Carnet de voyage Moldavie sur 3 jours

Quand quelqu'un m'a demandé pourquoi je voulais vraiment aller en Moldavie, la réponse était simple. Parce que je n'y suis pas encore allé. Lorsque je parcourais différentes pages sur la Moldavie, il n'y avait encore que quelques choses intéressantes à voir, parmi lesquelles dominaient divers domaines viticoles, ce qui, à son tour, n'est pas une destination touristique attrayante pour moi. En fin de compte, j'ai décidé de rester dans ce pays pendant environ 2,5 jours, avec le fait que je vais voyager en transports en commun et cela signifie encore deux jours sur le chemin. Il est possible de se rendre à Chisinau en avion, mais il s'agit d'un transfert et la durée du vol total varie considérablement, ainsi que le prix des billets. Le bon aventurier part en bus. Ici, il est nécessaire de prendre en compte le temps de conduite d'environ 24 heures plus ou moins le bus, car la qualité des routes en Moldavie et dans l'est de la Roumanie n'est tout simplement pas idéale. De plus, il y a des temps d'arrêt aux frontières. Si vous prévoyez un voyage en bus en Moldavie, vous ne trouverez pas d'informations précises sur IDOS. Les départs et les arrêts sont différents de la réalité. Les entreprises s'arrêtent dans les stations-service ou simplement quelque part dans le centre-ville au bord de la route et appellent les passagers par téléphone quand et où ils arrivent. Je ne décrirai pas le fait que notre bus est tombé en panne à Brno, peut-être seulement que c'était incroyable de voir comment les chauffeurs moldaves ont obtenu un nouveau bus après 6 heures à 1400 km de chez eux. Le voyage s'est bien passé. Sur la rocade de Budapest, nous avons reçu une excellente soupe de goulasch dans l'autoroute (elle était incluse dans le prix du billet) et plusieurs fois pendant le trajet une boisson chaude et un petit en-cas. Un petit retard est arrivé à la frontière moldave, en fait à cause de moi, en tant que seul garde forestier non moldave. J'ai eu un entretien d'environ 20 minutes, où je vais, pourquoi, où j'habite, travaille, état civil, etc., même en trois langues. D'abord en russe, puis quand j'ai évoqué mon travail en Allemagne, nous sommes passés à l'allemand, et finalement le douanier m'a confié qu'il a travaillé une fois en République tchèque et qu'il s'est retrouvé en tchèque. Sinon, si vous ne parlez pas roumain, le russe est presque une nécessité. Je n'ai pas appris beaucoup d'anglais. Nous sommes arrivés à Chisinau avec seulement trois heures de retard, au lieu d'une heure et demie à cinq heures environ. Ce jour-là, je n'avais prévu qu'une visite de Chisinau. L'auberge que j'ai choisie était à environ 15 minutes à pied de l'endroit où le bus nous a déposés, j'ai donc réussi à rester rapidement et à faire un petit tour de la capitale. J'ai aussi dû changer ma monnaie locale. Ainsi, vous pouvez obtenir des lei moldaves MDL dans de nombreux bureaux de change ou banques du centre-ville à presque tous les coins de rue. Le taux de change différait d'environ 1 Lei par euro entre le meilleur et le pire taux de change, et si vous effectuez une recherche, vous pouvez également obtenir un bureau de change où vous pouvez échanger des couronnes tchèques. La Moldavie n'est pas encore l'un des endroits où se rendent les foules de touristes, mais même ici la situation change un peu et les voyageurs commencent à découvrir ce pays. Chisinau n'a pas de centre historique classique, il a pris le relais lors des raids aériens pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut donc découvrir un peu les monuments à plusieurs endroits de la ville. Je me dirige d'abord vers la rue principale Stefan cel Mare si Sfint, sur et autour de laquelle se trouvent plusieurs attractions. D'une part, c'est la mairie locale avec un centre d'information, qui est ouvert en semaine jusqu'à 19h et vous pouvez obtenir gratuitement un plan de la ville (comme en République tchèque) et une simple carte du pays avec les attractions . Sinon, l'expérience d'achat de cartes : en librairie, les cartes sont aussi vendues sous forme de brochures, qui seraient certainement gratuites chez nous. Il y a aussi le parc de la cathédrale avec l'arc de triomphe et la cathédrale de la Nativité, du côté opposé est suivi du parc central d'Etienne le Grand avec plusieurs fontaines, dans le bloc suivant le Parlement (un bâtiment typique de l'URSS) et en face le palais présidentiel nouvellement construit (qui rappelle plutôt les entreprises renommées). J'oubliais encore la construction du Théâtre national d'opéra et de ballet. Le dernier bâtiment où je suis allé était l'église de la Transfiguration de la Fille, puis je suis revenu. Derrière l'hôtel de ville, vous pouvez alors remarquer la salle d'orgue et le Théâtre National. Le caractère de la ville commence soudain à changer. Les immeubles de grande hauteur et les blocs d'appartements arrivent. Puis je me dirige vers la gare principale. Il convient également de mentionner l'hôtel typiquement „soviétique“ Chisinau. Suivi d'un grand rond-point entouré de centres commerciaux et du boulevard Youri Gagarine j'arrive à la gare. Le bâtiment est agréable, mais a actuellement peu d'utilité. Il y a 3 trains de voyageurs et environ 5 trains longue distance avec diverses restrictions de voyage par jour. A la gare, je documente encore une locomotive à vapeur étrangement peinte et je reviens dans les banlieues abandonnées des transports de banlieue, qui se souviennent de temps meilleurs. Cependant, je le passe par le supermarché (les magasins sont ouverts ici même jusqu'à minuit) et je m'arrête dans un restaurant du centre commercial pour un chachlik. Je peux choisir une large gamme de … Eau minérale de Karlovy Vary à boire. Ils se rendent à l'auberge en trolleybus. C'est la possibilité de transport la plus pratique à Chisinau, le billet coûte 2 LEI (2,50 CZK) et après l'embarquement, le guide vous trouvera dans un gilet violet et avec un enrouleur de disque monté sur le majeur, et vendra volontiers le billet à toi.

Le lendemain matin, je partis pour le monastère de Curch. En Moldavie, vous pouvez prendre des bus presque partout, ou pour être exact à 90%, ce sont des commissaires, qui sont des minibus et des midibus pouvant accueillir jusqu'à 20 passagers et s'arrêtent pratiquement n'importe où sur le panneau. Ils sont très répandus dans les pays de l'ex-URSS. Alors que ces véhicules circulent souvent sans horaires, en Moldavie, ils ont des heures de départ précises et celles-ci sont respectées. C'est juste un peu de mal à les trouver. Comme en République tchèque, il y a IDOS, ici ils ont créé un site internet pour ce transport, www.autogara.md, où vous pouvez trouver des correspondances. Il n'a que quelques hameçons, il ne trouve que des lignes directes et uniquement depuis les grandes villes. De plus, ces correspondances n'incluent pas tous les arrêts de la ligne. Autre hic, l'existence de quatre gares routières à Chisinau, la principale, sud, nord et soi-disant suburbaine. Après plusieurs heures de recherche, j'ai découvert que le bus pour Curchi est une ligne vers le village de Ghetlova et juste depuis la gare de banlieue à 9h30. J'étais un peu confus par les informations sur les cartes selon lesquelles l'arrêt de banlieue est à quelques pas de la gare principale. Eh bien, essayons la méthode d'exclusion. La gare routière principale de Chisinau, située au coin des rues Metropolit Varlaam et Tighina, n'était pas un problème à trouver, mais plutôt un problème pour identifier quelle est la gare et quel est le marché local. L'entrée est également quelque peu déguisée par de nombreux stands avec tout ce qui est possible. Je découvre d'après les informations que la gare de banlieue est en fait à quelques pas, et d'un geste de la main, je découvrirai la direction … à peu près. Néanmoins, cela m'a coûté quatre questions supplémentaires (il y a plusieurs caisses enregistreuses réparties dans toute la gare) avant de trouver ce que je cherchais. Cette gare pour les liaisons suburbaines est en fait le prolongement de la gare principale de la rue prénommée et possède ses propres caisses enregistreuses (mais très faciles à voir parmi les étals du marché). Cependant, j'ai dû rappeler à la dame où la connexion allait du tout, quand j'ai dit le nom du monastère, elle ne savait pas quoi me vendre. Alors gloire, je montre le ticket au chauffeur et je suis encore plus content d'un fait, le véhicule a des heures de départ et de retour sur le panneau de direction, donc au moins je sais quand il part. Le trajet dure environ une heure et quart, nous partons de la capitale sur une route défoncée à quatre voies. Je ne sais pas s'ils ont une opération de prévention de la circulation ici, ou si seuls les policiers locaux doivent gagner de l'argent sur les chèques de paie, mais sur la section de quarante kilomètres jusqu'à Orhei, je compte trois patrouilles arrêtant les voitures. La voiture n'est pas pleine et le trajet se déroule assez bien. Je n'ai qu'à suivre les panneaux, car il n'y a pas de rapports d'arrêt. Le maréchal me jette sur la route principale, d'où il reste encore environ 500 mètres jusqu'au monastère. Il y a aussi un bel arrêt de bus en béton (comme presque partout), mais sans horaires. Je suis parti avec le village avec seulement quelques maisons. La couleur locale comprend des puits classiques avec un treuil, bien que beaucoup d'entre eux ne soient plus utilisés aujourd'hui, qui se trouvent à la fois dans les maisons le long de la route, ainsi que dans les vergers, les vignes ou les pâturages. Il y a aussi une boutique ouverte jusqu'au soir (comme presque partout en Moldavie). J'arrive au parking, où vient d'arriver un bus scolaire avec des enfants et leurs professeurs, foulards, car les femmes n'ont accès aux temples orthodoxes qu'avec un couvre-chef. Habituellement, des écharpes peuvent également être louées là-bas. En face du parking se trouve le lac Lacul Curchi, d'où l'on a la première vue imprenable sur le monastère. Devant la porte d'entrée du monastère se trouve une chapelle avec un puits. Ce monastère est un groupe de cinq églises, qui a été continuellement construit aux XVIIIe et XIXe siècles. L'église de la Nativité de la Mère de Dieu date de 1775. Il existe plusieurs légendes sur la fondation du monastère, dont l'une est que le monastère a été fondé en 1773 par les frères Curchi. Pendant l'URSS, il y avait un hôpital psychiatrique et il y a 17 ans, tout le complexe a été rénové. Les intérieurs des églises sont magnifiques, mais bien sûr je respecte l'interdiction de photographier ici. Il y a aussi une boutique du monastère, où en plus des aides religieuses, des aimants sont également disponibles. Non loin du monastère se trouvent des grottes où vivent encore des ermites. Après la visite, je retourne à la gare routière, selon mes calculs, cela pourrait aller dans une demi-heure. Après un certain temps debout, un jeune homme avec une BMW d'occasion m'arrête (la Moldavie est une seconde main allemande en termes de voitures) et m'offre un tour à Orhei. Il ne parle que roumain, donc la route est principalement remplie de musique folklorique moldave forte (qui, après tout, joue presque partout dans les moyens de transport). Ils m'emmènent à la gare routière. Je lui donne 10 LEI et vais demander une connexion à Orheiul Vechi. J'ai de la chance, c'est dans dix minutes et c'est la dernière connexion ce jour. Le jeune homme de BMW m'a fait gagner beaucoup de temps sans le savoir. Comme je ne sais pas exactement où descendre, je me rends à la périphérie du village de Trebujeni. En fait, c'est bien, car je vois mieux la vallée de la rivière bordée de monastères sculptés dans les rochers (des moines reviennent déjà ici) et les vestiges des bains tatars juste derrière le village. Orheiul Vechci (Old Orhei, site du patrimoine mondial de l'UNESCO) est en fait un site archéologique dans la vallée de la rivière Rautului. L'endroit a été habité du XIIe au XVIe siècle, lorsque les habitants ont déménagé dans l'actuelle ville d'Orhei (à environ 15 km). Je reviens le long de la route, que j'ai montée jusqu'à la colline jusqu'au carrefour, d'où il y a une vallée avec l'église de St. Marie au creux de votre main. Il reste des vestiges de la forteresse. En chemin, un vieil homme m'arrête avec une charrette tirée par un cheval et si je ne veux pas me séduire. Je refuse poliment, je vais profiter de mes pieds aussi. Je descends la route jusqu'au centre d'accueil, qui est malheureusement fermé. Certaines inscriptions (uniquement en roumain) font état du paiement du droit d'entrée, mais personne nulle part, alors je traverse la rivière sur le pont et commence à monter jusqu'à l'église. Environ à mi-chemin de l'église, une babouchka est assise et vend des aimants. L'église est dédiée à St. Maria et il y a une vue magnifique sur la vallée de lui. À environ 200 mètres derrière elle se trouve une croix en pierre du XVIIIe siècle, qui donne à l'ensemble de la vue une atmosphère particulière. En fait, nous sommes sur un promontoire, et la rivière crée un tel as ici, pour les voir à la fois dans le village de Trebujeni et de l'autre côté dans le village de Butuceni. Et c'est là que je descends. Encore une fois, je suis accueilli par des puits de treuil, il y a aussi un petit musée, une petite maison typique, comme exemple d'architecture locale, la boutique ouverte nécessaire et je rencontre aussi quelques étrangers. A la sortie du village se trouve un petit bâtiment devant lequel se trouve un petit, un symbole d'information et de restaurants à la fois. Je rentre. Cette information signifie essentiellement demander à la babouchka locale en tablier et elle saura si elle le sait. Je pose des questions sur le départ du marshmallow vers Chisinau, et comme j'ai 2 heures, je vais avoir quelque chose à manger, car Babushka est aussi serveuse et probablement cuisinière. Je prends le menu en russe, mais au deuxième repas choisi, ma grand-mère me dit que „Éto nět“. Alors je demande ce que je peux commander avec de la viande et j'obtiens une réponse de base que „mjaso nět“. Ainsi, le bortsch rouge et le „Vareniky“ le feront, qui ressemblent à des pelmeni, mais sans garniture et sont servis avec de la crème sure et de la sauce à l'ail. J'espère donc que cela n'affectera pas la fréquence ultérieure de certaines actions. J'ai encore le temps, alors je vais me promener. A mon retour, plusieurs femmes arrivent sur la route et enregistrent en même temps une guimauve allant au village. Qu'elle reviendrait tout de suite ? Alors oui, il est une heure d'avance, mais je peux m'en occuper. J'ai encore une petite promenade à Chisinau pour une promenade du soir, donc je vais voir la belle cathédrale bleue de St. Teodora, autrement appelée Ciuflea. C'est le début de soirée et la prière continue, donc la cathédrale est pleine de monde.

Le lendemain je ne résiste pas à mon grand hobby et je dois prendre le train. Comme je l'ai déjà écrit, le train est plutôt une rareté en Moldavie, je choisis donc le passager du matin en direction d'Ungheni et comme gare de destination de Calarasi, à condition que je devrai revenir par un ferry. Le prix du billet est très bas pour 50 km, j'ai payé environ 12 CZK. Il n'y a pas de passages souterrains ici, je dois donc me rendre au deuxième quai par les voies, ce qui n'est pas très dangereux en raison de la densité du trafic. Le train dans lequel je suis assis serait un joyau des collections muséales dans la plupart des pays à l'ouest de la Moldavie, mais ici il remplit son rôle quotidien. J'entre dans le bloc moteur des années 60, la porte d'entrée n'a pas de fenêtres, donc après la fermeture, la zone d'entrée est plongée dans le noir, les bancs sont en bois et les toilettes sont fermées par sécurité. Malgré cela, il y a pas mal de monde dans le train, au premier arrêt il y a même un groupe de jeunes avec des nattes et des sacs à dos, comme s'ils allaient à la blette. Un guide arrive. Les passagers du train sont divisés en deux groupes, certains ont un ticket et le font « marquer » en le cassant, et les autres n'ont pas de ticket et remettent silencieusement un petit montant au conducteur, qui le met dans l'agenda en sa main. Semblable à l'Ukraine, mais en raison de la densité du trafic, les auditeurs ne le savent probablement pas, donc le guide a un revenu supplémentaire. Le trajet jusqu'à Calarasi dure environ une heure et demie sur un trajet aussi „prudent“. Un train venant en sens inverse nous croise ici (la même unité, mais surclassée) et je vais en direction du centre pour trouver la gare routière. Heureusement, je n'ai pas besoin d'aller loin. Il y a aussi une gare routière à environ 500 mètres de la gare. Et juste au bord, je vois une voiture avec l'inscription Chisinau. Super, alors achetez un billet pour que je puisse prendre le départ prévu à 10h45. Mais l'erreur de la passerelle, je n'ai montré le ticket à personne, car le chauffeur était sorti quelque part et je n'ai même pas lu l'heure de départ. La marshrutka partit, mais en sens inverse. Au début, je pensais qu'elle parcourait encore la ville pour aller chercher le plus de monde possible, mais plus nous avancions, plus je commençais à comprendre que je me trompais. Seul le panneau pointant vers le monastère m'a sorti de la fouille. Au moins quelque chose. Holt, je dois changer l'objectif d'aujourd'hui. Je suis descendu au sanatorium de Codro, ou plutôt j'ai été déposé là-bas, et encore mieux sur la route au-dessus du sanatorium, après que les autres passagers ont commencé à se demander où j'allais réellement. En dehors des bâtiments du spa eux-mêmes, cependant, j'ai vu une belle église jaune et un chemin autour du lac dans le village voisin, donc c'est clair, je veux le voir. D'abord, cependant, j'ai demandé à un arrêt des habitants à quelle heure la guimauve est allée à Chisinau, et j'ai découvert que j'avais deux heures et demie. Je fais le tour du sanatorium jusqu'au monastère. Sa fondation remonte à 1740 et même alors les sources curatives étaient connues ici. Ce monastère était aussi la résidence d'été du métropolitain moldave. Dans les années cinquante du siècle dernier, le monastère a été fermé et fait partie du sanatorium local. Il a été restauré en 1993. Cependant, le nom du monastère est Hírjauca et est le même que mon village, où je vais. C'est à environ 2 km et j'y vais par la route, car je ne sais pas si on peut faire le tour du lac à pied. Le chemin mène autour des vignobles et plus tard autour des caves locales. Il y a un lycée dans le village, où se déroule une récréation, et les enfants du quartier m'observent un moment avec intérêt avant d'être retirés par le son d'une cloche annonçant la fin de la récréation. Je viens à l'église (malheureusement même le google omniscient ne m'a rien dit sur ce tabernacle) et je prends des photos presque au ras du sol, car l'église est clôturée et il est difficile de prendre des photos. Puis je trouve mon chemin vers le lac et retourne sur ses rives. Ni avec nombre de pêcheurs qui tentent leur chance ici, ni avec les chevaux au pâturage, je ne serai pas dérangé par ma présence… enfin, ils sont probablement habitués aux patients ici. Il est encore temps et à l'arrêt je discute avec la „professeur“, retraitée, qui revient d'un séjour de guérison au sanatorium, me parle des sources curatives locales et aussi du fait qu'elle était déjà à Prague. Le maréchal est de nouveau à l'heure, donc vers trois heures et demie je rentre à Chisinau. Je veux voir un autre monument et qui m'a été recommandé par le gérant de l'auberge, à savoir le belvédère et le musée dans l'ancien château d'eau. Il est situé dans la rue Alexei Mateevici, a été construit à la fin du XIXe siècle et rénové en musée dans les années 1980. Sur quatre étages, il y a des artefacts de l'histoire de Chisinau, au dernier étage, à 22 mètres au-dessus du sol, il y a une salle, qui sert également des concerts et des festivals de mariage, et une terrasse d'observation. Chisinau n'a pas beaucoup de dominantes, c'est plutôt une ville de parcs et de verdure, mais c'est quand même une bonne action ici et pour un droit d'entrée symbolique de 12 CZK. Nous sommes situés près de l'université, dans le quartier des ambassades et aussi des théâtres. Non loin de là, vous pouvez rejoindre le lac Lacul Valea Morilor, qui sert à détendre le Chisinau. Tout en descendant jusqu'à l'eau, vous pouvez vous promener autour du belvédère et des fontaines en cascade adjacentes se terminant à la surface. Le plan d'eau est alors entouré sur trois côtés par un parc, dans les entrailles duquel se trouve, par exemple, le Théâtre Vert et puis aussi une tour spéciale intéressante, quelque chose entre l'émetteur et la tour de guet du bout de laquelle des épaules sur des deux côtés. J'ai découvert plus tard que c'était une tour pour l'entraînement des parachutistes et des acrobates. Je n'ai pas encore mangé et j'ai de la chance. Super déjeuner gratuit. Non, il n'y a pas de restaurant où vous n'avez rien à payer, mais sans le savoir, je me suis préparé pour la grande ouverture du restaurant Kebab, j'ai donc eu de la nourriture gratuitement. Maintenant, je n'ai plus qu'à rentrer chez moi pour la dernière nuit et partir à huit heures et demie du matin. Heureusement que j'ai accepté l'arrivée d'où il repartira, car le lieu de départ sur le billet était complètement ailleurs. Sur le chemin du retour, rien de spécial ne s'est passé, il convient donc de mentionner juste un arrêt dans un motel roumain pour un excellent poulet Ciorba. Je dois dire que la Moldavie m'a agréablement surpris, vous trouverez beaucoup de petits endroits découverts, je n'ai subi aucune intrusion de la part de la population locale, les chiens errants ont souligné que bedekry était clairsemé et uniquement dans la capitale et le seul inconvénient était que je devais venir depuis longtemps. Eh bien, peut-être une autre fois.

Cathédrale métropolitaine dans le parc de la cathédrale.

La capitale moldave a aussi son „arc de triomphe“

Cette vue ne doit manquer dans aucun guide. Une croix de pierre près de l'église Sainte-Marie dans le quartier de l'ancien lotissement Old Orhei.

Un beau monastère, qui fait partie du sanatorium de Codro.

Paysage agréable avec un lac près du village Hírjauca.

J'ai vu la tour de cette église depuis le sanatorium de Codro, à environ 2 km, alors j'y suis allé