Журнал Тенерифе и вино

Самолет приближается к аэропорту Aeropuerto Sur. Пилот легко и быстро просматривает руководство «Как приземлиться», и вид из окна не указывает на то, что где-то есть виноградники. Эту банановую плантацию можно увидеть повсюду. После удачной посадки пора исследовать местность. Беглый взгляд на витрины некоторых магазинов говорит о том, что здесь действительно будет что отведать из местных вин. При создании этикеток виноделы также вдохновляются символом Тенерифе – стратовулканом Пико-де-Тейде.

Ранний вечер в Пуэрто-де-ла-Крус – идеальное время, чтобы впервые попробовать местное вино. Вариантов много, выбираем небольшую ненавязчивую планку по центру. Tajinaste Tradicional, на этикетке Pico de Teide и Hadinec, внутри довольно типичного местного сорта Listán negro. В настоящее время на Канарских островах существует 33 охраняемых сорта винограда, из которых 19 белых и 14 синих. И первое впечатление сегодняшнего дня? Аромат красной смородины и вишни, во вкусе специй, вишни и нотками черного перца. Гениально.

Когда вы впервые на Тенерифе, вы будете в восторге от апокалиптического пейзажа центральной кальдеры и красивых скальных выступов южных гор Тено. Но при дальнейших посещениях северная часть острова, горы Анага, покорят вас. В конце концов, особенно раньше, это было место, где виноградная лоза вызревала на крутых склонах гор и террасированных виноградниках. По дороге в Анагу мы останавливаемся на смотровой площадке Лас-Мерседес, откуда открывается прекрасный вид на город Ла-Лагуна и Пико-де-Тейде. В хорошую погоду довольно многолюдно.

Вершины Анаги часто погружены в низкие облака. Нам повезло, что Анага показывает свое доброе лицо в виде прекрасных видов на изрезанное побережье, полное скал. Спускаясь с хребта в винную деревню Таганана, мы обнаруживаем старый виноградник.

Однозначно рекомендую посетить северную часть острова. Во многих местах, особенно там, где вы не можете водить машину, вы найдете минимум туристов на многолюдном Тенерифе. В живописной деревне Таганана вы можете посетить один из небольших баров, где вы обязательно найдете местное вино. У них он в полусфере. Я не говорю, что это чудо, но это часть изучения вкуса местного «гаража». Мы продолжаем путь вдоль бурного западного побережья к фантастическому пляжу Плайя Бенихо. Это не обычная «баня», волны здесь высокие, а обратные токи опасны. Но это того стоит.

Возвращаемся с севера по дороге TF16. Перед Tacoronte находится торговая марка Bodegas Presas Ocampo. Я знаю их вина, поэтому мы поворачиваем налево и взбираемся на крутой холм. За виноградниками, как обычно, нас встречает стратовулкан. Весь виноград собирают на этой винодельне вручную, среди которых преобладают красные вина типичных сортов Listán Negro, Negramolle и более редкого Tintilla. Я рекомендую попробовать их великолепные фруктовые вина, произведенные методом угольной мацерации, когда весь виноград ферментируется под давлением CO2 в сосуде высокого давления (maceracion carbonica).

На следующий день мы отправились исследовать юг острова. Прежде чем мы доберемся до некоторых из этих виноградников, нам нужно пересечь горы Тено. Из деревни Сантьяго-де-Тейде узкая дорога ведет к седловине Мирадор Черфе (до 8 машин рядом). Отсюда вы можете увидеть не только красиво изрезанный Тено, но и соседний остров Ла Гомера.

По узкой дороге с множеством крутых поворотов мы попадаем в самую посещаемую часть Тены – небольшую деревушку Маска. Отсюда можно совершить путешествие по узкому ущелью к океану (перепад высот 600 метров). В этом случае я рекомендую много пить, обычно оно достаточно теплое. Также приятно прогуляться по пересеченной местности деревни, которая полна субтропической растительностью и старинными домами. В восточной части Ломо-де-Маска, куда больше не приезжают многие туристы, есть отличный самобытный бар с прекрасным видом на ущелье.

Мы продолжаем путь на машине по пересеченной дороге через горы Тено. Есть бесчисленные возможности для треккинга по узким тропам, ведущим к крутым ущельям и скалистым хребтам. Мы заново открываем для себя виноградники возле деревни Эль-Пальмар. Нет никакого управления виноградом, как мы знаем из наших виноградников, просто что-то вроде «кустового вина».

Пуэрто-де-ла-Крус полон туристов. Но есть часть, старая, в которой не так уж и плотно: La Ranilla. Узкие улочки с небольшими магазинами, барами и винными барами. Местные жители с радостью посоветуют вам, куда идти.

Если вы хотите получить более полное представление о местной винодельне, я определенно рекомендую посетить музей вина на окраине Эль-Сауса. Casa del Vino „La Baranda“ – это бывший фермерский дом, где сегодня вы найдете выставку, которая перенесет историю виноградарства и производства в настоящее время.

В музее есть ресторан, магазин и дегустационный зал. В период с 1992 по 1996 год на Тенерифе были созданы новые выделенные виноградники, так называемые DO, в качестве меры против дешевого импорта вин из материковой Испании: Абона, Такоронте-Асентехо, Валле-де-Гуимар, Валле-де-ла-Оротава и Икоден. -Дауте-Изора. Вина из всех перечисленных ДО можно продегустировать и купить в местном магазине. После посещения музея мы наслаждаемся фантастическим видом на западное побережье острова.

Мы проводим теплые вечера на террасе, планируя другие дни. Есть еще что открыть, как в туристическом, так и в кулинарном плане. Желательно заранее подготовить посещение винодельни, желательно записаться на посещение по телефону. Иногда даже GPS не помогает найти нужное место.

Мы снова отправились в популярную Анагу на севере острова. Поселок Лос-Батанес удивляет спокойной, сонной атмосферой. Горный хребет окутан облаками. Однозначно рекомендую посетить и другие места, где также царит покой и почти нет туристов: Лас Карбонерас, Чинамада, Таборно, Афур и самая дальняя Чаморга. Здесь тоже можно попробовать местное вино в небольших тавернах.

При посещении небольшой деревни Чинамада тропа приведет нас к прекрасному виду на бурные скалы. С точки зрения голова кружится. Или после местного вина?

По пути с севера мы используем автостраду TF5 и выезжаем на Эль-Саузаль, чтобы подняться по виноградникам к винодельне „Bodegas Monje“. Мы находим красивый новый дом с рестораном, небольшой выставкой истории виноградарства, дегустационным залом и магазином.

Винодельня управляет 17 гектарами виноградников. Предложение включает в себя классические местные сорта, а цены на бутылки, в зависимости от урожая, сорта и обработки, варьируются от 5 евро, но вы также можете найти фирменные блюда за 400 евро.

Вчера вечером мы резюмировали наши знания и опыт. В прошлом виноградные лозы Канарских островов были избавлены от заражения виноградными лозами, все лозы имеют оригинальные подвои. Температура здесь, в винодельческих районах, колеблется от 13 до 25 градусов в течение года, почва вулканическая, во многих местах кустарники подвержены влиянию соленого океанского ветра. Эта комбинация рождает прекрасные и типичные вина, которые безошибочны, и к ним хочется возвращаться. Так что спешите собрать домашние образцы и все же попробовать местный деликатес – банановое вино. Так что не то, что банановое вино делают, это белый сорт Listan Blanc, а в вино добавляют банановый сироп. Ура, а иногда и до свидания.