немного в сильный дождь. Наконец мы добираемся до седловины, между пиками Мосу и Сомнулуи. Большой. Худший участок позади. Дождь прекращается, и мы снимаем плащи. У нас обеденный перерыв, который включает консервированную, прочную салями и энергетический батончик. Настроение улучшается с восходом солнца. Ненадолго, но ненадолго согревает наши кости. Достаю зеркалку и делаю первые фото с хребта. Высота хребта никогда не опускается ниже 2000 м.нм. После перерыва собираемся и продолжаем, более-менее, только по гребню. Через некоторое время мы впервые встречаем стадо овец и пастушьих собак, которые ведут себя агрессивно. Двое из них бегут к нам и выглядят так, будто хотят атаковать. К счастью, есть еще один бача, который их перезванивает. Дорога свободна. Мы пересекаем большую каменистую равнину и попадаем под вершину Сомнулуй. Крутым подъемом мы поднимаемся примерно на 200 метров выше и пересекаем узкую каменную полку к первому обнаженному участку – резкому гребню, соединяющему массив Сомнулуй с массивом Урля. Дорожка узкая на два пальца и с обеих сторон в стенах есть брешь метров двести. Кто страдает головокружением и боязнью высоты, даже не приходите сюда. Здесь нет безопасности. По пути встречаем парочку выбитых из реек крестов в память о людях, которые здесь упали в стену. Это не добавляет улыбки. Мы продолжаем пересекать еще три пика: Могос (2398 м), Кейя Бандей (2381 м) и Кольту Баласени (2286 м). Спуски довольно опасные. Мокрая, каменистая местность и грязь, которая скользит, как свинья. Около 17:00 спускаемся к седловине между пиками Колта Балачени и Бэкон. В седле есть сарай (иначе беженец), где можно переночевать, если он еще не занят. Но Фэгэраш действительно безлюден, и сарай пуст. Итак, мы ведро внутрь. Здесь шесть двухъярусных кроватей без матрасов, только каркасы с сеткой и два стола Умакарт, лет двадцати, одно большое и два маленьких окна. Дверь отсутствует. Ну, по крайней мере, мы не спустились, не объяснившись сначала. Закидываю рюкзак в угол, натягиваю на сетку коврик и спальник и принимаю позу лёжа. Остальные сразу обезьяны. Лежим и разговариваем около часа. Потом встаем и готовим ужин. Мы развешивали мокрые тряпки на двухъярусные кровати, наивно полагая, что к утру они высохнут. Я собираюсь исследовать окрестности. К северу от хижины примерно 5 метров дальний край седловины. Потом всего несколько сотен метров в долину. Мы пришли с востока, а с запада есть подъем на вершину Сланины. К югу лежит обширная долина, в которой можно услышать воду. Я спускаюсь примерно на 300 метров вниз и обнаруживаю горный ручей. Отлично, здесь тоже есть вода. Я возвращаюсь в сарай. Вдруг друг говорит, что кто-то спускается с Кольта Балачени. Вылезаем и ждем. Это трое мальчиков, чехи. Откуда-то из Пльзени. Они в порядке. Они залезают в наш сарай, двухъярусные кровати для них еще свободны, и они разговаривают. Вытащили ром из рюкзака, моравский друг вытащил домашний сливовый бренди, и вечер прошел весело. Мы ложимся поздно, я думаю, около часа ночи. Трудиться не надо, а перед коттеджем лай. Собака размером с теленка. Рядом овцы. Мы не можем захватить власть, собака все еще лает, а у нас нет двери. Но он не решается войти внутрь. Ждем около получаса, пока он уйдет. Он не уходит. Итак, мы берем фары, треккинговые палки и должны выбираться до той зимы. Отгоняем собаку и наконец засыпаем. 10.09.2018, день третий просыпаюсь. Я ничего не вижу, это абсолютная тьма. Я возился с телефоном и смотрю на время. 4 часа утра. Я проспал два часа и, как ни странно, чувствую себя хорошо. Все вокруг крепко спят. Я все еще пытаюсь работать, но не могу. Я вылезаю из спального мешка, надеваю штаны и теплую куртку, впадаю в скандалы и выскальзываю из сарая. Потом отбрасываю назад и возвращаюсь за фарой. На улице совсем темно. Боюсь, что в космос не выйду, в нескольких метрах от хижины глубокая пропасть в долину. Я не хочу, чтобы крест был забит рейками. Сижу в траве на самом краю седла и выключаю фару. Странное чувство, когда я знаю, что под землей много глубины, но не вижу ее. Небо чистое, и на меня сверкают миллионы звезд. Нет лёгкого смога, который мешал бы красивому зрелищу. Абсолютная тишина, она кажется угрожающей. Мои глаза привыкли к темноте, и я мог различить силуэты двух зазубренных пиков. Они выглядят устрашающе. В этом пейзаже – бескрайнее небо, сумасшедшая тишина и жуткие горные вершины … Каждый понимает, какой он крошечный и беспомощный. Что он здесь не хозяин, как многие думают. Если бы природа могла уничтожить человечество, она бы это сделала. И мы ничего не можем с этим поделать. Мы ей не нужны. Она нам нужна. Когда мы разрушаем природу, мы умираем вместе с ней. Когда человечество умрет, она останется. Она пойдет дальше. Пока я сижу здесь, положив голову на вещи, мне начинает казаться, что у меня совсем ледяные пальцы на ногах. Я подозреваю, что они могут быть на 2 градуса выше нуля (в июле!). Я встаю и расслабляюсь в своем спальном мешке. Я сразу засыпаю. Меня будит разговор других. Сейчас 8:30. Он сегодня никуда не торопится. Сегодняшний день будет довольно нетребовательным. Беру гидросумку и пластиковую бутылку и спускаюсь за водой. Я готовлю чай, кофе и завтрак с печеньем, чеддером и сушеной говядиной. На десерт у меня снова энергетический батончик. Упаковываем магазины, прощаемся с оставшимися пльзеньцами и отправляемся в путь. Снова резкий подъем от седла к гребню, но ничего страшного. Мы наверху через 15 минут. Спускаемся с вершины Бэкона и снова надеваем плащи, потому что начинается дождь. Местность вполне нормальная. От Бэкона мы спускаемся против контурных линий и спускаемся примерно на 200 метров к седловине Fereastra Mica и Sambetei, чтобы затем мы могли подняться на 300 метров на вершину Galasescu Mic. При спуске с этой вершины появляются первые участки скалы с цепями и стальными канатами. Ничего сложного, просто с тяжелой крысой на спине неудобно. Теперь еще одно восхождение, на этот раз чуть ниже вершины Галасеску Маре, откуда мы пересекаем смешанную местность ниже вершины Гальбенеле. Затем следует спуск в седловину и первое пересечение довольно большого фирнового поля, которое находится на довольно крутом склоне, поэтому мы должны быть осторожны. Один промах – и ты загоняешь задницу на несколько сотен метров ниже, в долину. Если он не ударит вас о камни и не выбросит из сточной канавы, вы даже можете выжить. Перед нами вершина Хартопул Урсулуи, где мы делаем перерыв, потому что дождь прекратился, а небо разорвалось. Сейчас 14:00. Сидим на гравии, перекусываем, разговариваем, любуемся видами на весь горный массив, а я фотографирую. Вдалеке возвышается массивный молдавский массив (2544 м.нм), самая высокая гора Фэгэраш и в то же время вся Румыния, на которую мы должны подняться сегодня. Мы сидим здесь почти час. Собираем магазины и идем на спуск. Спускаемся и снова поднимаемся. Вверх, вниз, вверх, вниз, камни, цепи, смешанная местность … все время. Позади нас пики Vistea Mare, Corabia, Podu Giurgului и даже самый высокий Moldoveanu. Сегодня это работает у нас. Наверное, вчерашний допинг от коньяка. Добираемся до седловины Сауа Подрагу, откуда спускаемся к озеру Лакул Подрагу. Спуск очень крутой и длинный. Я даже себя немного замучил. К счастью, это было прямо над скалистым плато, и мне некуда было упасть. Ведь после дождя местность была грязной и скользила как в аду. Я сделал еще один шаг, это заняло меня, и я уже летел. Я упал на бок, и тяжелый рюкзак на моей спине сотворил со мной чудеса. Она катала меня, как ей хотелось, и я не мог замедлить это. Она заставила меня сделать несколько сальто, и я остановился на небольшом расстоянии ниже, на каменистом плато, которое, к счастью, имело приподнятый край и составляло противовес. Инерция коварна. Унес только потрепанной рукой. К счастью, у меня были сняты треккинговые палки, поэтому я отпустил их, когда упал. К треккинговым палкам – если вы их не носите, попробуйте. Благодаря им вы держите спину прямо и двигаете всем туловищем. Они помогают при подъеме, когда благодаря им вы тянете четверть веса руками и не болят колени при спуске. Носите их свободно во время спуска. Если вы упадете, вы не будете за них цепляться. Не используйте их только при спуске по скалистым участкам и цепям. Они мешают, и вы можете споткнуться о них. Итак, я падаю, а после падения встаю и продолжаю спуск. Примерно через час мы достигаем долины к озеру, которое зажато между вершинами со всех сторон. Здесь темно и холодно, солнце светит здесь всего два часа в сутки. Фирн и лед повсюду. У озера стоит общежитие Cabana Podragu, где мы собираемся переночевать. Нас встретит милая дама с дочерью лет 15. У обоих отличный английский. Если вы ждете стандартного, к которому привыкли из Чехии, то просыпайтесь. Несмотря на то, что в долине царит зима, на даче он не тонет. Ни душа, ни горячей воды нет. Туалет турецкий и грязный. В комнате, которую мы делим с 20 молодыми французами, стоят старые разорванные двухъярусные кровати. Моя леди и я договорились о цене 20 лей на человека за ночь с ужином и завтраком. Итак, мы остаемся и идем в своего рода общую комнату. Только большие деревянные столы и скамейки. Мы тепло одеты, изо рта идет пар. У нас ужин. Рис со свининой на грибах. Если бы он не пахнул анисом, который добавляют ко всему, было бы неплохо. После обеда у нас есть румынское пиво и домашний бренди, похожий на наш сливовый бренди. Мы говорим, говорим и говорим. Узнаем, что сейчас 22 часа, и ложимся спать. Я сразу засыпаю и сплю до утра. 11.7.2018, день четвертый В 7 утра мы просыпаемся от криков наших французских соседей по комнате. Они одеваются, пакуют свои магазины и уезжают. Никто из нас не хочет вставать с постели. Под нами мягкие матрасы, а под головами – подушка. Накрытый толстым одеялом и спальными мешками. В комнате по утрам холодно, как в морозилке. Постепенно ходим в санузлы, укутываемся в мокрую и холодную одежду (резервная сушка уже произошла), которая в Чехии наверняка просохнет. Здесь, в горах, не сохнет. Это невозможно даже в холодном воздухе с повышенной влажностью. Однако хуже всего – это ледяной покров и промокшие фусеклы и мокрые походные ботинки. Собираем магазины и идем завтракать. Это после завтрака, и дама приходит со счетом. Суше сообщает нам, что ей пришлось увеличить цену, каждая на 8 лей (!). Без предварительной консультации с нами. Мы не хотим портить себе настроение спором, потому что даже при более высокой цене это дешево, и мы платим. У нас крутой подъем на гребень, который мы без проблем проходим за час. Дождя еще нет, погода отличная. Мы проходим через стену на вершину Подрага (2462 м. Морских миль) и направляемся к двум вершинам, соединенным острым гребнем, Мирча (2470 м. Морских миль) и Арпасул Маре (2468 м. Морских миль), с которых мы спускаемся на 400 метров ниже седловины. и далее по острому краю хребта, без больших перепадов высот, к красивому озеру Лакул Капра. Этот раздел, вероятно, наименее требовательный. Мы то и дело останавливаемся, фотографируемся, выкапываем грязь в горах или просто снимаем ее. Мы пересекаем несколько фирновых полей, спускаемся по нескольким скалистым участкам, закрепленным цепью и веревкой. У нас большой запас времени, и мы с девушкой решаем сделать более длительный перерыв, чтобы перекусить и сделать еще одну фотосессию. Остальные идут вперед. Примерно через полчаса встаем и продолжаем. Доходим до горизонта хребта и вдали видим шесть точек, пересекающих фирновое поле. Они наши. Я раньше замечал, насколько обманчивы расстояния в горах, измеренные невооруженным глазом. Вы видите объект, к которому стремитесь. Вы говорите, что приедете через пять минут. На самом деле дорога займет у вас полчаса. Шесть точек просто входят в верхнюю стену. Мы говорим себе: «Куда они, черт возьми, идут? Это полностью вертикально». Еще через полчаса мы тоже пересекаем фирновое поле и оказываемся под стеной. Он не вертикальный, а очень крутой и скалистый. Я чищу палки для восхождения, потому что мы тоже должны использовать руки. Подъем занимает около трех четвертей часа. Наши ждут нас наверху. Даем пятиминутный отдых. По пути встречаем две отары овец. Поздравления с пастырем. Удивительно, но на этот раз собаки нас не замечают. Мы приближаемся к знаменитому гребню, который носит поэтическое название «Три шага от смерти» (La Trei Pasi De Moarte). Мы знаем, что здесь недавно умерла чешская туристка со своим парнем. Они упали в стену. Здесь есть памятники. Не совсем приятное ощущение … Ну ничего, идем дальше. Переходим гребень, взбираемся по канатам и цепям и пересекаем еще одно фирновое поле. Начинается небольшой дождь, но вид неба не сулит ничего хорошего. Через несколько минут дождь прекращается, и перед нами появляется красивое озеро Лакул Капра, которое считается самым красивым в горах Румынии. Он расположен в долине, окруженной пиками Лезерул Капрей (2418 м) и пиком Ванатареа луй Бутеану (2507 м), между которыми находится седло Сауа Капрей. Ставим палатки на берегу озера. Небо стало синим, выглянуло солнце, и мы наслаждаемся зеленой долиной, синим озером и скалистыми вершинами, которые окрашивают заходящее солнце в красный и оранжевый цвет, на которых пасутся овцы. Мы все растем на улице перед палатками, сидим на циновках и каждый готовим себе обед. Мы с девушкой готовим курицу быстрого приготовления на карри с лапшой. Была лапша, карри тоже, но не курица. Лично я считаю, что наличие курицы не сильно улучшит это блюдо. Я не верю, что он имеет хоть малейшую питательную ценность. Но вы можете прожить на этой диете несколько дней. Это после обеда, и мы делаем чай и кофе. Парочка смельчаков раздевается и забирается в ледяное озеро. Остальные остаются немытыми. Сидим, разговариваем, а время идет. Внезапно темно и 22 часа. Заползаем в палатки и засыпаем. 12.07.2018, день пятый Меня будит девушка. Я открываю глаза и ни на секунду не понимаю, что происходит. Темно, она светит фарами. Он говорит, что что-то рядом с палаткой. Мы слышим звуки, как будто кто-то тянет что-то по земле. Только в шортах вылезаю из спальника, беру налобный фонарь и треккинговую палку. Я открываю палатку и внезапно тишина. Они выходят. Примерно в 5 метрах от палатки лежит мой, почти тридцать килограммовый рюкзак. Порванный гидровак моей девушки находится недалеко. К счастью, Кросна осталась целой. Не знаю, была ли это дикая собака, которая часто здесь бродит, или что это было. Может, волк. Конечно, не медведь, потому что он будет играть в другом театре. Но это было что-то большее, когда он немного потащил тяжелый рюкзак. А именно на ночь оставили рюкзак и кое-что под навесом. Когда мы зажгли палатку и заговорили, она убежала. Звездное небо, абсолютная тишина, ничего нигде. Все спят. Еще немного гуляю среди палаток. Потом залезаю в палатку и снова засыпаю. 2 часа ночи. Около шести нас будят какие-то колокола. Я выгляжу из палатки, и овцы маршируют прямо перед моим носом. Удивительный. Берем фотоаппарат и вылезаем. Я фотографирую это большое стадо, спускающееся с вершины Vanatarea lui Buteanu. Вдалеке кажется, будто кто-то накинул сверху белый густой ковер. Так много овец. Они проходят между нашими палатками и поднимаются на противоположную вершину Лезерул Капрей. Среди них несколько огромных пастушьих собак, которые нас игнорируют. У них достаточно работы, чтобы ухаживать за овцами, чтобы они не убежали. Бача идет последней. Высокий и крепкий парень. На голове баран, поверх него – овечья шкура, а сверху – плащ. Рюкзак на спине. Он что-то несет на руках. Это оборванная овца. Она уже мертва. Он говорит, что это был волк. Наконец собаки вошли в него. Но он разорвал одну овцу, чтобы истечь кровью. Овцы и собаки остаются в горах на ночлег. Бача просто засыпает в долине, а утром возвращается на холмы. Итак, мы уже знаем, кто был у нас вчера вечером. Никто из нас больше не будет спать. Небо голубое, и свет восходящего солнца преломляется скалистыми вершинами гор. Овца исчезает в стене противоположной вершины. Приступаем к приготовлению завтрака и думаем, как это сделать с разрушенным гидробэгом. Это большая потеря. Либо мы с девушкой поделимся своей, но нам придется постоянно искать где-нибудь воду для доливки, потому что 3 литра воды в день на двоих – это чертовски мало. У нас нет даже пластиковой бутылки, в которую можно было бы переносить воду. Единственное решение – перепрыгнуть через седло Сауа Капрей и спуститься с другой стороны вглубь долины к озеру Лакул Балеа. Это большой туристический курорт с несколькими отелями и магазинами. Может, мы сможем что-нибудь там получить. Здесь заканчивается знаменитое Трансфагаразское шоссе. Известный, например, из шоу Top Gear. Дорога, полная извилин и серпантина, уходящая от подножия в высокие горы. Итак, план утвержден. Собираем палатки и магазины, забираемся в седло и спускаемся в Lacul Bâlea. С седловины открывается вид на глубокую долину на озеро и курорт. Крпал намного сложнее, чем ледяное озеро Лакул-Подрагу. Некоторые участки нам приходится спускаться по каменным полочкам, а где-то есть дыры, через которые приходится перепрыгивать. Примерно через полчаса мы упали. Я вообще не собираюсь возвращаться. 500 метров вниз, потом снова вверх. А завтра мы поднимемся на вторую по высоте гору в Румынии, которая носит имя Негою, высотой 2535 м.нм. Вскоре выясняется, что спуск на Лакул Балеа был неплохой идеей. Входим в магазин со спортивным инвентарем. Я даже не надеюсь, что они знают, что понимать под термином гидровак, но я спрашиваю продавца. И о чудо, он с полки тянет два размера. Беру большую, литра три от пятна. Эврика, самая большая проблема позади. Выходим из магазина и оглядываемся. Нас поражает запах жареных колбас и сыра. Все, что нам нужно сделать, это внимательно посмотреть друг на друга. Нам даже не приходится разговаривать, и мы атакуем киоски с вкусностями. Мы рычем, как жадные кузнечики. У него будет запеченная колбаса, у него будет сыр на гриле, у него будет шашлык, у него будет полента, и у него будет всего кусок. Пьем все это с разливным пивом. Хоть и румынский, но сегодня мы чувствуем, что никогда не пили лучше в жизни. Здесь также есть настоящий эспрессо, но мы предпочитаем особый румынский кофе со льдом, очень крепкий и очень сладкий. Наконец, мы пьем их бренди «Палинка». Это бренди двойной дистилляции, приготовленный из смеси фруктов. У этого было 60%. У нас мало времени, поэтому мы покупаем с собой колбас и сыров, набрасываем рюкзаки на спину, добавляем воды и забираемся в седло, из которого пришли. Тщательно усиленный, он работает на нас. Мы наверху, прежде чем спустимся вниз. Но так оно и есть. Спуск всегда хуже подъема. С седла мы бежим на вершину Lezerul Caprei, а затем снова спускаемся на 400 метров. Затем мы просто переходим на вершину Лайтеля (2351м.нм). По пути мы встречаем несколько отар овец и однажды на нас нападают собаки. Но просто растяните треккинговую палку, и собаки отойдут на безопасное расстояние. Делаем небольшой перерыв наверху. Сейчас 15:00, тяжелые тучи перекатываются по гребням. Похоже, идет дождь. И да. Еще наверху неожиданно дует сильный ледяной ветер и начинает летать, как банка. Одеваем плащи и падаем как можно быстрее. Прежде чем мы сможем спуститься, дождь и ветер прекратятся. Как только он пришел, он так же быстро ушел, и снова выглянуло солнце. Погода в Фэгэраш действительно очень непредсказуема, как и женское настроение. Ниже вершины мы поднимаемся по склону и снова завершаем смешанный траверс, вплоть до озера Кальтун, где мы проведем ночь. Ставим палатки, готовим, разговариваем и около 9 вечера идем на угол. 13.07.2018, день шестой В 7 встаем. Ночь была тихой. Небольшой душ. Лезем в зиму и туман. Готовим, пакуем и успокаиваемся. В тумане тут не очень-то сочувственно. Сегодня мы поднимемся на страшную Негою. Подобно тому, как Эверест на несколько метров выше, чем К2, поэтому Молдовяну не так опасен, как К2, так и Молдовяну на несколько метров выше, чем Негою, но восхождение на Негою более опасно и коварно. От озера поднимаемся вверх по крутому гребню, переходим его и перед нами Негойу. Подняться можно либо по щебеночному желобу, что не так сложно технически, но зато долго и физически сложно. Выбираем второй вариант – восхождение через устрашающее ущелье Друнга (Strunga Dracului). Зачищаем палки в рюкзаки, плотно затягиваем рюкзаки вокруг корпусов и начинаем восхождение. Это относительно длинный и почти перпендикулярный участок скалы в каменном ущелье, закрепленный веревкой и цепями. Но, как говорится, нам это не кажется опасным. Техническая сложность невысока, и подъем должен выполняться каждым туристом среднего уровня. Скорее неприятное ощущение, что под вами есть щель глубиной в несколько сотен метров, которая у вас прямо под задницей. Но если вы держитесь крепко и смотрите, куда вы ступаете, с вами ничего не случится. Добираемся до вершины Негою без осложнений. Мы остаемся здесь на несколько десятков минут. У нас есть более легкая еда, фотографируемся и наслаждаемся видами. Затем мы начинаем спуск, который уже набирает обороты. Он ведет по наклонной узкой скальной полке, рядом с которой скатывается водопад. Мокрый гравий много скользит. Сжимая задницы, мы успешно спускаемся. Мы снова начинаем подъем, на этот раз через корыто из щебня и пересекаем еще одно фирновое поле. Поднимаемся на следующую вершину Сербот (2331м). К нему ведет грубая каменистая тропа, которая на самом деле совсем не похожа на тропу. Мы преодолеем вершину Серботы и спустимся к новому оловянному бивуаку беженцев, где проведем ночь. Эти бивуаки имеют огромное преимущество. У них двухъярусные кровати без матрасов, но вам не нужно лежать на холодной земле, если идет дождь, вы находитесь под жесткой крышей, и вам не нужно приседать в маленькой палатке, и, что самое главное, вы надеваете ее. Не нужно ставить палатку и переупаковывать утром. Под бивуаком находится бесценный источник воды. Снова готовим, разговариваем и засыпаем около 22:00. 14.07.2018, день седьмой В 8 встаем, готовим, доливаем воды, пакуемся и отправляемся навстречу новым горизонтам. Поднимаемся, спускаемся, чередуем смешанную местность со скалистой и кое-где с твердой. Мы снова встречаем отары овец, снова идем в путь. Тут и там мы делаем перерыв на перекус и по дороге фотографируемся. Так вечером мы добираемся до озера Авриг, где устанавливаем палатки. Снова готовим, разговариваем и ложимся около 22:00. 15.07.2018, день восьмой. Встаем снова около 8 часов. Последний день в Фэгэраш. Сегодня нам предстоит очень долгий путь до деревни Себесу-де-Сус. Дорога, которая ведет только вниз. У нас спуск почти 1700 метров вниз. Первый километр – крутой спуск. Потом спускаемся медленно, но еще дольше. Встречаем овец, делаем перерывы и на высоте около 1500м начинают появляться деревья. При этом при падении заметно согревает. При этом температура никогда не превышала 10С. По Цельсию, поэтому на высоте 1500м.нм – это 20ст. Цельсия. Входим в лес, пересекаем луга, а солнышко уже загорелось. Сворачиваем в сторону хребта. Тяжелые тучи катятся по горам и там идет дождь. Вот пароход. Попутно отпугиваем множество гадюк. К вечеру мы, наконец, добираемся до деревни, которая находится на высоте около 450 метров над уровнем моря. Есть 34-й. Цельсия. Нет смысла строить палатки. Мы идем в местный паб, а потом купаемся в ручье, вода в котором имеет приятные 25 градусов тепла. Выходим за деревню, бросаем циновки на землю и засыпаем. 16.07.2018 день девятый. Просыпаемся около 9 часов. Заходим в магазин за свежей выпечкой и завтракаем. В 11 часов выезжаем на автобусе в красивый город Сибиу, из Сибиу в Брашов и обратно в нашу прекрасную чешскую страну. Поскольку у нас была возможность познакомиться с Румынией в первые и последние дни, я должен сказать, что это красивая страна. Особенно сельская местность, которая не сильно пострадала от цивилизации. И эти горы … действительно девственные. По высоте Фэгэраш можно сравнить с Высокими Татрами. Но в Татрах гуляешь по гребням по асфальтированным дорогам, встречаешь толпы туристов и в любой момент натыкаешься на коттедж. В Fagaras все наоборот. Дороги немощеные, часто приходится импровизировать, а туристов встретить очень мало. За все 8 дней на гребнях вы встретите несколько человек, которых пересчитаете по пальцам обеих рук. И если травмированный или порванный гидровак не заставит вас спускаться с гребня, ни одной хижины вы не встретите. В Фэгэраш чаще всего встречаются овцы, пастушьи собаки и серна. Просто сказка. Фэгэрас огромен, суров, величественен, и даже один взгляд на него внушает уважение. В заключение хочу поблагодарить эти горы. Я вошел в Фэгэраш с уважением и смирением и ушел с благодарностью. Фэгэрас не даст вам ничего бесплатно. По крайней мере, это отнимет у вас много энергии столько раз, сколько вы не сможете заткнуться. Много раз задавался вопрос, зачем подниматься. Почему жестокость. Мы продолжаем карабкаться к вершинам полностью разрушенными и истощенными. Некоторые люди платят за это самый высокий налог. К несчастью. Никому и в голову не пришло упаковать свои пять слив, развернуться и просто уйти. В горах нет старта и финиша. Нет ни камер, ни зрителей. Это не потребление. Это сердце. Мы не лезем ради других. Лезем для себя. Нам не нужно никому ничего доказывать. Горы свободны, неожиданны и непоколебимы. Но если вы войдете в них с уважением и почтением, они щедро вознаградят вас. В горах, а может быть, только в них, вы узнаете только свою силу и свою слабость. В горах все чисто и реально. Часто до крайности. Так что еще раз СПАСИБО. PS не забывайте, пожалуйста, правило: то, что вы приносите в горы (и не только в них), то берите с собой. Если есть зона, куда вход запрещен, уважайте ее. Для запрета есть причина. Это позволит избежать травм и потревожить местную фауну и флору.

Это также можно пропустить

Немного альпийской флоры :-)

Галасеску Мик

Сербота

В седле возле Подрага

После первого подъема на гребень

Поиск местоположения по GPS

Момент с бивака