Trekking sul circuito di Manaslu + Tsum Valley

Il volo da Praga a Belgrado durerà poco più di un'ora, per la quale ci trasferiremo su un altro volo di 6 ore per Abu Dhabi. Al mattino, il clima desertico di 30°C ci travolge, quindi ci precipitiamo all'autobus con l'aria condizionata. Abbiamo l'ultimo volo davanti a noi – a Kathmandu (KTM), dove saremo accolti da un piccolo ma grazioso aeroporto. Ora soddisfano ancora l'obbligo del visto che i cittadini cechi hanno verso il Nepal e raccolgono i loro zaini. Abbiamo già completato una domanda online dalla Repubblica Ceca, quindi il pagamento a uno sportello (40 USD) è una questione di tempo, così come ricevere un timbro sul passaporto (all'altro sportello). Aspettiamo con grande tensione i nostri zaini e poi andiamo a cercare il nostro trasferimento concordato in hotel. Finora è incredibile, ma tutto funziona. I nepalesi sorridono, sono simpatici, e quando vedo un cartello con il loro nome, mi convincono che hanno il loro ordine nel caos locale. Grazie al picco di corrente (17:30), arriviamo in hotel dopo un'ora. Almeno per ora ci immergiamo nell'atmosfera della città e sa di smog. I giovani ci porteranno 20 kg di zaini fino al 3° piano, quindi in un impeto di euforia spendo il primo dollaro come mancia. La camera costa 4$/persona, ma al momento non ci serve altro che un letto con le lenzuola perfettamente pulite. Poiché viviamo proprio nel centro di KTM – Thamel, abbiamo intrapreso una breve ricognizione dei dintorni, così a lungo da non poterci perdere la prima notte. Turisti, motociclisti, tassisti e risciò scorrono per le strade strette. Il tutto in entrambe le direzioni e con l'indispensabile suono dei clacson. Lo smog e la polvere sono onnipresenti e non ci abituerò tra un mese.

La capitale, con una popolazione di oltre un milione di abitanti, è una metropoli moderna e vivace per gli standard nepalesi. Si trova ad un'altitudine di circa 1400 m sul livello del mare nella verde valle della valle di Kathmandu. Iniziamo a conoscerlo a colazione in un ristorante vicino dallo strano nome Hello Kitty, dove arriva a trovarci Mim, un ragazzo dell'agenzia, che a distanza ci ha fornito tutti i permessi necessari e organizzato una guida (guida) per il trekking. Il cambio di orario, che si percepisce principalmente dal mio stomaco, non mi permette di fare colazione (sebbene l'offerta ei prezzi siano molto allettanti). Accompagneremo Mima all'ufficio immigrazione, dove si dice che l'originale dei nostri passaporti sia necessario per l'ultimo permesso. Ci auguriamo che il buddha burocratico sarà misericordioso con noi e impiegherà solo poche ore per l'elaborazione. Succede anche davvero, quindi possiamo tornare nell'ora di punta del pomeriggio. Ci esibiremo al Garden of Dreams, di cui ho letto nella guida e per 200 Rs. entriamo in un giardino di medie dimensioni e ben curato. Tra un quarto d'ora non abbiamo niente da fare qui, quindi usciamo di posto e visitiamo il bancomat locale, perché dopo aver pagato Mim abbiamo calcolato che in qualche modo abbiamo ricalcolato a casa e abbiamo bisogno di molti più soldi di quelli che abbiamo… Andiamo a Durbar Square che è elencato patrimonio dell'UNESCO. Dopo il terremoto del 2015, anche questo luogo ha subito gravi danni, quindi non ci sorprende che il biglietto d'ingresso sia quasi triplicato (Rs 1000). Tuttavia, questo posto merita una visita. Non so perché i venditori locali offrono ai turisti un violino o un flauto. La sera conosciamo la nostra guida – che praticamente si chiama – Mim.

La prima trattativa con un tassista e subito senza successo. Sembra che paghiamo 500 rupie in 10 minuti. Si dice che questa tassa sia comune qui, ma a qualsiasi distanza, anche all'aeroporto. Nella mia mente, sto sottraendo un punto ai nepalesi e faremmo meglio a cercare il nostro autobus. Facciamo pagare solo un'ora di ritardo, ma sempre alla KTM, la polizia ci ha predisposto per controllare il sovraccarico del bus (per motivi di sicurezza), che ovviamente attraversiamo più volte, quindi il carico, pesantemente trainato sul tetto, deve scendi di nuovo. Ci mettiamo un'altra ora prima che le tangenti e la traslazione del carico siano risolte, così nel frattempo conosciamo Mim. Il viaggio prosegue con due soste per mangiare e per andare in bagno (vomita quando si entra in una borsa). Anche se siamo seduti, ho colpito i sedili anteriori con gli stinchi e sempre più passeggeri si sono attaccati a me nel vicolo. L'ultimo tratto conduce attraverso serpentine, un tipico prato polveroso con vista sulle risaie. Quando usciamo, abbiamo una camicia nera quasi bianca e un fazzoletto bianco quasi nero. Con fatica e sollievo, ci buttiamo in spalla gli zaini e ci incamminiamo verso l'Hotel Manaslu in 25 minuti esatti. Paghiamo 800 Rs per una stanza per 3, ordiniamo la cena e facciamo la prima doccia in montagna. Non quello che si potrebbe godere, ma piuttosto freddo su un terreno sporco di cemento con oggetti sdraiati (piuttosto) non identificabili e al buio, dato che sono le cinque e si sta facendo buio velocemente. La sera prendiamo anche l'ultimo wifi e salutiamo il mondo per i prossimi 17 giorni. Dopo che il wifi in KTM ci ha perseguitato quasi ad ogni passo, mentirei sul fatto che non ero contento dell'assenza di Internet e del mondo circostante.

Sapevo di avere uno zaino pesante, ma che sarebbe stato il più difficile di tutti a sconvolgermi. Imparerò mai a fare le valigie? Visto che in qualche modo non eravamo d'accordo in anticipo su un trasportino che trasportasse alcune delle nostre cose, chiediamo a Mima se questa nostra stupidità non si possa risolvere in alcun modo. Dice che proverà a chiedere, ma non promette nulla, perché molte persone hanno lasciato le montagne per il festival e chi resta ha un lavoro diverso. Dopo pochi chilometri soffiamo tutti. I dolci che mi trascino per i prossimi 17 giorni li voglio regalare ai bambini del primo villaggio. Fortunatamente, stiamo costruendo per pranzo presto. A sorpresa, invece di pranzo, il mimo inizia a lavare le sue due felpe bianche di cotone, che ha per tutto il tempo. Dopo otto ore di viaggio, in gran parte scavate nelle rocce sopra il fiume, dove passano carovane di muli, facchini, turisti e gente del posto, siamo a Lapubesi. Passeremo questa notte in una stanza sotto il tetto, in cui hanno un pollaio locale. Giù nel villaggio si vendevano pulcini di un giorno (polli da carne), che poi dovevano viaggiare in una scatola sul dorso di un trasportino a una temperatura di circa 30°C. A cena, Mim ha un brandy locale – raksh, che sa di semovente diluito, ma sembra non essere diluito, quindi ascoltiamo tutta la notte la storia del Nepal e del buddismo. Perché è un buddista ed è fondamentalmente una religione molto pacifica, così è Mim. Molto probabilmente non troveremo i corrieri, quindi si offrirà di portare alcune delle nostre cose (a differenza di noi, ha uno zaino mezzo vuoto). Personalmente l'idea mi piace, ma mi dispiace per il suo zaino non proprio buono, che è pronto per essere buttato via. La mia coscienza si calma un po' che non ha comprato lo zaino, l'ha preso.

Per la prima volta ho il „pane tibetano“. Mi chiedo cosa si nasconda sotto questo nome e dato che non ho appetito per frittelle, frittelle o porridge, provo questo dolce di scampi fritti con marmellata. Corriamo tutto il giorno con i muli, quindi purtroppo abbiamo un ritmo piuttosto lento, oltretutto con polvere vorticosa come bonus. La temperatura sale a trenta, quindi accolgo con grande favore la decisione del nostro Guido di dichiarare definitivo il Tatopani („acqua calda“), dove dalla roccia sgorgano sorgenti minerali con una temperatura di 20 e 40 °C. Sono proprio sulla strada principale, dove una folla di persone cammina costantemente, ma questo non mi impedisce di andare subito, quindi ci laviamo e ci laviamo i capelli in acqua calda e indovina quanto tempo ci vorrà per costruire una piscina qui e attiralo turisti. Le scimmie ci salutano dalla roccia fumante, quindi preferiamo filtrare l'acqua minerale.

Lungo la strada, ci liberiamo il più possibile delle caramelle per bambini, che ci salutano da lontano con le mani giunte e il grido „Ciccioni“ e i più abili aggiungono il suffisso „dammi il cioccolato“. Presto iniziamo a non sentire parlare di questo teatro e nascondiamo caramelle in villaggi più remoti. La strada è piena di enormi cascate, i villaggi sono paesaggistici, qui viene utilizzata molta ardesia rotta. A volte il paesaggio mi ricorda i nostri Tatra o le Alpi, ma su una scala tripla. Davanti a Phillim attraverseremo uno dei ponti sospesi più lunghi dell'Himalaya. Passeremo questa notte in portineria, qui difficilmente ci sposteremo, ma per questo ordineremo un secchio di acqua calda per una „doccia“ e di nuovo ci basteranno tutti e tre. Il cibo qui è davvero ottimo (che dire del paese, altri ingredienti e sapori), nel menu non mancano pizza o maccheroni, e nemmeno la torta di mele dalle mele fresche.

Questo giorno salutiamo ufficialmente per qualche giorno il circuito del Manaslu e ci dirigeremo verso la valle di Tsum. Questa valle unica è stata aperta dal 2010 e forma un promontorio nepalese verso il Tibet. Quindi per lo più rifugiati tibetani vivono qui da diverse generazioni, coltivano in modo molto modesto, senza comodità tecniche difficilmente possono coltivare i loro campi con l'aiuto di yak o bufali, ma nonostante il fatto che la maggior parte di loro non guardi nemmeno Kathmandu per il resto delle loro vite, non li vedrai accigliarsi. Tutta la famiglia è coinvolta nel lavoro. Dopo una camminata di otto ore (con sosta per il pranzo), la maggior parte delle quali è stata una salita impegnativa, attraversiamo il nuovissimo ponte di legno (l'unico che collega questa valle con il mondo) fino a Chumling (2400 m). Avevamo paura delle frane, che Mim ci aveva già segnalato in KTM, ed era incerto se la valle fosse affatto percorribile, ma alla fine è stata solo una breve deviazione attraverso il fiume alle spalle del villaggio di Lokpa prima del arrivò la strada sul fiume. Le aquile volteggiano sulle alte montagne, è uno spettacolo incredibile. Alloggiamo in una casa di legno molto carina, dove vivono anche i locali. Proviamo il primo „dal bhat“ (un piatto tipico indiano e nepalese composto da riso, curry di bambù, verdure e salsa di lenticchie (legumi), (a volte fritto con pezzi di pollo tritato) ed è davvero delizioso. Questo piatto ha un sapore diverso ovunque , ma lo aggiungono ovunque, quindi ripaga per le persone che generalmente sono molto affamate :) La nostra guida gliel'ha sempre dato, ogni giorno. Viene cucinato in grandi quantità e viene consumato principalmente dai locali (con facchini e guide) insieme in un'unica sala da pranzo, con le mani. Probabilmente è popolare perché qui si dice: „Dal Bhat power, 24 hour“. Invece io e Darina ne avevamo la metà, perché non avremmo mangiato l'intera porzione, figuriamoci aggiungendo. Ottima anche la zuppa di aglio. Qui, come in un luogo, prendiamo da mangiare verdure fresche – il ravanello bianco – in cui ci buttiamo letteralmente. Il cielo serale è incredibile, non conosco programma migliore del cielo notturno con milioni di stelle e una bellissima via lattea.

Usciamo dall'accogliente cortiletto e saliamo in un altro paese, che si trova già a 3000 m sul livello del mare. Un'altra attrazione in questa sezione polverosa è la marijuana selvatica, che appare in uno stupa. Lo stupa è una struttura buddista che è un simbolo di pace e tranquillità. È pieno di reliquie buddiste. Camminano in senso orario, il che ha un effetto positivo sulla mente. A poco a poco, ci appare lo splendido scenario del santo Ganes Himal, una montagna di settemila metri con diversi 6.000 fratelli. Nelle ripide serpentine superiamo una cascata, dalla quale attingo con entusiasmo l'acqua, anche se non siamo lontani dal traguardo. Cammineremo verso un hotel completamente di nuova costruzione. Anche se odora ancora di legno ed è pulito, tutto l'isolamento è formato da uno strato di listelli, attraverso il quale si vede l'esterno e che forse d'estate soffia piacevolmente anche. Ma ora la temperatura nella stanza di notte non supera gli 8°C, quindi la mattina saltando fuori dal sacco a pelo è un po' rigido.

Abbiamo deciso di fare una gita di un giorno attraverso la bellissima valle fino al monastero di Mu Gompa. Si trova a un'altitudine di 3700 m, quindi l'altezza è facile da sentire durante la salita finale. Partiamo alle sette e mezza del mattino per tornare dietro le luci. Dopotutto, è un percorso che alcuni turisti hanno distribuito in 3 giorni. Il tempo è leggermente gelido. Stiamo andando bene, non abbiamo zaino, solo acqua e vestiti, ma ho ancora il fiato corto. Passiamo davanti al primo grande monastero (femminile) – Rachen Gompa, dove andremo domani. Raggiungeremo il primo villaggio a passo sostenuto un'ora prima. Incontriamo i primi yak e i loro pastori. Sono animali belli e molto resistenti. Alla gente non importa, ma devi stare attento perché sono sconvolti quanto possono essere molto pericolosi e possono persino uccidere. Finalmente arriviamo al monastero, dal cui tetto abbiamo una vista mozzafiato sul Ganesh Himal. D'altra parte, salutiamo il Tibet, dove quasi vola il berretto bianco di Mim. Andiamo nella cucina dei monaci, ci sediamo nella sala da pranzo, dove soffia molto, quindi dopo un po' restiamo in cucina e ci stringiamo sulla panca per i monaci. Osserviamo un formidabile monaco chef cucinare il pranzo sul fornello per la gente del posto e per noi allo stesso tempo. Tè nero e zuppa con noodles tibetani in quel momento mi sembrano migliori della zuppa di gnocchi con controfiletto :). Dobbiamo entrare nel luogo di culto prima di lasciare finalmente questo luogo. Sulla lunga via del ritorno, camminiamo insieme a carovane di yak intorno a dozzine di stupa, attraverso campi e villaggi di gente del posto. Cammineremo ancora con le luci, ma non riesco più a sentire i miei piedi, era troppo per una gita di un giorno.

Andremo al monastero buddista femminile – Rachen Gompa. Senza zaino, è di nuovo fantastico e siamo in monastero tra un'ora e mezza. Ci rivolgiamo alle prime monache, che però sembrano monaci grazie al loro taglio corto di 3 mm. Visitiamo la loro sala di preghiera, che è molto più moderna e più grande di quella di ieri. C'è molta più luce e parquet (quindi non ci gelano i piedi perché abbiamo dovuto lasciare le scarpe alla porta). L'inglese viene insegnato fuori: „Dov'è la scarpa che ho portato ieri?“ Non visiteremo un altro monastero di fronte nelle rocce e torneremo, dopotutto faremo una lunga discesa. Abbiamo anche la zuppa di zucca (con pezzi di zucca) ed è un bel cambiamento dopo tutte quelle variazioni di noodle. Quindi siamo partiti per una discesa attraverso una valle polverosa ma molto fotogenica e non vediamo l'ora dell'ottimo Dal Bhat, che abbiamo avuto qui 3 giorni fa. Sì, e c'era anche un cane con gli occhi rossi che brillavano (blu) di notte quando una persona (involontariamente) gli puntava un faro :).

Lasciamo la valle di Tsum e ci colleghiamo al circuito originale, dove abbiamo più panorami e anche più turisti. Più alto e più lontano dalla civiltà, più alti sono i prezzi del cibo. La cosa strana è che paghiamo ancora in media 100 corone per una stanza per tre, ma il prezzo del cibo aumenta il doppio. Portare del cibo qui costa un sacco di soldi o un sacco di duro lavoro. Anche il prezzo del tè e dell'acqua è in aumento (un grande thermos di acqua da circa 2,5 l costa 200 CZK). Nell'ultimo villaggio di Tsum, dove ci fermiamo per il pranzo, sentiamo per la prima volta il ceco. La voce mi è persino familiare e scommetto di averla già sentita. Il gruppo di circa 10 adulti proviene dall'agenzia di viaggi Namche e il loro capo non è altro che Radka Tkáčiková, esperta in Nepal da diversi anni. Riescono a dirci che ci sono tre cechi in BC a Manásl che stanno cercando di raggiungere la vetta, quindi siamo curiosi di incontrarli. Per tutto il giorno camminiamo lungo il fiume, un paesaggio monotono e infinito, qui incontriamo un nonno che guida una mucca con un cesto pieno di erba del pascolo. Calpestiamo entrambi i robot e ci rendiamo più divertenti, almeno la sera, quando scopriamo nel menù riso con verdure e tonno. Ci addormentiamo in capanne di legno dietro il fragore del fiume e di nuovo ci allunghiamo attraverso le mura.

Al mattino proviamo a sistemare la microflora e ordiniamo il tè Masala, che è con il latte che normalmente non bevo a casa la mattina. Non mi piace nemmeno il tè al burro, che per me è troppo aromatico grazie alla spezia dolce, ma il cambiamento è la vita. Alla fine i timori per il latte non saranno confermati, ma non sperimenterò nemmeno la mattina dopo. Usciamo dall'hotel con il bel nome Shangri La e dopo poco attraversiamo il ponte di corda sull'altra sponda del fiume. La strada è abbastanza ripida, in alcuni punti saliamo delle scalette di legno e dopo un po' siamo in alto sopra il fiume. Nel primo paese decidiamo di approfittare di un momento di riposo e sole e di lavarci i capelli al mattino per poterci asciugare durante il giorno. Durante le ultime due ore di salita a Namrung, incontriamo un gruppo di portatori, ognuno dei quali trasporta forse 40 kg (hanno due zaini collegati in uno e legati con una corda, appoggiati sulla fronte). Uno in arrivo ci saluterà „saluta“, che è un saluto russo che ci sorprenderà come un eschimese nel deserto. Probabilmente portava i bagagli ai turisti russi, che si diceva fossero qui, ma non li abbiamo mai incontrati. Mim ha detto di aver appreso dai loro facchini che i russi non facevano colazione al mattino, poi hanno camminato tutto il giorno e camminato per grandi distanze. Namrung è un villaggio più grande. Mim ci promette il wi-fi, ma non funziona, anche se il suo logo è sull'insegna di ogni pensione. Otteniamo una piccola capanna di legno, dove possiamo sistemare i nostri zaini. Ordiniamo rapidamente un secchio d'acqua da lavare e poi ci spostiamo in sala da pranzo, dove sarò soddisfatto dello stesso filtro dell'acqua di me – Sawyer. Funziona anche secondo il principio della gravità, quindi l'acqua versata dall'alto scorre attraverso di essa e possiamo berla già filtrata. Abbiamo un grande thermos di tè allo zenzero per 240 CZK e un mix di chowmain (spaghetti cinesi), che non supereranno nulla in seguito, perché sono incredibilmente buoni, anche con il formaggio di yak.

Uno dei peggiori ponti lungo il percorso

Più siamo alti, più brevi saranno le sezioni. Ma ogni giorno sembra simile. Colazione alle 7.00, poi 3–4 ore di cammino, un'ora di pranzo e un'altra di circa 3 ore di cammino. Oggi però stiamo finendo il pranzo, abbiamo mezza giornata di vantaggio e questo posto ci piace così tanto che ci resteremo. Per la prima volta appare la regina delle montagne locali, ottomila Manaslu. È una bellezza muoversi ai piedi delle colline dai larici dorati, dove questa maestosa montagna si erge per cinque chilometri di altezza. La stagione del raccolto si avvicina e le persone nei campi lo fanno contemporaneamente ai bambini, che però cercano di correre verso il recinto per tendere le mani per un po' di dolcezza. Le patate locali sono rinomate e davvero deliziose. Andremo in un vicino monastero dedicato all'educazione dei ragazzi. Si trova su una dolce collina, da cui si gode di una splendida vista su tutto il paese. All'altra estremità del monastero scopriamo un campo da baseball con monaci che corrono in lunghe vesti e anche un sistema di doccia solare. Invidiiamo un po' (o meglio molto) solo i ragazzi che escono con l'asciugamano in testa, perché in KTM vedremo prima la doccia calda. Incontriamo il padre di Mim Basanta, che finalmente siamo arrivati, ei suoi clienti dagli Stati Uniti, e ci godiamo la vista sul Cervino sorseggiando un caffè. Per la prima volta, annegare nella sala da pranzo la sera. Tuttavia, il calore è solo intorno ai fornelli, quindi siamo ancora seduti a 2 metri da loro con un piumino. Ma c'è anche chi può sedersi in piumino proprio accanto ai fornelli. Sono studenti indiani che qui stanno facendo una ricerca o un censimento e, secondo la loro espressione, penso che le serate fredde siano una vera sofferenza per loro. Nel frattempo, parliamo con la gente del posto di People in Need, che qui è molto attivo, e di Pavel Bém, che viene qui regolarmente (era qui 14 giorni fa) e sostiene finanziariamente il villaggio locale. In un albergo (che era uno dei „più lussuosi“), scopriamo il suo calendario, che ha emesso per sostenere la zona dopo il terremoto. Quando andiamo a dormire, sentiamo un martellare costante a ritmo regolare, come se la trebbiatrice fosse bloccata… Mentre andiamo in bagno, noto che nel cortile dietro i cottage, i cardi stanno trebbiando. Attraverso gli occhi dei turisti vivere e tornare al secolo scorso, attraverso gli occhi della gente del posto una cosa abbastanza comune.

La vista di Manaslu che avevamo dal villaggio di Lho era assolutamente fa­mosa

Oggi abbiamo solo 4 ore di cammino, quindi non abbiamo fretta. La prima metà andiamo in parte attraverso il bosco all'ombra (non è da diversi giorni in maglietta e pantaloncini), parliamo con Mim di usanze locali e mmj. apprendiamo che se ci sono più figli in famiglia, gradualmente si sposano dal più grande. Attraversiamo un altro dei ponti di corda nel villaggio e l'ultimo tratto è già una grande e ampia valle con yak sdraiati. Da Sam Gaun, gli scalatori di solito fanno spedizioni attaccando la cima del Manaslu, quindi ci sono negozi e anche più hotel e opzioni di alloggio. Cavoli, cavolfiori, lattuga e carote crescevano ancora nei modesti giardini a 3.000 metri. Siamo già qui a 3500 m e non vediamo giardini. Tuttavia, il menu di alcune verdure è costantemente presente. Andiamo in un monastero vicino, dove si svolge la cerimonia, i monaci si siedono fuori e fanno girare i loro tamburi (che simboleggia il bypass dello stupa), i rami di tasso bruciano, quindi ci sediamo qui, guardiamo cosa sta succedendo, cerchiamo di trasferire l'atmosfera e medita con loro. Dopo le tre il sole tramonta dietro le colline più alte e all'improvviso ci troviamo all'ombra e subito tiriamo fuori anche le nostre giacche, cappelli e guanti. Dato che è lontano dalla cena e non voglio stare in una cella frigorifera, Mim ed io andiamo alla stazione di polizia per controllare i nostri permessi. La sera beviamo il tè e ci prepariamo mentalmente per il giorno di riposo di domani, quando faremo una gita al campo base di Manásl, che si trova secondo la nostra mappa a un'altitudine di 4400 m, come parte del nostro acclimatamento.

Alle 6.30 siamo partiti per un lungo viaggio di acclimatamento al campo base di Manásl. La strada prosegue per circa mezz'ora lungo il fiume e poi sale. All'inizio leggermente attraverso il boschetto e quando gli alberi scompaiono, inizia a zigzagare verso l'alto verso i panorami. Cerchiamo di bere molto, fortunatamente attraversiamo più volte l'acqua del ghiacciaio. Più siamo in alto, più si apre l'enorme morena, che crea l'impressione di una roccia massiccia, ma le crepe e le massicce crepe e frane del ghiacciaio sono la prova vivente che non è una roccia. Quando vediamo le prime bandiere, iniziamo a guardare avanti verso la fine dell'interminabile salita. Ma è solo un presagio del vecchio BC, è un'altra ora di cammino da quello nuovo. Non vediamo l'ora di essere la perla del nostro viaggio. In BC, invece, nessuna spedizione, anche se le condizioni sono così ottime, non tenta di raggiungere la vetta. Ci godremo lo spuntino e dopo mezz'ora andremo in discesa. Darina improvvisamente sviene a metà, quindi Tom la sostiene e la conduce giù. Percorreremo quasi la strada. Ne abbiamo tutti i bicchieri pieni, abbiamo la zuppa all'aglio, anche se probabilmente non c'è aglio. Oltre alla zuppa, ci concediamo anche una doccia, che però non sta bene a Darina, che ha confuso totalmente il suo corpo esausto (prima con l'altezza e poi con la temperatura) e lui ha reagito con forti brividi. Quindi ci divertiamo per le prossime ore, riceviamo vari consigli, scaldiamo Darča, chiediamo la possibilità di chiamare un elicottero, ma soprattutto speriamo che passi. L'elicottero è un affare piuttosto complicato e, soprattutto, costoso. Solo la gente del posto ha un segnale qui e noi non abbiamo un telefono satellitare. Non vedo l'ora di sdraiarmi, oggi è stata difficile, ho mal di testa e dobbiamo decidere in mattinata come procedere.

La notte va ben oltre le mie aspettative e dormiamo tutti. Ma mi fa ancora male la testa. Dopo colazione, scopriamo come è il telefono dell'elicottero locale. Darina vuole ancora lasciare la montagna a tutti i costi, così andiamo all'hotel più grande, dove ci sentiamo come in un altro mondo. Sala da pranzo ampia e pulita, reception, calendario di Pavel Bém appeso al muro. Dietro di noi dirà: Ciao Č. Ciao, ciao slovacchi! Ci vuole un po' per capire che l'indirizzo nella sala da pranzo vuota ci appartiene :) Il nostro Tom è slovacco, quindi creiamo un'interessante festa ceco-slovacca. Parleremo con la nostra nuova conoscenza, che non è altro che un membro della spedizione ceca, di cui abbiamo sentito parlare durante il tragitto da Radka Tkáčiková. Quindi i cechi erano già scesi, quindi non abbiamo visto nessuna tenda al piano di sopra. Ha un bel livido sotto l'occhio e sembra che si siano divertiti molto al piano di sopra. Offre a Darina di potersi unire a loro, perché ancora oggi scendono (come noi siamo saliti). Tuttavia, hanno sezioni molto più lunghe di quelle che siamo saliti e devono gestire l'intera rotta di 8 giorni in 4 giorni a causa del volo di ritorno. Hanno ordinato muli per zaini e materiali. Siamo solo a due giorni dalla sella e abbiamo tratti molto brevi. Darina decide di scendere. Dobbiamo quindi espletare le formalità e comunicare questa decisione all'agenzia KTM in modo che la nostra guida non ne sia più responsabile. Ci salutiamo verso le dieci e le nostre strade si dividono. Continuiamo su, completiamo il circuito, Darcha per paura della sua salute in calo. Dovremmo arrivare alla KTM più o meno alla stessa ora, forse con un giorno di differenza. Arriviamo al villaggio di Samdo dopo tre ore. La strada conduce piacevolmente lungo la curva di livello, solo alla fine sale un po'. Siamo di nuovo più vicini al confine tibetano, già visibile oltre la collina. Trascorreremo la cena con un gruppo di olandesi che hanno uno chef. Funziona prendendo in prestito una cucina e cucinando il proprio pasto di tre portate. Oggi hanno la zuppa di pomodoro, ma puzza completamente artificialmente, quindi non li invidiamo. Il secondo piatto ha un aspetto migliore, si fanno anche le patatine (già un po' ci invidiamo) e si rimpinzano fino ad avere la protuberanza dietro le orecchie. Sono sopraffatto dal mio stesso cibo, quindi fortunatamente non sembro troppo dolce. Ci chiediamo solo come intorno a loro saltellano come scimmie addestrate i facchini, i cuochi e l'intero compagno. A quanto pare sa che è da lì che viene il pugnale. Il loro leader è persino andato in un altro villaggio per 4 ore per prenotare un alloggio per un'altra notte, che di solito ha una capacità limitata.

Custode delle montagne

Ancora una volta, osserviamo cosa possono mangiare gli olandesi. Inizia con la farina d'avena, continua con i pancake e termina con una frittata, e si aggiungono a tutti. Quindi versiamo un pezzo di marmellata per il nostro „povero“ pane tibetano. Andiamo in un altro villaggio per 3,5 ore. I tratti sono brevi negli ultimi giorni, quindi non vediamo l'ora di salire la sella e di ricominciare tutto il giorno. Poiché Dharmasaala non è in realtà un villaggio, ma piuttosto un campo da cui partire, a volte è un problema trovare un alloggio, quindi alcune guide vengono qui il giorno prima e prenotano per i loro clienti il giorno successivo. Quando arriviamo, il padre di Mim occupa un posto nella nostra tenda (dove protegge il materasso per la prima volta). Quindi non stiamo molto qui e usciamo al sole, perché anche se siamo molto alti (4400 m), fa un bel caldo. Ci sediamo sugli scogli e ci appoggiamo al muro della sala da pranzo locale, finiamo la nostra zuppa troppo cara, beviamo caffè 3 in 1 e sogniamo un po' ad alta voce uno strudel con panna montata. Dice: „Le piacerebbe davvero, signorina.“ Giriamo la testa e vediamo un bravo ragazzo seduto accanto a noi, di circa 70 anni. Un'altra storia divertente viene dagli olandesi, che si vantano di voler scalare il Larkya Peak (circa 6000 m) e non sanno che la loro guida ha chiesto alla nostra durante il giorno con una mappa in mano se sa quale montagna è Larkya Peak. Ceniamo nella sala comune, che è per tutti e quindi è molto affollata (in altre parole affollata) di tutte le nazionalità. Un incubo è principalmente una visita al bagno, che è anche uno solo per l'intero campo, la porta non può essere chiusa e quindi la maggior parte va ancora di lato. Quindi non ci sediamo qui inutilmente, andiamo a letto e ci prepariamo al panico mattutino, perché tutti si alzeranno prima delle 4 per arrivare in sella in tempo. Abbiamo un'opinione diversa, ma non vogliamo negarla.

„campo tendato“ davanti alla sella di Larkya

Finalmente, alle 3:15, il padre di Mime ci sveglia. Anche se ancora non lo capiamo (sono 5 ore di lenta camminata fino alla sella), ci alziamo e andiamo a mangiare una frittella per evitare la folla di altri turisti che via via cominciano ad apparire. Ci sarà una frittata chapati in arrivo. Filari di luci iniziano a formarsi sopra il campo, che lentamente lascia questo luogo e saliamo tutti verso la parte finale dell'intero trekking: il passo della sella Larkya (5100 m). Fuori c'è tempo ideale, non c'è vento, non mi sembra che non geli ed è bellissimo. Finalmente, dopo 14 giorni, il Big Wagon è visibile. A volte spegniamo i fari e guardiamo il teatro sotto forma di stelle cadenti. Stiamo salendo leggermente in sella in 4,5 ore alle 9:00. Giuriamo un po' di alzarci la mattina, ma dicono che in sella comincia a soffiare molto. Se questo sia il caso o meno, non lo scopriremo, perché non appena facciamo una foto, ci innamoriamo e facciamo uno spuntino, inizieremo a declinare. Non è un film dell'orrore, come molti hanno descritto, ma un bel declino. Anche così, diamo una pausa alle nostre ginocchia e scarpe e sono molto felice quando arriviamo nei dintorni di Bimtang, dove il padre di Mim ci sta aspettando di nuovo con l'alloggio prenotato (questa volta migliore al 100%) in nuovi cottage di legno con letti puliti . A cena ricevo un messaggio dal film Pelíšky se „la merda sta bruciando“. Beh, forse sì sì :) ed è abbastanza caldo. Siamo in una buona posizione e siamo seduti proprio accanto a loro, così ci godremo la cena e la torta di mele. Sfortunatamente, i nostri vicini sono di nuovo coreani, che hanno anche i pantaloni lunghi e affrontano l'Everest. Ordinano alcolici costosi e ci dispiace per la loro guida, che rimbalza costantemente intorno a loro. Il padre di Mim viene da noi e ci spiega in circa mezz'ora in un inglese stentato che la prossima volta che andiamo in Nepal, dovremmo contattare direttamente lui o Mima. Insomma, noi risparmiamo e loro guadagnano di più. Tuttavia, quando torno da Mima, noto come Guida + carriers in uno sull'Annapurna, inaspettatamente paga il doppio di quanto costerebbe il corriere tramite l'agenzia. Questa è la mentalità nepalese.

Il punto più alto del trekking raggiunto

Non vediamo l'ora di fare colazione nella sala da pranzo ghiacciata. Ci godiamo l'ultima vista del Manaslu a nord e godiamo di un altro paesaggio: lungo il fiume compaiono gli olivello spinoso selvatico, camminiamo attraverso bellissime foreste. Dopo tanto tempo si vedono i primi segni di civiltà, lo sforzo per costruire strade quasi senza macchinari pesanti è molto sporadico e grazie al duro lavoro della gente del posto. Poiché vogliamo raggiungere a piedi il villaggio, da dove partono le jeep, rimaniamo quasi al tramonto. Gli hotel qui hanno un'impressione da divertente a kitsch dello stile ucraino (più colori, meglio è). Infine, c'è una doccia „normale“, dalla quale riusciamo ad ottenere acqua calda a 25°C e infine a lavarci con più di due litri d'acqua.

In mattinata siamo lieti di sapere che la jeep per Besisahar parte alle 8.00 dal posto di blocco della polizia (vicino all'hotel). Prezzo inferiore (3200 Rs. / Pers., Per i non pipistrelli 1000 Rs. – ma sta sul corpo tutto il tempo e non è molto da invidiare). Abbiamo una pausa dopo 2 ore. Il mimo sembra essere stato tirato fuori dopo 10 giorni di isolamento, e che o vomita o sviene da un momento all'altro, ma quando si toglie tutte le sciarpe che ha intorno al viso, ride anche per un po'. Tutti i nepalesi sono in piume, e siamo ancora una volta convinti che il motto sia: +30, meno 30 = i nepalesi indossano ancora gli stessi vestiti. La strada è davvero ripida, dietro di noi sono seduti due tedeschi, 1 svizzero e 1 nepalese. A volte mi chiedo quali „scale“ sia in grado di prendere un'auto (TATA indiana). Mi siedo accanto all'autista (che è sulla destra) e ci incontriamo continuamente. Il giorno dopo mi fa male la mano destra, che mi sono rifiutato di evitare di saltare in grembo. Dopo 5 ore arriveremo a Besisahar. Sono davvero contento di non dover passare un'altra notte in questa città polverosa e prendiamo subito un minibus per KTM. Il prezzo è di 800/persona. Sfortunatamente, siamo seduti nella quattro posti alle cinque, quindi siamo sempre pieni di nepalesi. Il mimo, per il fatto che deve sedersi davanti perché è malato, è seduto accanto allo svizzero e all'autista. Fortunatamente, è misericordioso e si ferma circa 3 volte lungo la strada. Mangiamo piatti locali da fast food (es. pakodu – cipolle fritte e cavolo cappuccio in qualche majda o piselli con peperoncino) per qualche corona e siamo curiosi di sapere come se la caveranno i nostri stomaci dopo così tanti giorni. Lo ha fatto perfettamente, come ha fatto praticamente. La strada finisce un po' inaspettatamente, quando all'improvviso un'auto sul bordo della KTM sbanda e dobbiamo fare qualcosa per evitare di uscire di strada. La nostra ruota anteriore volava (letteralmente con tutto), quindi usciamo al buio per strada in mezzo shock, e guardando il buco che è rimasto al posto della ruota, è chiaro che questa macchina è già arrivata (oggi). Come molte altre auto che abbiamo incontrato sulla strada per la scarpata. La svizzera che pochi minuti fa è uscita da quel posto accanto al pilota è stata davvero fortunata. Non è successo niente a nessuno, quindi prendiamo un taxi e andiamo in hotel da soli. Cadiamo sul letto e all'improvviso tutto è diverso. Ora l'onnipresente wi-fi si sta attaccando di nuovo a noi, a cui difficilmente si può resistere, così scopriamo notizie belle e spiacevoli che ci hanno lasciato completamente sereni per 17 giorni. Ad esempio, i risultati delle elezioni presidenziali statunitensi. Con il massimo sforzo, laviamo via la polvere dopo 12 ore di guida e ci addormentiamo.

Purtroppo dobbiamo spostarci dalla nostra guest house preferita Annapurna a un'altra (Red Stone). Sebbene sia dall'altra parte della strada e allo stesso prezzo (15 USD / camera), la qualità è notevolmente peggiore. Le lenzuola sembrano aver avuto abbastanza notti difficili con gli ospiti precedenti. Tre notti ci aspettano qui e non un solo giorno di acqua calda scorre. Ma anche questo appartiene al Nepal, se non prendiamo le cimici, non c'è nulla di cui lamentarsi :). Dopo una buona ed economica colazione, ci dirigiamo verso Boudhanath Stupa, che è uno dei più grandi stupa buddisti del mondo. È stato gravemente danneggiato dal terremoto dell'anno scorso, ma ora sta ricevendo una nuova mano di vernice. L'ammissione è ancora molto bassa, 250 Rs. Grazie ad una numerosa comunità di profughi tibetani, attorno ad essa è cresciuto un centro con monasteri buddisti. Bodhnath fu costruita nel V secolo e ora funge da importante luogo di pellegrinaggio sia per i buddisti tibetani che per quelli nepalesi. Ci prenderemo un ottimo caffè in un ristorante coreano e dei brownies ancora più interessanti, che ci porteranno completamente caldi quando il cioccolato all'interno si scioglierà. Poi ci spostiamo a Swayambhunath – Monkey Temple. A causa dello sciopero maoista di oggi, non ci sono autobus, da cui i tassisti locali traggono felicemente profitto e i prezzi raddoppiano. Quindi ci vuole più tempo del solito per imbattersi in un tassista che può negoziare un prezzo normale (600 Rs). Saliamo rapidamente su 365 ripidi gradini, resistendo a dozzine di scimmie in corsa solo per ammirare un tramonto con vista sull'Himalaya. Possiamo davvero farlo all'ultimo minuto, ma abbiamo comunque una vista impressionante. A causa dello sciopero, c'è poco smog e l'Himalaya intorno a KTM è letteralmente incandescente. Swayambhunath è uno dei monumenti più antichi del Nepal, le fondamenta originali risalgono al V secolo. Nel 2010 lo stupa è stato restaurato e per le riparazioni sono stati utilizzati 20 kg di oro. Ma le scimmie onnipresenti e puzzolenti a volte mi terrorizzano con i loro litigi mentre corrono tra la folla di turisti. In serata, dopo cinque giorni, incontreremo Darina, che finalmente arriverà.

Ultimamente abbiamo fatto così tanti acquisti che mi rimangono circa $ 10 in due giorni. La sera ci accordiamo con Mime, gli diamo dei soldi per il fatto che parte del trekking ci ha portato delle cose e anche una mancia (100€), per la quale poi ci invita al ristorante da Kitty per chicche varie. Sfortunatamente, ordina anche la birra, la Danish Tuborgy, che è agrodolce e striscia velocemente. Penso che se Tom fosse disposto a bere con lui tutta la notte, farebbe saltare in aria tutti i soldi che ha. Ma domani abbiamo un appuntamento per incontrarci alle 7 del mattino e dopo colazione prenderemo un autobus per la città di Mim, Dhulikhel, 30 km a est di KTM.

Re delle scimmie

Tutti i giorni in montagna, con una sola eccezione, facevamo colazione alle 7.00. A quanto pare è uno stereotipo nepalese, perché le 7 del mattino saranno suggerite da Mim per la giornata di crociera di oggi. Sento che si pente molto la mattina, perché la birra ovviamente non gli ha fatto bene, e quando busso alla sua porta alle 7, si sveglia. Mi alzo alle 7 l'unico e probabilmente l'unico che ho una voglia tremenda di allontanarmi da quello smog per l'intera giornata. Finalmente partiamo alle 9.00 dalla stazione degli autobus vicino a Thamel. Prezzo 50Rs / persona. solleverà molto il nostro spirito. Tuttavia, voglio andare in bagno, quindi salto alla prima fermata e Mim mi aiuta a trovarlo. Spero che come sempre abbiamo una pausa di almeno 20 minuti, quindi decido di comprare un'altra torta dall'aspetto invitante per il viaggio quando il nostro autobus parte. Mim riesce a saltare fuori per dirmi che l'autobus è appena partito (l'ho notato) e che sicuramente si fermerà (ma non si fermerà) tra pochi metri. L'autobus prosegue allegramente, con lo zaino di Tom e Mim. Prendiamo un altro autobus nella nostra direzione e crediamo che raggiungeremo il nostro. Per fortuna il mimo sta benissimo e non sembra che gli dispiaccia questa avventura che gli ho causato. Il problema è che né lui né io riusciamo a ricordare esattamente che aspetto avesse il nostro autobus. Dopo circa mezz'ora abbiamo una sosta più breve in una città più grande, dove voliamo via e fortunatamente troviamo di tutto, compreso il ridente Tom :) A Dhulikhel usciamo sulla piazza di una cittadina circa 100 volte più tranquilla di KTM. Non c'è smog, quindi abbiamo splendide viste sulle White Mountains. Mime vive con suo (apparentemente) cugino in un condominio. Ci fanno accomodare sul letto in una stanzetta, perché non c'è altro che un mobiletto e un ripiano per un doppio fornello. Il dal bhát fatto in casa era assolutamente lussuoso, di nuovo violerò la mia regola asiatica e assaggerò i pezzi di pollo. Ha un ottimo sapore. Si narra che mille gradini conducano alla locale torre di avvistamento. Si tratta di una collina boscosa alle spalle della città, al centro della quale si erge un enorme Buddha dorato. La torre di avvistamento, che dal basso sembrava una torre di avvistamento, è un busto fatiscente (o incompiuto) di una torre più piccola da vicino. Vietato entrarvi e non sono nemmeno sorpreso. Se mai c'è stata una torre di avvistamento, la sua costruzione ha sofferto molto durante il terremoto. Tuttavia, abbiamo ancora prospettive e l'esercito locale sta ancora lavorando su di esse abbattendo alberi. È anche possibile vedere Manasla da quella distanza. Sorprendentemente, la vista molto migliore è sotto la „torre di avvistamento“. Pietre alte circa un metro sporgono da terra, quindi siamo abbastanza bravi a scattare foto qui. Quindi torniamo in città, dove camminiamo attraverso il quartiere di Nawar, che si distingue per la sua diversa architettura. Mi ricorda lo stile vittoriano, anche se è un po' un mistero per me da dove verrebbe l'influenza. Il ritorno in KTM è letteralmente uno smog di sofferenza. Siamo sorpresi da Darina, che non sta affatto bene e ha paura che non riesca nemmeno ad andarsene. Tuttavia, la portiamo fuori a cena, e anche se volessimo andare da qualche altra parte, finiamo di nuovo in Hello Kitty. Sfortunatamente, sarà fatale per noi. Darči porta 4 cattive tisane 4 volte, quindi mentalmente non dura e se ne va. I miei spaghetti di riso con tofu e verdure mi vengono portati senza tofu e senza verdure, e quando lo aggiustano, hanno un odore strano. Anche il cibo di Tom è deludente. Non lo allunghiamo e usciamo infastiditi dal fatto che l'ultima visita non sia andata così. Darina sembra sempre peggio, vomitando, finché finalmente la portiamo in taxi alla clinica privata britannica CIWIC, che dista circa 10 minuti dall'hotel. Lì le danno un contagocce, prelevano il sangue, fanno alcuni test e, soprattutto, sarà sotto sorveglianza. Usciamo dall'ospedale dopo le 23 di sera, quindi l'idea di dormire bene la notte inizia a sgretolarsi. Alle due del mattino, il dolore addominale mi sveglia e vado per la prima volta in bagno. Bene, quindi la sensazione che i noodles non fossero del tutto giusti si sta avverando. Tom si sveglia e facciamo a turno sul gabinetto proprio così. Purtroppo nessuno dei due si addormenterà più, perché le nostre visite alla toilette alla fine sono così frequenti che non abbiamo nemmeno il tempo di fare i turni la mattina, quindi usiamo anche la toilette nel corridoio. Quindi corriamo fino al mattino, uno vomita, l'altro con la diarrea e non si può parlare di sonno. Si dice che la vendetta del faraone abbia il sopravvento su tutti, ma non ho sentito parlare del Nepal. Tom scopre la causa della sua nausea, a quanto pare ha comprato dell'acqua viziata a Dhulikhel e ha problemi con quello.

Ieri sera in Nepal ne è valsa davvero la pena. Tom sta valutando la possibilità di spostare i biglietti, ma nella mia mente lo rifiuto immediatamente. Abbiamo un taxi organizzato alle 14.00. Raccolgo gli avanzi e vado a comprare banane, biscotti e coca cola. Non avremo bisogno di nient'altro per il viaggio. Forse carta igienica. Una piccola Suzuki con un nepalese che non parla inglese arriva come taxi. Dobbiamo mettere noi stessi gli zaini sul tetto ed è ancora fastidioso. Se vogliamo che guidi per 100 metri fino all'ospedale, vuole più soldi. Finalmente andiamo a prendere la più felice Darina in ospedale e salutiamo il sempre più triste Mime. Ci regala sciarpe per buona fortuna. Siamo finalmente su un aereo e ho la fortuna di avere un allegro compagno di Strakonice. Gli prometto subito una doppia porzione di cibo, perché il mio stomaco continua a protestare e non ho nemmeno fame. Cambierò la mia porzione con una baguette secca e, con un po' di rammarico, consegnerò l'intera porzione, compresa la torta al mango. Ad Abu Dhabi troviamo una zona notte in moquette situata accanto alle celle ($ 100 per 12 ore) – grazie mille. Quindi tiriamo fuori i materassini e ci riponiamo in una piacevole posizione orizzontale per ben 8 ore di sonno. Di notte devo andare in bagno circa 2 volte e ogni volta mi perdo. Mi ci vorranno almeno 15 minuti per camminare nei corridoi adiacenti e ritrovare la via del ritorno… Il mio senso dell'orientamento si fa carico.

Al mattino mangiamo il resto delle piccole banane dolci per colazione e andiamo ancora a prendere il tè. Mi perdo di nuovo, perché la sala circolare con le navate laterali mi sembra un labirinto. Ci imbarchiamo su un volo di 7 ore per Berlino e, dato che dormiamo, uso il cinema registrato per 7 ore. Quando altro riuscirò di nuovo. Faremo anche un pasto. Barack Obama è a Berlino per la sua ultima visita alla presidenza. Vediamo la sua US Air Force parcheggiata. Qui si sta svolgendo uno dei controlli più severi, quando forse ci faranno una radiografia fino all'osso. Non vediamo l'ora di concludere l'evento con un cappuccino e un'ottima cheesecake tedesca, ma hanno solo polpettone bavarese, pretzel e muffin. C'è una leggera delusione, non solo dall'offerta, ma anche dai prezzi europei. Tre ore in più di un cappuccino finalmente scapperanno e potremo finalmente andare a Praga. Il mini-aereo atterrerà felicemente con noi, quindi non ci resta che attendere gli zaini arrivati e salutarci. Ho la più lontana da Brno, quindi è solo a mezzanotte che un siluro giallo mi scaglia contro il Grand. Rispetto al Nepal, a Brno ci sono 20 °C in meno, quindi non vedo l'ora di fare una doccia davvero calda. Mi alzo per andare al lavoro la mattina dopo il 17 novembre, perché quest'anno le mie vacanze sono completamente esaurite.

Vista dall'ufficio immigrazione

Piazza mitica, purtroppo molto danneggiata dal terremoto

Le prime viste iniziano appena fuori Arughat

La Tsum Valley ha una cultura tibetana ben conservata

Bella vista dal tetto del monastero al tetto del mondo

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Eppure colorato

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Una buona dose di vitamine

Dopo la vendemmia

A volte la torre di avvistamento può deludere e la linea retta può sorprendere

Ciao, come stai? Come ti chiami?

Dammi il cioccolato

Un po' d'acqua non fa male :)