Trasa Vallée Blanche i Haute

Zejście nie jest trudne technicznie, raczej wyjątkowe ze względu na widoki.

Wszędzie znajdziesz rekomendacje, aby wynająć przewodnika po szczelinach lodowca i odpowiednio cię przestraszą. Jednak rzeczywistość jest taka, że jeśli jesteś przyzwyczajony do chodzenia po lodowcu, szczeliny cię nie zaskoczą, a pogoda była bezchmurna

Na koniec możesz wspiąć się do jaskini lodowcowej i zmierzyć się z rzeczywistością cofania się lodowca. Trzeba wspiąć się 200 metrów do pociągu, aby dotrzeć do poziomu lodowca w 1988 roku. Podczas wspinaczki można zobaczyć, gdzie był lodowiec w którym roku, zdecydowanie niezły policzek dla wszystkich przeciwników globalnego ocieplenia. Niestety z własnego doświadczenia muszę stwierdzić, że lodowiec znika prawie na moich oczach, gdzie go doświadczyłem cztery lata temu, po prostu już go nie ma, nagle jesteś na gołej skale.

Warto też dla praktyczności dodać, że bilet do Aquille du Midi kosztuje 73 euro (w tym lokalny pociąg) i trzeba rezerwować bilety z wyprzedzeniem. Ludzie jeżdżą kolejką linową tylko dla widoku, Mont Blanc jest stąd na wyciągnięcie ręki.

Trasę Haute musieliśmy przełożyć o dwie z powodu czterostopniowej lawiny (czwarty stopień zagrożenia lawinowego). W ten sposób przegapiliśmy dwa pierwsze etapy – podjazd z Argentiere do schroniska Trient i zjazd do La Foula przez przełęcz Col de la Grande Lui. Zamiast tego rozszerzyliśmy trasę o zejście do Arolli i wejście do schroniska Bernol. Całkowita długość wędrówki wynosiła około 100 km, a przewyższenie około 10 km. Szesnastoletni Matěj – najmłodszy „uczestnik wycieczki” – był też zdecydowanie najmłodszym „gościem” we wszystkich schroniskach (średnia tam ponad 40). Nie dość, że zrobił to wszystko słynnie, to jeszcze z wielkim intelektualnym wdziękiem zniósł to przejście – zabrał ze sobą Kateřinę Tučkovą i Tolkiena, czyli dwie książki: Boginie Żytkowa i Władcę Pierścieni w oryginale – część druga – Dwie wieże. Stało się to pomimo moich obiekcji i „doświadczonej“ rady alpinisty i mamy. Szczerze mówiąc, przed pójściem spać spędził z nimi kilka długich minut przy świetle czołówki. Aby być całkowicie uczciwym, należy stwierdzić, że wspomniane książki razem nie ważą więcej niż mocniejszy power bank.

Całą imprezę skomplikowałem zapaleniem, które pojawiło się już w drodze z Czech. Dałem mu trzy dni antybiotyków i wziąłem pierwszy dzień wolnego. Jednak z powodu dalszej aktywności stan zapalny przeniósł się na moje zatoki, czego nie życzę nikomu, zwłaszcza wysoko w górach. Musiałem odłączyć się od grupy na dwa dni i zejść do doliny pod klasztorem św. Bernarda, by potem ponownie połączyć się w Arolli. Przynajmniej zabrałem samochód do miejsca docelowego w Visp i spędziłem jeden niesamowity dzień w zamku iw mieście Sion.

Tak podróżujesz po górach, gdzie nikogo nie spotkasz, ale docenisz rozpoznawalny szlak. Nad klasztorem – na zejściu z siodła (Fenetre d’en Haut/Col de Fointente) była oczywiście skorupa, bo słońce pali na zboczu cały dzień.

Na trawersie do klasztoru masz już dość, przed tobą jeszcze krótki odcinek przez tunel, a potem ścieżka wokół jeziora, gdzie było dość wietrznie. Zakwaterowanych było stosunkowo mało gości niż pamiętam sprzed czterech lat, wszak tegoroczne warunki na trasie Haute nie były idealne, a raczej nie dało się tego wiarygodnie zaplanować, co znalazło odzwierciedlenie w braku wielu grup z przewodnikami górskimi.

Podejście wokół jeziora wygląda dziś tak samo jak wtedy. Klasztor i hospicjum położone są wysoko w górach na wysokości 2450 m. Zimą można się tu dostać tylko z doliny na nartach. W zakwaterowaniu obsłużą Was osobli bracia zakonu, a przede wszystkim zaproszą na wieczorną lub poranną modlitwę. Warto jednak odwiedzić kaplicę i muzeum, w których wyjaśniono między innymi pochodzenie psa bernardyna. Niektóre trasy Haute omijają to miejsce lub wybierają trasę przez Verbier i transport autobusem, ale na pewno szkoda, gdy dodamy do tego fakt, że noclegi są przyjemne i jest prysznic.

Całą imprezę skomplikowałem zapaleniem, które pojawiło się już w drodze z Czech. Dałem mu trzy dni antybiotyków i wziąłem pierwszy dzień wolnego. Jednak z powodu dalszej aktywności stan zapalny przeniósł się na moje zatoki, czego nie życzę nikomu, zwłaszcza wysoko w górach. Musiałem odłączyć się od grupy na dwa dni i zejść do doliny pod klasztorem św. Bernarda, by potem ponownie połączyć się w Arolli. Przynajmniej zabrałem samochód do miejsca docelowego w Visp i spędziłem jeden niesamowity dzień w zamku iw mieście Sion.

Trasę zrobiłem cztery lata temu, więc planowanie było łatwe, oszacowałem też, że świeżo upieczony szesnastolatek, który wspina się, jeździ na nartach i ma dość dużą wytrzymałość, sobie z tym poradzi. Domki zarezerwowałam już na święta, a domek Vignettes nie był dostępny nawet z trzymiesięcznym wyprzedzeniem (choć jest łatwo dostępny z Arolli). Dlatego od początku myślałem o wariancie via Bertol, który – wzięty za jednym podejściem z chaty Chanrion – byłby dość męczący. Winieta została wydana z dwudniowym wyprzedzeniem, więc po prostu wysłałem chłopakom wiadomość, żeby jechali prosto z Valsorejki i żeby przy okazji też się napompowali.

Na zdjęciu siodło Col de Proz.

aa

Widok z domku jest niesamowity, a najlepszy widok jest z domku pod nim. Ktokolwiek się tam wspina, ma dość. Dopiero po przyjemnym zejściu Col de Montorge jest niewolnikiem w dość ostrym zygzaku o wysokości 600 metrów. W tym samym czasie daleko nad sobą widać chatę, która powoli się zbliża. Słońce pali, albo odwrotnie (w górach tak jest zawsze, albo je przywołujesz, albo przeklinasz). Zdjęcie przedstawia własnoręcznie wykonane narty Viki, które oczywiście same wjeżdżają pod górę. Schronisko jest malutkie i nie ma w nim wody, podobnie jak inne na trasie.

I jeszcze jedno ujęcie z siodła, stąd schodzi się lodowcem do schroniska Chanrion na przepięknej wysokości 1200 metrów i tu puch gwarantowany.

W ten sposób wchodzi się do schroniska Bertol (3300 m). Narty pozostawiono na dole we wnęce w skale pod drabiną. Wspinaczkę rozpoczęliśmy o dziesiątej rano z Arolli i pokonanie 1200 metrów wysokości zajęło nam pięć godzin. Momentami padał gęsty śnieg i wiał wiatr. Jest to całodniowa wycieczka w domku, a przejście Arolla – Zermatt to typowa weekendowa impreza. Tak jak w innych chałupach, tu rządzili tylko Francuzi i nikogo to nie obchodzi, że niewiele rozumiesz.

Dormitorium w chacie Bernol, które może pomieścić około dwudziestu osób. Nie ma światła, a kiedy przybywasz, jest też przejmująco zimno – zanim ludzkie ciepło przejmie kontrolę.

Wyrzucili nas z chaty o siódmej rano. (Zdjęcie pokazuje miejsce przechowywania czekanów.) Słońce wschodziło na wschodzie i widać było Matterhorn. Schodami i drabinkami wyruszyliśmy ostatniego dnia na przełęcz Tete Blanche (3589m).

Teraz nadchodzą zdjęcia z super selekcji fotografa. Na samym końcu, pod wierzchołkiem skały, widać też chatę Bertola. Ujęcie obejmuje punkt, w którym zaczyna się wspinać. To był piękny dzień, temperatura o siódmej rano wynosiła –15 stopni.

3802 m. Stąd masz przed sobą dwa 4000 metrów – Dent de Herens i Matterhorn. Jeszcze lepsze jest to, że czeka na Ciebie co najmniej tysiąc metrów puchu. Potem jeszcze kilka kilometrów stopniowego zejścia do Zermatt.

Na zboczu jest sporo pęknięć, więc trzeba uważnie śledzić trasę i najlepiej czyjeś ślady.

Dotarcie do zbocza powyżej Zermatt i ostatniego radlera. Z praktycznego punktu widzenia pozostaje wspomnieć, że zaparkowanie samochodu w Martigny wcale nie jest złym wyborem w przypadku trasy Haute, ponieważ pociągi między Visp, Sion i Martigny dosłownie śmigają. Z kolei dojazd z Zermatt do Visp zajmuje godzinę i kosztuje 37 CHF. Postaramy się zaplanować następną trasę Haute po innych schroniskach. Cieszę się, że mimo wielu komplikacji w końcu się udało. Dzięki Libor za świetne zdjęcia.