Zeitschrift Teneriffa und Wein

Das Flugzeug nähert sich dem Flughafen Aeropuerto Sur. Der Pilot blättert einfach und schnell durch die How to Land-Anleitung, und der Blick aus dem Fenster deutet nicht darauf hin, dass es Weinberge gibt. Diese Bananenplantage ist überall zu sehen. Nach einer glücklichen Landung ist es Zeit, das Gelände zu erkunden. Ein flüchtiger Blick in einige der Schaufenster lässt vermuten, dass es bei den lokalen Weinen wirklich etwas zu probieren geben wird. Auch die Winzer lassen sich bei der Etikettengestaltung vom Symbol Teneriffas, dem Stratovulkan Pico de Teide, inspirieren.

Früher Abend in Puerto de la Cruz, die perfekte Zeit, um erste Erfahrungen mit lokalem Wein zu sammeln. Es gibt viele Möglichkeiten, wir wählen eine kleine unauffällige Bar in der Mitte. Tajinaste Tradicional, auf dem Etikett von Pico de Teide und Hadinec, innerhalb der lokal sehr typischen Sorte Listán negro. Derzeit gibt es auf den Kanarischen Inseln 33 geschützte Rebsorten, davon 19 weiße und 14 blaue. Und der erste Eindruck von heute? Aroma von roten Johannisbeeren und Kirschen, im Geschmack von Gewürzen, Kirschen und Anklängen von schwarzem Pfeffer. Genial.

Wenn Sie zum ersten Mal auf Teneriffa sind, werden Sie von der apokalyptischen Landschaft der zentralen Caldera und den wunderschönen Felskerben des südlichen Teno-Gebirges begeistert. Aber bei weiteren Besuchen wird Sie der Norden der Insel, das Anaga-Gebirge, überzeugen. Schließlich war es vor allem früher ein Ort, an dem Reben an den steilen Hängen der Berge und terrassierten Weinberge reiften. Auf dem Weg nach Anaga halten wir am Aussichtspunkt Las Mercedes, von wo aus man einen schönen Blick auf die Stadt La Laguna und Pico de Teide hat. Bei schönem Wetter ist es ziemlich voll.

Die Gipfel des Anaga sind oft in niedrige Wolken getaucht. Wir haben das Glück, dass Anaga sein freundliches Gesicht in Form von wunderschönen Ausblicken auf die zerklüftete Küste voller Klippen zeigt. Beim Abstieg vom Bergrücken zum Weindorf Taganana entdecken wir einen alten Weinberg.

Ich empfehle auf jeden Fall einen Besuch im nördlichen Teil der Insel. An vielen Orten, vor allem dort, wo man nicht fahren kann, findet man im ansonsten überfüllten Teneriffa ein Minimum an Touristen. Im malerischen Dorf Taganana können Sie eine der kleinen Bars besuchen, in denen Sie mit Sicherheit lokalen Wein finden. Sie haben ihn in der Korbflasche. Ich sage nicht, dass es ein Wunder ist, aber es gehört dazu, zu lernen, wie die lokale „Garage“ schmeckt. Weiter geht es entlang der zerklüfteten Westküste zum fantastischen Strand Playa Benijo. Es ist kein typisches „Bad“, Wellen sind hoch und Rückströme sind gefährlich. Aber das ist es wert.

Wir kehren von Norden auf der Straße TF16 zurück. Vor Tacoronte steht die Marke „Bodegas Presas Ocampo“. Ich kenne ihre Weine, also biegen wir links ab und steigen einen steilen Hügel hinauf. Hinter den Weinbergen grüßt uns wie üblich der Stratovulkan. Alle Trauben werden in diesem Weingut von Hand gelesen, dominiert von Rotweinen der typischen Sorten Listán Negro, Negramolle und der selteneren Tintilla. Ich empfehle, ihre großartigen Fruchtweine zu probieren, die nach der Methode der Kohlensäure hergestellt werden, bei der ganze Trauben unter CO2-Druck in einem Druckbehälter (maceracion carbonica) gären.

Am nächsten Tag machten wir uns auf, den Süden der Insel zu erkunden. Bevor wir zu einigen dieser Weinberge gelangen, müssen wir das Teno-Gebirge überqueren. Von Santiago de Teide führt eine schmale Straße zum Mirador Cherfe Sattel (max. 8 Autos nah). Von hier aus sieht man nicht nur das wunderschön zerklüftete Teno, sondern auch die Nachbarinsel La Gomera.

Auf einer schmalen Straße mit vielen scharfen Kurven erreichen wir den meistbesuchten Teil von Tena, das kleine Dorf Masca. Von hier aus können Sie einen Ausflug durch eine enge Schlucht bis zum Meer unternehmen (Höhenunterschied 600 Meter). In diesem Fall empfehle ich viel zu trinken, es ist normalerweise ziemlich warm. Es ist auch ein angenehmer Spaziergang durch das zerklüftete Gelände des Dorfes, das voller subtropischer Vegetation und alter Häuser ist. Im östlichen Teil von Lomo de Masca, wohin viele Touristen nicht mehr kommen, gibt es eine tolle markante Bar mit herrlichem Blick auf die Schlucht.

Weiter geht es mit dem Auto auf einer zerklüfteten Straße durch das Teno-Gebirge. Auf schmalen Wegen, die zu steilen Schluchten und felsigen Kämmen führen, gibt es unzählige Trekking-Möglichkeiten. Wir entdecken Weinberge in der Nähe des Dorfes El Palmar neu. Es gibt keine Weinbewirtschaf­tung, wie wir sie von unseren Weinbergen kennen, sondern so etwas wie „Buschwein“.

Puerto de la Cruz ist voller Touristen. Aber da ist der Teil, der alte, der nicht so eng ist: La Ranilla. Enge Gassen mit kleinen Geschäften, Bars und Weinstuben. Die Einheimischen beraten Sie gerne, wohin es gehen soll.

Wer sich einen umfassenderen Überblick über das örtliche Weingut verschaffen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall einen Besuch im Weinmuseum am Ortsrand von El Sauzal. Casa del Vino „La Baranda“ ist ein ehemaliges Bauernhaus, in dem heute eine Ausstellung zu sehen ist, die die Geschichte des Weinanbaus und der Weinproduktion in die Gegenwart führt.

Das Museum verfügt über ein Restaurant, einen Laden und einen Verkostungsraum. Zwischen 1992 und 1996 wurden auf Teneriffa als Maßnahme gegen Billigimporte von Weinen vom spanischen Festland neue ausgewiesene Weinbaugebiete, sogenannte DOs, geschaffen: Abona, Tacoronte-Acentejo, Valle de Güimar, Valle de La Orotava und Ycoden -Daute-Isora. Weine aus allen genannten DO können im örtlichen Geschäft verkostet und gekauft werden. Nach dem Museumsbesuch genießen wir einen fantastischen Blick auf die Westküste der Insel.

Wir verbringen laue Abende auf der Terrasse und planen die nächsten Tage. Sowohl touristisch als auch kulinarisch gibt es noch einiges zu entdecken. Es ist gut, Besuche im Weingut im Voraus bereit zu haben, es ist gut, einen Besuch telefonisch zu buchen. Manchmal hilft auch ein GPS nicht, den gewünschten Ort zu finden.

Wir machen uns wieder auf zum beliebten Anaga im Norden der Insel. Die Siedlung Los Batanes überrascht mit einer ruhigen, verschlafenen Atmosphäre. Der Bergrücken ist in Wolken gehüllt. Ich empfehle auf jeden Fall, andere Orte zu besuchen, an denen es auch Ruhe und fast keine Touristen gibt: Las Carboneras, Chinamada, Taborno, Afur und das am weitesten entfernte Chamorga. Auch hier können Sie in kleinen Tavernen lokalen Wein probieren.

Beim Besuch des kleinen Dorfes Chinamada führt uns der Weg zu einem schönen Blick über die stürmischen Klippen. Aus der Sicht dreht sich der Kopf. Oder wäre es nach dem lokalen Wein?

Auf dem Weg aus dem Norden nutzen wir die Autobahn TF5 und verlassen diese bei El Sauzal, um die Weinberge zum Weingut „Bodegas Monje“ zu erklimmen. Wir finden ein schönes neues Haus mit Restaurant, einer kleinen Ausstellung zur Weinbaugeschichte, einem Verkostungsraum und einem Laden.

Das Weingut bewirtschaftet 17 Hektar Rebfläche. Das Angebot umfasst klassische lokale Sorten und die Flaschenpreise liegen je nach Jahrgang, Sorte und Verarbeitung bei 5 EUR, aber auch Spezialitäten für 400 EUR sind zu finden.

Gestern Abend fassen wir unser Wissen und unsere Erfahrungen zusammen. In der Vergangenheit wurden die Reben der Kanarischen Inseln vom Rebbefall verschont, alle Reben haben originale Unterlagen. Die Temperatur in Weinbaugebieten reicht das ganze Jahr über von 13 bis 25 Grad, der Boden ist vulkanisch, in vielen Teilen sind die Sträucher vom salzigen Meereswind betroffen. Aus dieser Kombination entstehen schöne und typische Weine, die unverwechselbar sind und auf die man gerne zurückgreift. Also beeilen Sie sich, Hausproben einzupacken und trotzdem die lokale Spezialität zu probieren – Bananenwein. Es wird also kein Bananenwein hergestellt, es handelt sich um eine weiße Sorte von Listan Blanc, aber dem Wein wird Bananensirup zugesetzt. Prost und wir sehen uns manchmal.