Reisebericht Moldawien an 3 Tagen

Als mich jemand fragte, warum ich eigentlich nach Moldawien gehen wollte, war die Antwort einfach. Weil ich noch nicht dort war. Als ich verschiedene Seiten über Moldawien durchstöberte, gab es noch nur wenige interessante Dinge zu sehen, unter denen verschiedene Weingüter dominierten, was wiederum kein attraktives Reiseziel für mich ist. Letztendlich habe ich mich entschieden, ca. 2,5 Tage in diesem Land zu bleiben, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also noch zwei Tage unterwegs. Es ist möglich, mit dem Flugzeug nach Chisinau zu fliegen, aber es handelt sich um einen Transfer und die Zeit des gesamten Fluges variiert stark, ebenso wie der Preis der Tickets. Der richtige Abenteurer fährt mit dem Bus. Hier muss man die Fahrzeit von ca. 24 Stunden plus oder minus Bus einkalkulieren, denn die Straßenqualität in Moldawien und Ostrumänien ist einfach nicht optimal. Hinzu kommen Stillstandszeiten an den Grenzen. Wenn Sie eine Busreise nach Moldawien planen, werden Sie bei IDOS keine genauen Informationen finden. Abfahrten und Haltestellen unterscheiden sich von der Realität. Unternehmen halten an Tankstellen oder einfach irgendwo in der Innenstadt an der Straße und rufen Fahrgäste an, wann und wo sie ankommen. Ich werde nicht beschreiben, dass unser Bus in Brünn eine Panne hatte, vielleicht nur, dass es erstaunlich war, wie moldawische Fahrer nach 6 Stunden 1400 km von zu Hause einen neuen Bus bekamen. Die Fahrt verlief reibungslos. Auf der Budapester Umfahrung bekamen wir auf der Autobahn eine ausgezeichnete Gulaschsuppe (die im Ticketpreis enthalten war) und mehrmals während der Fahrt ein Heißgetränk und einen kleinen Snack. An der moldawischen Grenze kam es zu einer kleinen Verzögerung, eigentlich wegen mir als einzigem nicht-moldauischen Ranger. Ich hatte ca. 20 Minuten ein Vorstellungsges­präch, wohin ich gehe, warum, wo ich wohne, arbeite, Familienstand usw., sogar in drei Sprachen. Zuerst auf Russisch, dann, als ich meine Arbeit in Deutschland erwähnte, wechselten wir auf Deutsch und schließlich vertraute mir der Zollbeamte an, dass er einmal in Tschechien gearbeitet hat und auf Tschechisch gelandet ist. Ansonsten, wenn Sie kein Rumänisch sprechen, ist Russisch fast eine Notwendigkeit. Ich habe nicht viel Englisch verstanden. Wir kamen in Chisinau mit nur drei Stunden Verspätung an, statt um halb eins gegen fünf Uhr. An diesem Tag hatte ich nur eine Tour durch Chisinau geplant. Das Hostel, das ich gewählt habe, war etwa 15 Minuten zu Fuß von der Stelle entfernt, an der der Bus uns absetzte, sodass ich schnell blieb und eine kurze Tour durch die Hauptstadt machte. Ich musste auch meine Landeswährung umtauschen. So bekommt man die MDL Moldovan Lei in zahlreichen Wechselstuben oder Banken in der Innenstadt an fast jeder Ecke. Der Wechselkurs unterschied sich um etwa 1 Lei pro Euro zwischen dem besten und dem schlechtesten Wechselkurs, und wenn Sie suchen, können Sie auch eine Wechselstube finden, in der Sie tschechische Kronen umtauschen können. Moldawien gehört noch nicht zu den Touristenmassen, aber auch hier ändert sich die Situation ein wenig und Reisende beginnen, dieses Land zu entdecken. Chisinau hat kein klassisches historisches Zentrum, das während der Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg übernommen wurde, daher ist es notwendig, an mehreren Stellen der Stadt Denkmäler ein wenig zu entdecken. Zuerst fahre ich zur Hauptstraße Stefan cel Mare si Sfint, auf und um die herum sich mehrere Sehenswürdigkeiten befinden. Einerseits ist es das örtliche Rathaus mit Informationszen­trum, das werktags bis 19 Uhr geöffnet ist und man einen kostenlosen Stadtplan (wie in Tschechien) und einen einfachen Landesplan mit Sehenswürdigkeiten erhält. Ansonsten die Erfahrung beim Kartenkauf: In Buchhandlungen werden Karten auch in Form von Prospekten verkauft, was bei uns sicherlich kostenlos wäre. Es gibt auch den Dompark mit dem Triumphbogen und die Geburtskirche, auf der gegenüberliegenden Seite folgt der Zentralpark Stephans des Großen mit mehreren Brunnen, im nächsten Block das Parlament (ein typisches Gebäude aus der UdSSR) und gegenüber der neu erbaute Präsidentenpalast (erinnert eher an die renommierten Firmen). Das Gebäude des Nationaltheaters für Oper und Ballett vergaß ich noch. Das letzte Gebäude, das ich besuchte, war die Kirche der Verklärung des Mädchens, und dann kam ich zurück. Hinter dem Rathaus sieht man dann den Orgelsaal und das Nationaltheater. Der Charakter der Stadt beginnt sich plötzlich zu verändern. Hochhäuser und Wohnblocks kommen. Dann gehe ich zum Hauptbahnhof. Erwähnenswert ist auch das typisch „sowjetische“ Hotel Chisinau. Gefolgt von einem großen Kreisverkehr umgeben von Einkaufszentren und dem Boulevard Yuri Gagarin komme ich zum Bahnhof. Das Gebäude ist schön, aber derzeit wenig genutzt. Es gibt 3 Personenzüge und ca. 5 Fernverkehrszüge mit unterschiedlichen Reisebeschränkungen pro Tag. Am Bahnhof dokumentiere ich auch eine seltsam bemalte Dampflok und fahre zurück durch die verlassenen Vororte des Nahverkehrs, die sich an bessere Zeiten erinnern. Allerdings fahre ich damit durch den Supermarkt (die Geschäfte haben hier sogar um Mitternacht geöffnet) und halte an einem Restaurant im Einkaufszentrum für Schaschlik. Ich kann eine große Auswahl an … Karlsbader Mineralwasser zum Trinken wählen. Sie fahren mit dem Trolleybus zum Hostel. Es ist die bequemste Transportmöglichke­it in Chisinau, das Ticket kostet 2 LEI (2,50 CZK) und nach dem Einsteigen findet Sie der Guide in einer lila Weste und mit einer am Mittelfinger montierten Scheibenspule und verkauft die Fahrkarte gerne an Sie.

Am nächsten Morgen machte ich mich auf den Weg zum Kloster in Curch. In Moldawien gibt es fast überall Busse, oder um genau zu sein zu 90% sind es Marshalls, das sind Mini- und Midibusse für bis zu 20 Passagiere und halten praktisch überall auf dem Schild. Sie sind in den Ländern der ehemaligen UdSSR sehr verbreitet. Während diese Fahrzeuge oft ohne Fahrplan fahren, haben sie in Moldawien genaue Abfahrtszeiten und diese werden eingehalten. Es ist nur ein bisschen schwierig, sie herauszufinden. Wie in der Tschechischen Republik gibt es IDOS, hier haben sie eine Website für diesen Transport erstellt, www.autogara.md, auf der Sie Verbindungen finden können. Er hat nur wenige Haken, er findet nur Direktverbindungen und nur aus Großstädten. Außerdem umfassen diese Verbindungen nicht alle Haltestellen der Linie. Ein weiterer Haken ist die Existenz von vier Busbahnhöfen in Chisinau, dem Haupt-, Süd-, Nord- und sogenannten Vorort. Nach mehreren Stunden Suche fand ich heraus, dass der Bus nach Curchi eine Linie zum Dorf Ghetlova ist und nur um 9.30 Uhr vom Vorortbahnhof abfährt. Ich war ein wenig verwirrt von den Informationen in den Karten, dass die S-Bahn-Haltestelle nur einen kurzen Spaziergang vom Hauptbahnhof entfernt ist. Versuchen wir es mit der Ausschlussmethode. Der Busbahnhof in Chisinau, der sich an der Ecke der Straßen Metropolit Varlaam und Tighina befindet, war kein Problem zu finden, sondern eher ein Problem, den Bahnhof und den lokalen Markt zu identifizieren. Der Eingang wird auch durch zahlreiche Stände mit allem möglichen etwas getarnt. Aus der Information erfahre ich, dass der S-Bahnhof eigentlich nur einen kurzen Fußweg entfernt ist, und mit einer Handbewegung erfahre ich die Richtung … grob. Trotzdem hat es mich vier weitere Fragen gekostet (es gibt mehrere Kassen im ganzen Bahnhof), bis ich fündig geworden bin. Dieser Bahnhof für S-Bahn-Verbindungen ist eigentlich eine Fortsetzung des Hauptbahnhofs an der erstgenannten Straße und verfügt über eigene Kassen (aber sehr gut sichtbar zwischen den Marktständen). Ich musste die Dame jedoch daran erinnern, wohin die Verbindung überhaupt ging, als ich den Namen des Klosters sagte, wusste sie nicht, was sie mir verkaufen sollte. Also Herrlichkeit, ich zeige dem Fahrer die Fahrkarte und freue mich noch mehr über eine Tatsache, das Fahrzeug hat Abfahrtszeiten und zurück auf dem Wegweiser, damit ich zumindest weiß, wann es losgeht. Die Fahrt dauert etwa eineinhalb Stunden, wir starten von der Hauptstadt auf einer vierspurigen Schotterpiste. Ich weiß nicht, ob es hier einen präventiven Verkehrsbetrieb gibt oder ob nur die örtlichen Polizisten mit dem Gehaltsscheck Geld verdienen müssen, aber auf dem vierzig Kilometer langen Abschnitt nach Orhei zähle ich drei Streifenwagen, die Autos anhalten. Das Auto ist nicht voll und die Fahrt verläuft recht reibungslos. Ich muss nur der Beschilderung folgen, denn es gibt keine Stoppmeldungen. Der Marschall wirft mich auf die Hauptstraße, von wo es noch ca. 500 Meter bis zum Kloster sind. Es gibt auch eine schöne Betonbushaltestelle (wie fast überall), aber ohne Fahrpläne. Ich machte mich mit dem Dorf mit nur wenigen Häusern auf den Weg. Zum Lokalkolorit gehören klassische Brunnen mit Winde, obwohl viele davon heute nicht mehr genutzt werden, die sich sowohl in den Häusern entlang der Straße, als auch in Obstgärten, Weinbergen oder Weiden befinden. Es gibt auch einen Shop, der bis zum Abend geöffnet ist (wie fast überall in Moldawien). Ich komme zum Parkplatz, wo gerade ein Schulbus mit Kindern und ihren Lehrern eingetroffen ist, Kopftücher, denn Frauen haben nur mit Kopfbedeckung Zutritt zu orthodoxen Tempeln. Meist können dort auch Schals ausgeliehen werden. Gegenüber dem Parkplatz befindet sich der Lake Lacul Curchi, von wo sich der erste atemberaubende Blick auf das Kloster bietet. Vor dem Eingangstor zum Kloster befindet sich eine Kapelle mit einem Brunnen. Dieses Kloster ist eine Gruppe von fünf Kirchen, die im 18. und 19. Jahrhundert kontinuierlich gebaut wurde. Die Geburtskirche der Muttergottes stammt aus dem Jahr 1775. Es gibt mehrere Legenden über die Gründung des Klosters, eine davon ist, dass das Kloster 1773 von den Brüdern Curchi gegründet wurde. Während der Zeit der UdSSR gab es ein psychiatrisches Krankenhaus und vor 17 Jahren wurde der gesamte Komplex rekonstruiert. Die Innenräume der Kirchen sind wunderschön, aber natürlich respektiere ich hier das Fotografieverbot. Es gibt auch einen Klosterladen, in dem neben religiösen Hilfsmitteln auch Magnete erhältlich sind. Unweit des Klosters befinden sich Höhlen, in denen noch Einsiedler leben. Nach der Tour kehre ich zum Busbahnhof zurück, nach meinen Berechnungen könnte es innerhalb einer halben Stunde gehen. Nach einiger Zeit des Stehens stoppt mich ein junger Mann mit einem gebrauchten BMW (Moldawien ist so ein deutscher Gebrauchtwagen in Sachen Autos) und bietet mir eine Mitfahrgelegenheit nach Orhei an. Er spricht nur Rumänisch, daher ist die Straße meist mit lauter moldauischer Volksmusik gefüllt (die schließlich fast überall in den Verkehrsmitteln spielt). Sie bringen mich zum Busbahnhof. Ich gebe ihm 10 LEI und frage nach einer Verbindung zu Orheiul Vechi. Ich habe Glück, es ist in zehn Minuten und es ist die letzte Verbindung an diesem Tag. Der junge Mann mit BMW hat mir unwissentlich viel Zeit gespart. Da ich nicht genau weiß, wo ich aussteigen soll, pendle ich in den Randbereich des Dorfes Trebujeni. Tatsächlich ist es gut, denn ich kann das Tal des Flusses besser sehen, das von geschnitzten Klöstern in den Felsen gesäumt ist (Mönche kehren bereits hierher zurück) und die Überreste der Tatarenbäder gleich hinter dem Dorf. Orheiul Vechci (Old Orhei, ein UNESCO-Weltkulturerbe) ist eigentlich eine archäologische Stätte im Rautului-Flusstal. Der Ort war vom 12. Jahrhundert bis zum 16. Jahrhundert bewohnt, als die Einwohner in die heutige Stadt Orhei (ca. 15 km entfernt) zogen. Ich kehre auf der Straße zurück, die ich auf den Hügel hinauf zur Kreuzung kam, von wo aus ein Tal mit der Kirche St. Marie in der Handfläche. Es gibt Reste der Festung. Unterwegs hält mich ein alter Mann mit Pferdefuhrwerk an und wenn ich mich nicht verführen will. Ich lehne höflich ab, ich werde auch meine Füße genießen. Ich gehe die Straße hinunter zum Besucherzentrum, das leider geschlossen ist. Einige Inschriften (nur auf Rumänisch) berichten von der Zahlung des Eintrittspreises, aber nirgendwo, also überquere ich den Fluss über die Brücke und beginne, zur Kirche zu klettern. Ungefähr auf halbem Weg zur Kirche sitzt eine Babuschka und verkauft Magnete. Die Kirche ist dem Hl. Maria und von ihm hat man einen wunderbaren Blick ins Tal. Etwa 200 Meter dahinter befindet sich ein Steinkreuz aus dem 18. Jahrhundert, das der ganzen Aussicht eine besondere Atmosphäre verleiht. Tatsächlich befinden wir uns auf einer Landzunge, und der Fluss schafft hier ein solches Ass, um sie sowohl im Dorf Trebujeni als auch auf der anderen Seite im Dorf Butuceni zu sehen. Und da gehe ich runter. Auch hier werde ich von Windenbrunnen begrüßt, es gibt auch ein kleines Museum, ein typisches Häuschen, als Beispiel für heimische Architektur, den nötigen offenen Laden und auch ein paar Ausländer treffe ich. Am Ende des Dorfes steht ein kleines Gebäude vor dem ein kleines, Symbol für Information und Gastronomie in einem steht. Ich komme herein. Diese Informationen bedeuten im Grunde, dass Sie die örtliche Babuschka in einer Schürze fragen, und sie wird es wissen, ob sie es weiß. Ich frage nach der Abfahrt des Marshmallows nach Chisinau, und da ich 2 Stunden Zeit habe, werde ich etwas essen, denn Babuschka ist auch Kellnerin und wahrscheinlich Köchin. Ich nehme die Speisekarte auf Russisch, aber bei der zweiten ausgewählten Mahlzeit sagt mir meine Großmutter „Éto nět“. Also frage ich, was ich mit Fleisch bestellen kann und bekomme eine erdende Antwort, dass „mjaso nět“. So machen es rote Borschtsch und „Vareniky“, die so etwas wie Pelmeni sind, aber ohne Füllung und mit Sauerrahm und Knoblauchsauce serviert werden. Hoffentlich hat dies keinen Einfluss auf die spätere Häufigkeit bestimmter Aktionen. Ich habe noch Zeit, also gehe ich spazieren. Als ich zurückkomme, kommen mehrere Frauen an die Straße und registrieren gleichzeitig einen Marshmallow, der ins Dorf fährt. Dass sie sofort zurück wäre? Also ja, es ist eine Stunde zu früh, aber ich kann damit umgehen. Ich habe noch einen kurzen Spaziergang in Chisinau für einen Abendspaziergang, also werde ich mir die schöne blaue Kathedrale von St. Teodora, auch Ciuflea genannt. Es ist früher Abend und es wird gebetet, also ist die Kathedrale voller Menschen.

Am nächsten Tag kann ich meinem großen Hobby nicht widerstehen und muss mit der Bahn fahren. Wie ich schon geschrieben habe, ist der Zug in Moldawien eher eine Seltenheit, daher wähle ich den Morgenpassagier in Richtung Ungheni und als Zielbahnhof Calarasi, mit der Maßgabe, dass ich mit einer Fähre zurück muss. Der Ticketpreis ist für 50 km sehr niedrig, ich habe etwa 12 CZK bezahlt. Hier gibt es keine Unterführungen, daher muss ich über die Gleise zum zweiten Bahnsteig gehen, was aufgrund der Verkehrsdichte nicht sehr gefährlich ist. Der Zug, in dem ich sitze, wäre in den meisten Ländern westlich Moldawiens ein Juwel der Museumssammlung, aber hier erfüllt er seine tägliche Rolle. Ich betrete die Motoreinheit aus den 60er Jahren, die Eingangstür hat keine Fenster, so dass nach dem Schließen der Eingangsbereich in die Dunkelheit getaucht wird, die Bänke aus Holz und die Toilette zur Sicherheit geschlossen ist. Trotzdem sind ziemlich viele Leute im Zug, an der ersten Haltestelle sogar eine Gruppe Jugendlicher mit Matten und Rucksäcken, als ob sie auf den Hof gehen würden. Eine Anleitung kommt. Die Fahrgäste im Zug werden in zwei Gruppen eingeteilt, die einen haben eine Fahrkarte und lassen sie durch Brechen „markieren“, die anderen haben keine Fahrkarte und übergeben dem Fahrer stillschweigend einen kleinen Betrag, der ihn in das Tagebuch einträgt seine Hand. Ähnlich wie in der Ukraine, aber aufgrund der Verkehrsdichte wissen es die Prüfer wahrscheinlich nicht, so dass der Guide ein zusätzliches Einkommen hat. Die Fahrt nach Calarasi dauert bei einer so „umsichtigen“ Fahrt etwa eineinhalb Stunden. Hier werden wir von einem entgegenkommenden Zug (gleiche Einheit, aber modernisiert) überquert und ich gehe in Richtung Zentrum, um den Busbahnhof zu finden. Zum Glück muss ich nicht weit fahren. Es gibt auch eine Bushaltestelle etwa 500 Meter vom Bahnhof entfernt. Und direkt am Rand sehe ich ein Auto mit der Aufschrift Chisinau. Super, also kauf dir ein Ticket, damit ich die geplante Abfahrt um 10.45 Uhr erwischen kann. Aber der Fehler der Fußgängerbrücke, ich habe das Ticket niemandem gezeigt, weil der Fahrer irgendwo draußen war und ich nicht einmal die Abfahrtszeit gelesen habe. Die Marschrutka fuhr davon, aber in die entgegengesetzte Richtung. Zuerst dachte ich, sie würde immer noch durch die Stadt fahren, um so viele Leute wie möglich zu bekommen, aber je länger wir gingen, desto mehr begann ich zu verstehen, dass ich falsch lag. Nur die Tafel, die auf das Kloster zeigte, zog mich aus der Ausgrabung. Immerhin etwas. Holt, ich muss das heutige Ziel ändern. Ich stieg am Sanatorium in Codro aus, oder besser gesagt, ich wurde dort abgesetzt, und noch besser auf der Straße oberhalb des Sanatoriums, nachdem sich die anderen Passagiere zu fragen begannen, wo ich eigentlich hinwollte. Abgesehen von den Kurgebäuden selbst habe ich aber im Nachbardorf eine schöne gelbe Kirche und einen Weg um den See gesehen, also ist klar, ich will ihn sehen. Zuerst fragte ich jedoch bei einem Halt der Einheimischen, wann der Marshmallow nach Chisinau ging und fand heraus, dass ich zweieinhalb Stunden Zeit hatte. Ich gehe um das Sanatorium herum zum Kloster. Seine Gründung geht auf das Jahr 1740 zurück und schon damals waren die Heilquellen hier bekannt. Dieses Kloster war auch die Sommerresidenz des moldawischen Metropoliten. In den 1950er Jahren wurde das Kloster geschlossen und Teil des örtlichen Sanatoriums. Es wurde 1993 restauriert. Der Name des Klosters ist jedoch Hírjauca und entspricht meinem Dorf, das ich besuchen werde. Es ist ca. 2 km entfernt und ich fahre auf der Straße dorthin, weil ich nicht sicher bin, ob man um den See herumlaufen kann. Der Weg führt um die Weinberge herum und später um die örtlichen Weingüter. Im Dorf gibt es ein Gymnasium, wo eine Pause stattfindet, und die einheimischen Kinder beobachten mich eine Weile mit Interesse, bevor sie durch das Läuten einer Glocke herausgezogen werden, die das Ende der Pause ankündigt. Ich komme zur Kirche (leider hat mir selbst das allwissende Google nichts von diesem Tabernakel erzählt) und fotografiere fast ebenerdig, weil die Kirche eingezäunt ist und es schwierig ist, Fotos zu machen. Dann finde ich meinen Weg zum See und kehre um seine Ufer herum zurück. Weder bei etlichen Fischern, die hier ihr Glück versuchen, noch bei weidenden Pferden, ich lasse mich von meiner Anwesenheit nicht stören … na ja, Patienten sind sie hier wohl gewohnt. Es ist noch Zeit und an der Haltestelle plaudere ich mit der „Lehrerin“, Rentnerin, die von einem Heilaufenthalt im Sanatorium zurückkommt, mir von den örtlichen Heilquellen erzählt und auch davon, dass sie schon in Prag war. Marschall ist wieder pünktlich, also gegen halb drei bin ich wieder in Chisinau. Ich möchte noch ein anderes Denkmal sehen, das mir der Hostelmanager empfohlen hat, nämlich den Aussichtspunkt und das Museum im ehemaligen Wasserturm. Es befindet sich in der Alexei Mateevici Straße, wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut und in den 80er Jahren zu einem Museum umgebaut. Auf vier Etagen befinden sich Artefakte aus der Geschichte von Chisinau, im obersten Stockwerk, 22 Meter über dem Boden, befindet sich ein Saal, der auch Konzerten und Hochzeitsfesten dient, sowie eine Aussichtsplattform. Chisinau hat nicht viele Dominanten, es ist eher eine Stadt der Parks und des Grüns, aber trotzdem ist es hier eine gute Tat und für einen symbolischen Eintrittspreis von 12 CZK. Wir befinden uns in der Nähe der Universität, im Bezirk der Botschaften und auch Theater. Nicht weit von hier erreichen Sie den See Lacul Valea Morilor, der zum Entspannen der Chisinau dient. Bis hinunter zum Wasser können Sie um den Pavillon und die angrenzenden Springbrunnen herumlaufen, die an der Oberfläche enden. Der Wasserspiegel wird dann an drei Seiten von einem Park umgeben, in dessen Innerem sich zum Beispiel das Grüne Theater und dann auch noch ein besonders interessanter Turm befindet, etwas zwischen dem Sender und dem Aussichtsturm, von dessen Spitze aus thront beide Seiten. Später fand ich heraus, dass es ein Turm für die Ausbildung von Fallschirmspringern und Akrobaten war. Ich habe noch nichts gegessen und habe Glück. Tolles Mittagessen kostenlos. Nein, es gibt kein Restaurant, in dem man nichts bezahlen muss, aber ich habe mich unwissentlich für die Eröffnung des Kebab-Restaurants fertig gemacht, also hatte ich kostenloses Essen. Jetzt muss ich nur noch für die letzte Nacht nach Hause und morgens um halb acht abreisen. Gut, dass ich bei der Ankunft zugestimmt habe, von wo aus er abreisen wird, denn der Abfahrtsort auf dem Ticket lag ganz woanders. Auf dem Rückweg passierte nichts besonderes, so dass nur ein Zwischenstopp in einem rumänischen Motel für ein ausgezeichnetes Hühnchen Ciorba erwähnenswert ist. Ich muss sagen, Moldawien hat mich angenehm überrascht, Sie werden viele noch wenige entdeckte Orte finden, ich habe keine Einmischungen von Einheimischen erlebt, streunende Hunde, die auf Bedekry hingewiesen wurden, waren spärlich und nur in der Hauptstadt und der einzige Nachteil war, dass ich hatte noch lange kommen. Naja, vielleicht ein andermal.

Metropolitan-Kathedrale im Dompark.

Auch die moldauische Hauptstadt hat ihren „Triumphbogen“

Diese Ansicht darf in keinem Guide fehlen. Ein Steinkreuz in der Nähe der Marienkirche im Bereich der ehemaligen Wohnsiedlung Starý Orhei.

Ein schönes Kloster, das Teil des Sanatoriums in Codro ist.

Angenehme Landschaft mit einem See in der Nähe des Dorfes Hírjauca.

Den Turm dieser Kirche habe ich vom Sanatorium in Codro aus gesehen, ca. 2 km entfernt, also bin ich dorthin gegangen