Wanderung Manaslu Circuit + Tsum Valley

Der Flug von Prag nach Belgrad dauert etwas mehr als eine Stunde, für die wir auf einen weiteren 6-stündigen Flug nach Abu Dhabi umsteigen. Am Morgen überwältigt uns das 30 °C warme Wüstenklima, sodass wir zum klimatisierten Bus eilen. Vor uns liegt der letzte Flug – nach Kathmandu (KTM), wo uns ein kleiner aber feiner Flughafen in Empfang nimmt. Erfüllen Sie jetzt die Visumpflicht, die tschechische Staatsbürger in Richtung Nepal haben, und holen Sie ihre Rucksäcke ab. Wir haben bereits einen Online-Antrag aus der Tschechischen Republik ausgefüllt, daher ist die Zahlung an einem Schalter (40 USD) eine Frage der Zeit sowie der Stempel in Ihrem Reisepass (am anderen Schalter). Mit Spannung warten wir auf unsere Rucksäcke und dann machen wir uns auf die Suche nach unserem verabredeten Transfer zum Hotel. Bisher unglaublich, aber alles funktioniert. Nepalesen lächeln, sie sind nett, und wenn ich ein Schild mit meinem Namen sehe, überzeugen sie mich davon, dass sie im lokalen Chaos ihre Ordnung haben. Dank der aktuellen Spitze (17.30 Uhr) erreichen wir das Hotel nach einer Stunde. Zumindest vorerst saugen wir die Atmosphäre der Stadt auf und es schmeckt ziemlich nach Smog. Die Jugendlichen werden uns 20 kg Rucksäcke in den 3. Stock bringen, also gebe ich in einer Welle der Euphorie den ersten Dollar als Trinkgeld aus. Das Zimmer kostet 4 $ / Person, aber wir brauchen im Moment nicht mehr als ein Bett mit einem tadellos sauberen Laken. Da wir im Zentrum von KTM – Thamel wohnen, haben wir uns auf eine kurze Erkundungstour durch die Umgebung begeben, gerade so lange, dass wir uns in der ersten Nacht nicht verlaufen können. Touristen, Motorräder, Taxifahrer und Rikschas strömen durch die engen Gassen. Alles in beide Richtungen und mit dem unentbehrlichen Hornklang. Smog und Staub sind allgegenwärtig und ich werde mich in einem Monat nicht daran gewöhnen.

Die Hauptstadt mit über einer Million Einwohnern ist eine geschäftige und für nepalesische Verhältnisse moderne Metropole. Es liegt auf einer Höhe von ca. 1400m über dem Meeresspiegel im grünen Tal des Kathmandu-Tals. Wir lernen ihn beim Frühstück in einem nahegelegenen Restaurant mit dem seltsamen Namen Hello Kitty kennen, wo Mim, ein Typ von der Agentur zu uns kommt, der uns aus der Ferne alle notwendigen Genehmigungen besorgt und einen Führer für die Wanderung organisiert hat . Die Zeitverschiebung, die vor allem von meinem Magen wahrgenommen wird, erlaubt mir kein reichhaltiges Frühstück (obwohl Angebot und Preise sehr verlockend sind). Wir begleiten Mima zur Einwanderungsbehörde, wo das Original unserer Pässe für die letzte Bewilligung benötigt wird. Wir hoffen, dass der bürokratische Buddha uns gnädig ist und nur wenige Stunden für die Bearbeitung benötigt. Es passiert auch wirklich, also können wir in der Hauptverkehrszeit am Nachmittag zurückfahren. Wir werden im Garden of Dreams auftreten, über den ich im Guide gelesen habe und für 200 Rs. wir betreten einen mittelgroßen, gepflegten Garten. In einer Viertelstunde haben wir hier nichts zu tun, also verlassen wir den Ort und besuchen den örtlichen Geldautomaten, denn nachdem wir Mim bezahlt haben, haben wir ausgerechnet, dass wir zu Hause irgendwie nachgerechnet haben und viel mehr Geld brauchen, als wir haben… Wir gehen zum Durbar-Platz die zum UNESCO-Welterbe gehört. Nach dem Erdbeben von 2015 erlitt auch dieser Ort schwere Schäden, so dass wir uns nicht wundern, dass sich der Eintrittspreis fast verdreifacht hat (1000 Rs.). Trotzdem ist dieser Ort einen Besuch wert. Ich weiß nur nicht, warum lokale Händler Touristen eine Geige oder eine Flöte anbieten. Am Abend lernen wir unseren Guide – der praktisch heißt – Mim kennen.

Die erste Verhandlung mit einem Taxifahrer und sofort erfolglos. Es scheint uns 500 Rupien für 10 Minuten zu bezahlen. Diese Steuer soll hier üblich sein, aber in jeder Entfernung, sogar zum Flughafen. In meinen Gedanken ziehe ich einen Punkt von den Nepalis ab und wir suchen besser nach unserem Bus. Wir haben nur eine Stunde Verspätung, aber bei KTM werden wir noch von der Polizei eingesetzt, um die Busüberlastung (aus Sicherheitsgründen) zu überprüfen, die wir natürlich mehrmals überqueren, sodass die Last, stark aufs Dach gezogen, weg muss wieder unten. Wir brauchen noch eine Stunde, bis die Bestechungsgelder und die Übersetzung der Fracht geklärt sind, also lernen wir in der Zwischenzeit Mime kennen. Die Fahrt geht weiter mit zwei Stopps für Essen und Toilette (es erbricht beim Fahren in eine Tasche). Obwohl wir sitzen, stoße ich mit den Schienbeinen auf die Vordersitze und immer mehr Passagiere kleben von der Gasse an mir fest. Der letzte Abschnitt führt durch Serpentinen, eine typische, staubige Wiese mit Blick auf Reisfelder. Als wir aussteigen, haben wir ein fast weißes schwarzes T-Shirt und ein fast schwarzes weißes Taschentuch. Mit Mühe und Erleichterung werfen wir unsere Rucksäcke auf den Rücken und laufen in exakt 25 Minuten zum Manaslu Hotel. Wir zahlen 800 Rs für ein Zimmer für 3, wir bestellen Abendessen und geben die erste Dusche in den Bergen. Nicht das, was man genießen würde, aber ziemlich kalt auf dem betonverschmutzten Boden mit liegenden (eher) unidentifizierbaren Gegenständen und in der Dämmerung, da es fünf Uhr ist und es schnell dunkel wird. Abends schnappen wir uns sogar das letzte WLAN und verabschieden uns für weitere 17 Tage von der Welt. Nachdem uns das WLAN in KTM bei fast jedem Schritt heimgesucht hat, würde ich lügen, dass ich mit der Abwesenheit des Internets und der Welt um mich herum nicht zufrieden war.

Ich wusste, dass ich einen schweren Rucksack hatte, aber es würde mich am härtesten aus der Fassung bringen. Werde ich nie packen lernen? Da wir uns im Vorfeld irgendwie nicht auf einen Transporteur geeinigt hatten, der einige unserer Sachen transportieren würde, fragen wir Mima, ob diese unsere Dummheit nicht irgendwie gelöst werden könnte. Er sagt, er werde versuchen zu fragen, verspricht aber nichts, weil viele Leute die Berge für das Festival verlassen haben und die, die bleiben, einen anderen Job haben. Nach ein paar Kilometern blasen wir alle. Ich habe den Wunsch, die nächsten 17 Tage Süßigkeiten an die Kinder im ersten Dorf zu verteilen. Zum Glück bauen wir früh für das Mittagessen. Überraschenderweise fängt der Pantomime statt des Mittagessens an, seine beiden weißen Baumwollsweatshirts zu waschen, die er die ganze Zeit über trägt. Nach acht Stunden Fahrt, meist in die Felsen oberhalb des Flusses eingeschnitten, an denen Karawanen von Maultieren, Trägern, Touristen und Einheimischen vorbeiziehen, sind wir in Lapubesi. Wir werden heute Nacht in einem Raum unter dem Dach verbringen, in dem die Einheimischen einen Hühnerstall gebaut haben. Unten im Dorf wurden Eintagsküken (Broiler) verkauft, die dann in einer Kiste auf dem Rücken eines Trägers bei ca. 30 °C Hitze transportiert werden mussten. Beim Abendessen hat Mim einen lokalen Brandy – Raksh, der wie verdünnter Selbstfahrer schmeckt, aber unverdünnt zu sein scheint, also hören wir den ganzen Abend über die Geschichte Nepals und des Buddhismus. Weil er Buddhist ist und es im Grunde eine sehr friedliche Religion ist, ist es auch Mim. Wir werden die Träger höchstwahrsche­inlich nicht finden, also wird er anbieten, einige unserer Sachen für uns zu tragen (im Gegensatz zu uns hat er einen halbleeren Rucksack). Persönlich finde ich die Idee gut, tut mir aber vorab leid um seinen und seinen nicht so guten Rucksack, der am Ende fertig zum Wegwerfen ist. Mein Gewissen beruhigt sich etwas durch die Information, dass er keinen Rucksack gekauft, sondern erhalten hat.

Zum ersten Mal habe ich „tibetanisches Brot“. Ich frage mich, was sich unter diesem Namen verbirgt und da ich keinen Appetit auf Pfannkuchen, Pfannkuchen oder Porridge habe, probiere ich diese süße gebratene Languste mit Marmelade. Wir fahren den ganzen Tag mit Maultieren und haben daher leider ein ziemlich langsames Tempo, außerdem mit aufgewirbeltem Staub als Bonus. Die Temperatur steigt auf dreißig, daher begrüße ich die Entscheidung unseres Guido sehr, Tatopani („heißes Wasser“) für endgültig zu erklären, wo Mineralquellen mit einer Temperatur von 20 und 40 ° C aus dem Fels fließen. Sie sind direkt an der Hauptstraße, wo ständig Menschenmassen laufen, aber selbst das hält mich nicht davon ab, sofort den Staub zu waschen, also waschen und waschen wir unsere Haare in heißem Wasser und raten Sie, wie lange es jemand braucht einen Pool zu bauen und ihn Touristen anzulocken. Affen winken uns aus dem rauchenden Felsen zu, deshalb filtern wir lieber das Mineralwasser.

Unterwegs entsorgen wir so gut es geht Süßigkeiten für Kinder, die uns von weitem mit gefalteten Händen und dem Ruf „Namasté“ begrüßen, und die Klügeren fügen das Suffix „Gib mir Schokolade“ hinzu. Bald hören wir nichts mehr von diesem Theater und verstecken Süßigkeiten in abgelegeneren Dörfern. Die Straße ist voll von riesigen Wasserfällen, Dörfer sind angelegt, viel Schiefer wird hier verwendet. Manchmal erinnert mich die Landschaft an unsere Tatra oder die Alpen, aber in dreifacher Größenordnung. Vor Phillim überqueren wir eine der längsten Hängebrücken im Himalaya. Wir werden heute Nacht im Portierszimmer verbringen, wir werden uns hier kaum bewegen, aber dafür bestellen wir einen Eimer heißes Wasser zum „Duschen“ und wieder reichen alle drei damit. Das Essen ist wirklich toll (was ist mit dem Dorf, anderen Zutaten und Geschmäckern), auf der Speisekarte fehlt es nicht an Pizza oder Makkaroni oder sogar Apfelkuchen aus frischen Äpfeln.

An diesem Tag verabschieden wir uns offiziell für einige Tage vom Manaslu-Circuit und biegen ins Tsum-Tal ab. Dieses einzigartige Tal ist seit 2010 geöffnet und bildet ein nepalesisches Vorgebirge in Richtung Tibet. So leben hier meist tibetische Flüchtlinge seit mehreren Generationen, sie bewirtschaften sehr bescheiden, ohne technische Annehmlichkeiten fällt es ihnen schwer, ihre Felder mit Hilfe von Yaks oder Büffeln zu bewirtschaften, obwohl die meisten von ihnen Kathmandu gar nicht erst anschauen ein Leben lang wirst du sie nicht bewölkt sehen. Die ganze Familie ist in die Arbeit eingebunden. Nach einer achtstündigen Wanderung (mit Mittagspause), die meist ein anspruchsvoller Aufstieg war, überqueren wir die neueste Holzbrücke (die einzige, die dieses Tal mit der Welt verbindet) nach Chumling (2400m). Wir hatten Angst vor Erdrutschen, auf die uns Mim schon in KTM hingewiesen hatte, und es war nicht sicher, ob das Tal überhaupt befahrbar war, aber am Ende war es nur ein kurzer Abstecher über den Fluss hinter dem Dorf Lokpa vor dem Straße über den Fluss angekommen. Adler kreisen über den hohen Bergen, es ist eine erstaunliche Show. Wir wohnen in einem sehr schönen Holzhaus, in dem auch Einheimische wohnen. Wir probieren das erste „Dal Bhat“ (ein typisch indisches und nepalesisches Gericht, das aus Reis, Bambus-Curry, Gemüse und Linsen-(Hülsen-)Sauce besteht, (manchmal mit gehackten Hähnchenstücken gebraten) und es ist wirklich lecker. Dieses Gericht schmeckt überall anders , aber sie fügen es überall hinzu, so dass es sich für Leute auszahlt, die im Allgemeinen sehr hungrig sind :) Unser Guide hat es immer gegeben, jeden Tag. Es wird in großen Mengen gekocht und hauptsächlich von Einheimischen (mit Trägern und Führern) zusammen in einem Speisesaal mit den Händen gegessen. Anscheinend ist es auch deshalb beliebt, weil hier das Sprichwort lautet: „Dal Bhat Power, 24 Stunden“. Im Gegenteil, Darina und ich hatten die Hälfte davon, weil wir keine ganze Portion essen wollten, geschweige denn hinzufügen. Knoblauchsuppe ist auch ausgezeichnet. Hier, wie an einem Ort, bekommen wir frisches Gemüse zu essen – weißen Rettich – in das wir uns buchstäblich stürzen. Der Abendhimmel ist unglaublich, ich kenne kein besseres Programm als den Nachthimmel mit Millionen von Sternen und einer wunderschönen Milchstraße.

Wir verlassen den gemütlichen Innenhof und steigen zu einem anderen Dorf auf, das bereits auf 3000m Seehöhe liegt. Eine weitere Attraktion in diesem staubigen Abschnitt ist wildes Marihuana, das in einem Stupa vorkommt. Der Stupa ist eine buddhistische Struktur, die ein Symbol für Frieden und Ruhe ist. Es ist mit buddhistischen Relikten gefüllt. Sie gehen im Uhrzeigersinn, was sich positiv auf den Geist auswirkt. Allmählich erscheint uns die wunderschöne Landschaft des heiligen Ganes Himal, ein Berg von siebentausend mit mehreren 6.000 Brüdern. In den steilen Serpentinen passieren wir einen Wasserfall, aus dem ich begeistert Wasser schöpfe, auch wenn wir nicht weit bis zum Ziel sind. Wir werden zu Fuß zu einem komplett neu gebauten Hotel gehen. Obwohl es hier noch nach Holz riecht und sauber ist, besteht die gesamte Dämmung aus einer Lage Latten, durch die man nach draußen sehen kann und die im Sommer vielleicht angenehm wehen. Aber jetzt überschreitet die Temperatur im Zimmer nachts 8 °C nicht, sodass der morgendliche Sprung aus dem Schlafsack etwas steif wird.

Wir entschieden uns für einen Tagesausflug durch das wunderschöne Tal zum Kloster Mu Gompa. Es liegt auf einer Höhe von 3700m und so ist die Höhe beim letzten Anstieg gut zu spüren. Wir fahren morgens um halb sieben los, um wieder hinter die Lichter zu kommen. Immerhin ist es eine Route, die sich manche Touristen auf 3 Tage verteilen. Das Wetter ist leicht eisig. Uns geht es gut, wir haben keinen Rucksack, nur Wasser und Kleidung, aber ich bin immer noch kurzatmig. Wir passieren das erste große (Frauen-)Kloster – Rachen Gompa, wohin wir morgen gehen werden. Das erste Dorf erreichen wir im Eiltempo eine Stunde früher. Wir treffen die ersten Yaks und ihre Hirten. Sie sind schöne und sehr zähe Tiere. Sie haben nichts gegen Menschen, aber Sie müssen vorsichtig sein, denn sie sind so aufgebracht wie möglich und wie gefährlich sie sein können. Schließlich erreichen wir das Kloster, von dessen Dach wir einen atemberaubenden Blick bis hin zum Ganesh Himal haben. Andererseits winken wir nach Tibet, wo Mims weiße Mütze fast fliegt. Wir gehen in die Mönchsküche, sitzen im Esszimmer, wo es viel weht, also stehen wir nach einer Weile in der Küche und quetschen uns auf die Mönchsbank. Wir sehen einem wohlgeformten Mönchskoch dabei zu, wie er für die Einheimischen und uns gleichzeitig das Mittagessen auf dem Herd kocht. Schwarzer Tee und Suppe mit tibetischen Nudeln erscheinen mir in diesem Moment besser als Knödelsuppe mit Roastbeef :). Bevor wir diesen Ort endgültig verlassen, müssen wir den Gebetsraum betreten. Auf dem langen Rückweg wandern wir zusammen mit Yak-Karawanen um Dutzende von Stupas, durch Felder und Dörfer der Einheimischen. Wir werden noch im Licht laufen, aber ich kann meine Füße nicht mehr spüren, es war zu viel für einen Tagesausflug.

Wir werden zum weiblichen buddhistischen Kloster – Rachen Gompa gehen. Ohne Rucksack geht es wieder super und in anderthalb Stunden sind wir im Kloster. Wir wenden uns an die ersten Nonnen, die jedoch dank des kurzen 3mm-Schnitts wie Mönche aussehen. Wir besuchen ihren Gebetsraum, der viel moderner und größer ist als der gestrige. Es gibt viel mehr Licht und Parkett (damit unsere Füße nicht frieren, weil wir unsere Schuhe vor der Tür abstellen mussten). Draußen wird Englisch unterrichtet: „Wo ist der Schuh, den ich gestern mitgebracht habe?“ Wir werden kein weiteres Kloster gegenüber in den Felsen besuchen und wir werden zurückkehren, schließlich haben wir einen langen Abstieg. Wir haben auch Kürbissuppe (mit Kürbisstückchen) und das ist eine schöne Abwechslung nach all den Nudelvariationen. Dann machen wir uns auf den Abstieg durch ein staubiges aber sehr fotogenes Tal und freuen uns wieder auf das hervorragende Dal Bhat, das wir hier vor 3 Tagen hatten. Ja, und da war ein Hund mit roten Augen, der nachts (blau) leuchtete, wenn eine Person (unabsichtlich) ihn mit einem Scheinwerfer anstrahlte :).

Wir verlassen das Tsum-Tal und schließen uns der ursprünglichen Rennstrecke an, wo wir mehr Aussichten und auch mehr Touristen haben. Je höher und weiter weg von der Zivilisation, desto höher sind die Lebensmittelpreise. Das Seltsame ist, dass wir immer noch durchschnittlich 100 Kronen für ein Dreierzimmer bezahlen, aber der Preis für eine Mahlzeit verdoppelt sich. Es kostet viel Geld oder viel harte Arbeit, etwas Essen hierher zu bringen. Auch der Preis für Tee und Wasser steigt (eine große Thermoskanne von ca. 2,5 Litern Wasser kostet 200 CZK). Im letzten Dorf in Tsum, wo wir Mittagspause machen, hören wir zum ersten Mal Tschechisch. Die Stimme kommt mir sogar bekannt vor und ich wette, ich habe sie schon einmal gehört. Die Gruppe von etwa 10 Erwachsenen kommt von CK Namche und ihr Anführer ist keine geringere als Radka Tkáčiková, die seit mehreren Jahren Expertin für Nepal ist. Sie schaffen es uns zu sagen, dass es drei Tschechen in BC bei Manásl gibt, die versuchen, die Spitze zu erreichen, also sind wir gespannt, ob wir sie treffen werden. Den ganzen Tag wandern wir am Fluss entlang, eine eintönige und endlose Landschaft, hier treffen wir einen Großvater, der eine Kuh mit einem Korb voller Gras von der Weide führt. Wir treten beide Roboter und machen es uns zumindest abends angenehmer, wenn wir Reis mit Gemüse und Thunfisch in der Speisekarte entdecken. Wir schlafen in Holzhütten hinter dem Rauschen des Flusses ein und wieder ganz gestreckt durch die Mauern.

Am Morgen versuchen wir, die Mikroflora zu reparieren und bestellen Masala-Tee, der mit Milch ist, die ich morgens normalerweise nicht zu Hause trinke. Ich mag nicht einmal Buttertee, der mir durch die süße Würze zu aromatisch ist, aber Veränderung ist Leben. Am Ende werden sich die Ängste vor der Milch nicht bestätigen, aber ich werde morgen früh nicht mehr experimentieren. Wir verlassen das Hotel mit dem schönen Namen Shangri La und überqueren nach einer Weile die Hängebrücke auf die andere Flussseite. Die Straße ist ziemlich steil, stellenweise steigen wir auf Holzleitern und nach einer Weile sind wir hoch über dem Fluss. Im ersten Dorf beschließen wir, uns einen Moment Ruhe und Sonnenschein zu gönnen und uns morgens die Haare zu waschen, um sie tagsüber zu trocknen. Beim letzten zweistündigen Aufstieg nach Namrung treffen wir auf eine Gruppe von Gepäckträgern, von denen jeder vielleicht 40 kg trägt (sie haben zwei Rucksäcke zu einem verbunden und mit einem Seil festgebunden, auf der Stirn gestützt). Ein Entgegenkommender wird uns mit „Greet“ begrüßen, was ein russischer Gruß ist, der uns wie ein Eskimo in der Wüste überraschen wird. Er hat wahrscheinlich Gepäck zu russischen Touristen getragen, die hier sein sollen, aber wir haben sie nie getroffen. Mim sagte, er habe von ihren Trägern erfahren, dass die Russen morgens nicht frühstückten, dann den ganzen Tag schritten und weite Strecken zurücklegten. Namrung ist ein größeres Dorf. Mime verspricht uns WLAN, aber es funktioniert nicht, obwohl ihr Logo auf jedem Guesthouse steht. Wir bekommen eine kleine Holzhütte, wo wir unsere Rucksäcke unterbringen können. Wir bestellen schnell einen Eimer Wasser zum Waschen und gehen dann ins Esszimmer, wo ich mich über den gleichen Wasserfilter freuen werde wie ich – Sawyer. Es funktioniert auch nach dem Prinzip der Schwerkraft, sodass das von oben eingegossene Wasser durch es fließt und wir es bereits gefiltert trinken können. Wir haben eine große Thermoskanne Ingwertee für 240 CZK und eine Mischung aus Chowmain (chinesische Nudeln), die später nichts übertreffen wird, weil sie unglaublich gut sind, sogar mit Yakkäse.

Eine der schlimmsten Brücken auf dem Weg

Je höher wir sind, desto kürzer sind die Abschnitte. Aber jeder Tag sieht ähnlich aus. Frühstück um 7.00 Uhr, dann 3–4 Stunden Wanderung, eine Stunde Mittagessen und noch einmal ca. 3 Stunden Wanderung. Heute beenden wir jedoch unser Mittagessen, wir haben einen halben Tag Vorsprung und uns gefällt dieser Ort so gut, dass wir hier bleiben werden. Zum ersten Mal erscheint die Königin der Hausberge, achttausend Manaslu. Es ist eine Schönheit, sich in den Ausläufern mit goldenen Lärchen zu bewegen, wo dieser majestätische Berg fünf Kilometer in die Höhe ragt. Die Erntezeit kommt gerade und die Leute auf dem Feld tun es gleichzeitig mit den Kindern, aber sie versuchen zum Zaun zu rennen, um ihre Hände für etwas Süßes zu strecken. Die lokalen Kartoffeln sind bekannt und wirklich lecker. Wir werden zu einem nahe gelegenen Kloster gehen, das für die Erziehung von Jungen bestimmt ist. Es liegt auf einem sanften Hügel, von dem aus man einen tollen Blick über das ganze Dorf hat. Am anderen Ende des Klosters entdecken wir ein Baseballfeld mit rennenden Mönchen in langen Gewändern und auch eine Solardusche. Wir beneiden ein bisschen (oder eher viel) nur um Jungs mit einem Handtuch auf dem Kopf, weil wir zuerst in KTM eine heiße Dusche sehen werden. Wir treffen Mimes Vater Basanta, den wir endlich angekommen sind, und seine Kunden aus den USA und geniessen die Aussicht wie ein Matterhorn beim Kaffee. Zum ersten Mal beginnt er abends im Esszimmer zu ertrinken. Allerdings ist die Hitze nur um den Ofen herum, also sitzen wir immer noch 2m von ihnen entfernt in einer Daunenjacke. Es gibt aber auch diejenigen, die in einer Daunenjacke direkt neben dem Herd sitzen können. Es sind indische Studenten, die hier eine Umfrage oder eine Volkszählung machen, und ich glaube, dass kalte Abende ihrer Meinung nach ein echtes Leiden für sie sind. Inzwischen sprechen wir mit den Einheimischen über People in Need, der hier sehr aktiv ist (Menschen in Not), und über Pavel Bém, der regelmäßig hierher kommt (er war vor 14 Tagen hier) und das Dorf vor Ort finanziell unterstützt. In einem Hotel (das zu den „luxuriösen“ gehörte) entdecken wir seinen Kalender, den er nach dem Erdbeben zur Unterstützung dieser Gegend herausgab. Wenn wir schlafen gehen, hören wir ein ständiges Pochen in einem regelmäßigen Rhythmus, als ob die Dreschmaschine feststeckt… Auf dem Weg zur Toilette bemerke ich, dass im Hinterhof hinter den Cottages Disteln dreschen. Durch die Augen der Touristen erleben und kehren Sie ins letzte Jahrhundert zurück, durch die Augen der Einheimischen eine ganz gewöhnliche Sache.

Die Aussicht auf Manaslu, die wir vom Dorf Lho aus hatten, war absolut berühmt?

Heute haben wir nur 4 Stunden zu Fuß, also haben wir es nicht eilig. Die erste Hälfte gehen wir teilweise durch den Wald im Schatten (es geht nicht für mehrere Tage auf T-Shirt und Shorts), wir sprechen mit Mim über lokale Bräuche und unter anderem. wir erfahren, dass, wenn mehr Kinder in der Familie sind, diese nach und nach von den ältesten heiraten. Wir überqueren eine weitere der Seilbrücken ins Dorf und der letzte Abschnitt ist bereits ein großes und breites Tal mit liegenden Yaks. Von Sam Gaun aus unternehmen Kletterer normalerweise Expeditionen zum Angriff auf den Gipfel des Manaslu, daher gibt es Geschäfte und auch mehr Hotels und Übernachtungsmöglichke­iten. In den bescheidenen Gärten auf 3000 m wuchsen noch Kohl, Blumenkohl, Salat und Karotten. Wir sind schon auf 3500 m und sehen keine Gärten. Trotzdem steht die Speisekarte einiger Gemüse immer auf der Speisekarte. Wir gehen in ein nahegelegenes Kloster, wo die Zeremonie stattfindet, die Mönche sitzen draußen und drehen ihre Trommeln (was den Umfang des Stupas symbolisiert), brennen Eibenzweige, also sitzen wir einfach hier, beobachten, was passiert, versuchen die Atmosphäre zu übertragen und mit ihnen zu meditieren. Nach der dritten Stunde geht die Sonne hinter den höchsten Hügeln unter und plötzlich stehen wir im Schatten und zücken auch gleich unsere Jacken, Mützen und Handschuhe. Da es weit vom Abendessen entfernt ist und ich nicht in einem kalten Raum sein möchte, gehen Mim und ich zur Polizei, um unsere Genehmigungen zu überprüfen. Abends trinken wir Tee und bereiten uns mental auf den morgigen Ruhetag vor, an dem wir im Rahmen der Akklimatisierung einen Abstecher ins Manásl-Basislager geplant haben, das laut unserer Karte auf 4400 m Höhe liegt. Das werden wir aber noch herausfinden am nächsten Tag liegt er 4850 Meter über dem Meeresspiegel.

Um 6.30 Uhr brechen wir zu einer langen Akklimatisati­onsfahrt zum Manaslu Basislager auf. Die Straße führt etwa eine halbe Stunde am Fluss entlang und steigt dann an. Zuerst durch ein leichtes Wäldchen, und wenn die Bäume verschwinden, beginnt es im Zickzack nach oben zu den Aussichten. Wir versuchen viel zu trinken, zum Glück überqueren wir mehrmals das Wasser vom Gletscher. Je höher wir sind, desto mehr öffnet sich die riesige Moräne, die den Eindruck eines massiven Felsens erweckt, aber die Rissbildung und massive Rissbildung und Erdrutsche des Gletschers sind der lebende Beweis dafür, dass es sich nicht um einen Felsen handelt. Als wir die ersten Fahnen sehen, freuen wir uns auf das Ende des endlosen Aufstiegs. Aber es ist nur ein Vorbote des alten BC, zum neuen ist es noch eine Stunde zu Fuß. Wir können es kaum erwarten, eine solche Perle unserer Wanderung zu sein. In BC versucht jedoch keine Expedition, auch wenn die Bedingungen so ausgezeichnet sind, nicht den Gipfel zu erreichen. Wir werden den Snack genießen und nach einer halben Stunde gehen wir hinunter. Darina fällt plötzlich auf halbem Weg in Ohnmacht, also unterstützt Tom sie und führt sie nach unten. Wir werden fast die Straße laufen. Wir haben alle Gläser voll davon, wir haben Knoblauchsuppe, auch wenn der Knoblauch wohl nicht drin ist. Neben der Suppe gönnen wir uns auch noch eine Dusche, die allerdings nicht zu Darina passt, die ihren erschöpften Organismus (zuerst mit Höhe und dann mit Fieber) total durcheinander bringt und mit einem riesen Frösteln reagiert. So haben wir Spaß für die nächsten Stunden, wir bekommen verschiedene Ratschläge, wir wärmen Darča auf, wir fragen nach der Möglichkeit, einen Helikopter zu rufen, aber vor allem hoffen wir, dass es vorbeigeht. Der Helikopter ist eine ziemlich komplizierte und vor allem teure Angelegenheit. Nur Einheimische haben hier ein Signal und wir haben kein Satellitentelefon. Ich kann es kaum erwarten ins Bett zu gehen, es war schwer heute, mein Kopf tut weh und wir müssen uns morgen früh entscheiden, wie es weitergeht.

Die Nacht übertrifft meine Erwartungen und wir schlafen alle. Aber mein Kopf tut immer noch weh. Nach dem Frühstück erfahren wir, wie es dem Ortstelefon mit dem Helikopterruf geht. Darina will die Berge trotzdem unbedingt verlassen, also gehen wir ins größte Hotel, wo wir uns wie in einer anderen Welt fühlen. Großer und sauberer Speisesaal, Rezeption, Kalender von Pavel Bém an der Wand. Hinter uns wird sagen: Hallo Č. Hallo, hallo Slowaken! Bevor wir merken, dass die Adresse im leeren Speisesaal uns gehört, dauert es eine Weile :) Unser Tom ist Slowake, also machen wir eine interessante, tschechisch-slowakische Party. Wir werden mit unserem neuen Bekannten sprechen, der kein Geringerer als ein Mitglied der tschechischen Expedition ist, von der wir auf dem Weg von Radka Tkáčiková gehört haben. Die Tschechen waren also schon heruntergekommen, also sahen wir oben kein Zelt. Sie hat einen schönen blauen Fleck unter dem Auge und sieht aus, als hätten sie es oben definitiv genossen. Er bietet Darina an, dass er sich ihnen anschließen kann, da sie heute noch absteigen (so wie wir hochgegangen sind). Sie haben jedoch deutlich längere Abschnitte vor sich als wir hochgefahren sind und müssen aufgrund des Rückfluges unsere gesamte Strecke von ca. 8 Tagen in 4 Tagen bewältigen. Sie haben Pantoletten für Rucksäcke und Materialien bestellt. Wir sind nur zwei Tage vom Sattel entfernt und die Abschnitte sind sehr kurz. Darina beschließt abzusteigen. Wir müssen daher die Formalitäten erledigen und diese Entscheidung der Agentur in KTM mitteilen, damit unser Guide nicht mehr dafür verantwortlich ist. Gegen zehn verabschieden wir uns und unsere Wege werden geteilt. Wir fahren weiter rauf, vervollständigen die Runde, Darča aus Angst um ihre Gesundheit runter. Wir sollten ungefähr zur gleichen Zeit bei KTM ankommen, vielleicht mit einem Tag Unterschied. Nach drei Stunden erreichen wir das Dorf Samdo. Der Weg führt angenehm an der Höhenlinie entlang, nur bis zum Ende steigt er etwas an. Wir befinden uns näher an der tibetischen Grenze, die bereits über dem Hügel sichtbar ist. Wir werden das Abendessen mit einer Gruppe Niederländer verbringen, die einen Koch haben. Es funktioniert, indem man sich eine Küche ausleiht und ein eigenes Drei-Gänge-Menü kocht. Heute gibt es Tomatensuppe, aber die stinkt völlig künstlich, also beneiden wir sie nicht. Der zweite Gang sieht besser aus, sie bekommen sogar Pommes (wir beneiden ein bisschen) und sie stopfen sich voll, bis sie Beulen hinter den Ohren haben. Ich werde von meinem eigenen Essen gefressen, also sehe ich zum Glück nicht sehr süß aus. Wir fragen uns nur, wie um sie herum die Träger, Köche und der ganze Begleiter wie trainierte Affen hüpfen. Anscheinend weiß er, dass hier der Dolch herkommt. Ihr Anführer ging sogar für 4 Stunden in ein anderes Dorf, um eine Unterkunft für eine weitere Nacht zu buchen, deren Kapazität normalerweise begrenzt ist.

Wächter der Berge

Noch einmal starren wir auf das, was die Holländer essen können. Es beginnt mit Haferflocken, geht weiter mit Pfannkuchen und endet mit einem Omelett und sie fügen es jedem hinzu. Also gießen wir ein Stück Marmelade für unser „armes“ tibetisches Brot ein. Wir fahren 3,5 Stunden ins nächste Dorf. Die Abschnitte waren die letzten Tage kurz, daher freuen wir uns schon darauf, den Sattel zu besteigen und wieder den ganzen Tag zu fahren. Da Dharmasaala eigentlich kein Dorf ist, sondern eher ein Camp, um in den Sattel zu gehen, ist es manchmal ein Problem, eine Unterkunft zu finden, so dass einige Guides am Vortag hierher kommen und für ihre Kunden für den nächsten Tag reservieren. Als wir ankommen, hält Mims Vater einen Platz in unserem Zelt (wo er zum ersten Mal die Matratze abschirmt). Wir bleiben also nicht viel hier und gehen in die Sonne, denn obwohl wir sehr hoch (4400m) sind, ist es schön warm. Wir sitzen auf den Steinen und lehnen uns an die Wand des örtlichen Speisesaals, beenden unsere überteuerte Suppe, trinken 3in1-Kaffee und werden ein bisschen laut mit einem Traumstrudel mit Schlagsahne. Da steht: „Das würde Ihnen sehr gefallen, Miss.“ Wir drehen den Kopf und sehen einen netten Typen neben uns sitzen, ungefähr 70 Jahre alt. Eine andere lustige Geschichte kommt von den Holländern, die sich rühmen, den Larkya Peak (ca. 6000m) zu besteigen und nicht wissen, dass ihr Guide unseren tagsüber mit einer Karte in der Hand fragte, ob er weiß, welcher Berg der Larkya Peak ist. Das Abendessen nehmen wir im gemeinsamen Speisesaal ein, der für alle da ist und daher mit allen Nationalitäten sehr voll (also überfüllt) ist. Ein Albtraum ist vor allem ein Toilettenbesuch, der auch nur einer für das ganze Camp ist, die Tür lässt sich nicht schließen und so gehen die meisten noch seitwärts. Damit wir hier nicht unnötig sitzen, gehen wir schlafen und bereiten uns auf die morgendliche Panik vor, denn alle werden vor 4 Uhr aufstehen, um rechtzeitig zum Sattel zu kommen. Wir sind anderer Meinung, aber wir wollen sie nicht widerlegen.

„Zeltlager“ vor Larkyas Sattel

Schließlich, um 15:15 Uhr, weckt uns Mimes Vater. Auch wenn wir es immer noch nicht verstehen (es ist ein 5-stündiger langsamer Spaziergang zum Sattel), stehen wir auf und gehen einen Pfannkuchen essen, um den Massen der anderen Touristen zu entgehen, die allmählich auftauchen. Unterwegs essen wir Chapati mit Omelett. Über dem Camp beginnen sich Lichterreihen zu bilden, die diesen Ort langsam verlassen und wir alle klettern zum Finale des gesamten Treks – dem Sattel Larkya Pass (5100m). Draußen herrscht ideales Wetter, es ist windstill, es scheint mir, dass es nicht einmal friert und es ist wunderschön. Nach 14 Tagen ist endlich der Big Wagon sichtbar. Manchmal schalten wir die Scheinwerfer aus und schauen uns das Theater in Form von Sternschnuppen an. Wir steigen in 4,5 Stunden um 9:00 leicht im Sattel auf. Wir schwören ein wenig darauf, morgens aufzustehen, aber es heißt, dass er gegen 10 anfängt, viel im Sattel zu blasen. Ob dies der Fall ist oder nicht, werden wir nicht mehr herausfinden, denn sobald wir ein Foto machen, werden wir uns verlieben und einen Snack essen, werden wir anfangen abzulehnen. Es ist kein Horrorfilm, wie viele beschrieben haben, sondern eine ziemlich coole Abfahrt. Trotzdem machen wir es uns mit Knien und Schuhen schwer und ich freue mich sehr, als wir um einen von Bimtang herum ankommen, wo Mims Vater wieder mit der gebuchten Unterkunft (diesmal 100% besser) in neuen Holzhäuschen mit auf uns wartet ein sauberes Bett. Beim Abendessen bekomme ich eine Nachricht aus dem Film Pelíšky, wenn „Scheiße brennt“. Nun, vielleicht ja ja :) und es ist ziemlich warm. Wir sind in einer guten Position und sitzen direkt neben ihnen, damit wir Abendessen und Apfelkuchen genießen können. Leider sind unsere Nachbarn wieder Koreaner, die ebenfalls Daunenhosen tragen und dem Everest gegenüberstehen. Sie bestellen teuren Alkohol und es tut uns leid für ihren Guide, der ständig um sie herumhüpft. Mims Vater kommt zu uns und erklärt uns in etwa einer halben Stunde in gebrochenem Englisch, dass wir das nächste Mal, wenn wir nach Nepal fahren, sofort mit ihm oder Mima Kontakt aufnehmen sollen. Kurz gesagt, wir sparen und sie verdienen mehr. Wenn ich jedoch zurückkomme, empfehle ich Mima, bekannt als Guida + Carrier in einem, nach Annapurna, er zahlt unerwartet doppelt so viel, wie der Carrier über die Agentur kosten würde. Das ist also die nepalesische Mentalität.

Der höchste Punkt der Wanderung erreicht

Wir freuen uns auf das Frühstück im gefrorenen Speisesaal. Wir genießen den letzten Blick auf Manaslu nach Norden und genießen eine andere Landschaft – wilde Sanddorne tauchen entlang des Flusses auf, wir wandern durch wunderschöne Wälder. Nach langer Zeit sehen wir die ersten Anzeichen von Zivilisation, der Versuch, Straßen fast ohne schweres Gerät zu bauen, ist sehr sporadisch und dank der harten Arbeit der Einheimischen. Da wir zum Dorf laufen wollen, wo Jeeps fahren, bleiben wir fast in der Abenddämmerung. Die Hotels hier haben einen komischen bis kitschigen Eindruck vom ukrainischen Stil (je mehr Farben, desto besser). Schließlich gibt es noch eine „normale“ Dusche, aus der wir es schaffen, 25°C heißes Wasser zu bekommen und schließlich mit mehr als zwei Litern Wasser zu waschen.

Am Morgen freuen wir uns, dass der Jeep nach Besisahar um 8.00 Uhr von der Polizeikontrolle (neben dem Hotel) abfährt. Weniger Preis (3200 Rs. / Pers., Für Nicht-Fledermäuse 1000 Rs. – aber es steht die ganze Zeit auf dem Körper und es ist nicht viel zu beneiden). Nach 2 Stunden machen wir eine Pause. Der Pantomime sieht aus, als wäre er nach 10 Tagen Einzelhaft herausgezogen worden und würde sich jeden Moment entweder übergeben oder ohnmächtig werden, aber als er alle Schals ablegt, die er um sein Gesicht trägt, lacht er sogar eine Weile. Alle Nepalesen sind hier in Federn, und wir sind wieder überzeugt, dass das Passwort gültig ist: +30, minus 30 = Nepalesen tragen immer noch die gleichen Klamotten. Die Straße ist wirklich steil, hinter uns sitzen zwei Deutsche, 1 Schweizer und 1 Nepalese. Manchmal frage ich mich, welche „Treppen“ ein Auto (indische TATA) fahren kann. Ich sitze neben dem Fahrer (der rechts ist) und wir stoßen uns ständig über den Weg. Am nächsten Tag tut mir meine rechte Hand weh, die ich nicht verhindern wollte, auf seinen Schoß zu springen. Nach 5 Stunden erreichen wir Besisahar. Ich bin wirklich froh, dass wir nicht noch eine Nacht in dieser staubigen Stadt verbringen müssen und fahren sofort mit einem Minibus zu KTM. Der Preis beträgt 800 / Person. Leider sitzen wir um fünf auf dem Viersitzer, also quetschen wir uns die ganze Zeit mit den Nepalis. Der Pantomime, mit der Begründung, er müsse vorn sitzen, weil er krank sei, sitzt neben dem Schweizer und dem Fahrer. Zum Glück ist er gnädig und hält ungefähr 3 Mal auf dem Weg an. Wir essen lokale Fastfood-Gerichte (zB Pakodu – gebratene Zwiebeln und Kohl in etwas Majda oder Erbsen mit Chili) für ein paar Kronen und sind gespannt, wie sich unser Magen nach so vielen Tagen wieder reinpasst. Er hat es perfekt gemacht, wie er es im Grunde getan hat. Die Straße endet etwas unerwartet, als plötzlich ein Auto am Rande von KTM überspringt und wir etwas tun müssen, um nicht von der Straße abzukommen. Unser Vorderrad ist weggeflogen (buchstäblich mit allem), also steigen wir schon im Dunkeln auf der Straße auf und betrachten das Loch, das anstelle des Rades verbleibt, ist klar, dass dieses Auto bereits (heute) angekommen ist. Wie ein paar andere Autos trafen wir unterwegs in einem Abhang aufeinander. Die Schweizerin, die vor wenigen Minuten neben dem Fahrer ausgestiegen ist, hatte wirklich Glück. Da ist niemandem passiert, also nehmen wir ein Taxi und fahren alleine zum Hotel. Wir fallen aufs Bett und plötzlich ist alles anders. Jetzt klebt wieder das allgegenwärtige WLAN an uns, dem man kaum widerstehen kann, so erfahren wir schöne und unangenehme Neuigkeiten, die uns 17 Tage lang völlig ruhig gelassen haben. Zum Beispiel die Ergebnisse der US-Präsidentschaf­tswahl. Mit der Anstrengung der letzten Kräfte waschen wir uns nach 12 Stunden Fahrt den Staub voneinander und schlafen ein.

Leider müssen wir von unserem Lieblingsgästehaus Annapurna in ein anderes (Red Stone) umziehen. Obwohl es auf der anderen Straßenseite liegt und zum gleichen Preis (15 USD / Zimmer) ist die Qualität deutlich schlechter. Die Bettwäsche scheint genug harte Nächte mit früheren Gästen gehabt zu haben. Drei Nächte warten auf uns und es fließt kein einziger Tag heißes Wasser. Aber auch das gehört zu Nepal, wenn wir die Bettwanzen nicht mitnehmen, gibt es nichts zu meckern :). Nach einem guten und günstigen Frühstück fahren wir zum Boudhanath Stupa, einem der größten buddhistischen Stupas der Welt. Letztes Jahr wurde es durch das Erdbeben stark beschädigt, aber jetzt bekommt es buchstäblich einen neuen Anstrich. Der Eintritt ist noch sehr niedrig, 250 Rs. Dank einer großen Gemeinschaft tibetischer Flüchtlinge ist um ihn herum ein Zentrum mit buddhistischen Klöstern gewachsen. Bodhnath wurde im fünften Jahrhundert erbaut und dient heute als wichtiger Wallfahrtsort sowohl für tibetische als auch für nepalesische Buddhisten. Wir werden in einem koreanischen Restaurant einen tollen Kaffee trinken und noch mehr interessante Brownies, die uns ganz heiß machen, bis die Schokolade im Inneren schmilzt. Dann ziehen wir nach Swayambhunath – Affentempel. Wegen des heutigen maoistischen Streiks gibt es keine Busse, was den örtlichen Taxifahrern fröhlich zugutekommt und die Preise verdoppelt. Es dauert also länger als gewöhnlich, bis wir auf einen Taxifahrer stoßen, der einen normalen Preis (600Rs) aushandeln kann. Wir steigen schnell steile Treppen hinauf und widerstehen Dutzenden von rennenden Affen, nur um einen Sonnenuntergang mit Blick auf den Himalaya zu erleben. Wir können es wirklich in letzter Minute schaffen, aber wir haben trotzdem eine beeindruckende Aussicht. Durch den Streik herrscht wenig Smog und der Himalaya rund um KTM glüht förmlich. Swayambhunath ist eines der ältesten Denkmäler Nepals, die ursprünglichen Fundamente stammen aus dem fünften Jahrhundert. 2010 wurde der Stupa restauriert und 20 kg Gold für Reparaturen verwendet. Aber die allgegenwärtigen und stinkenden Affen erschrecken mich manchmal mit ihren Kämpfen, wenn sie durch die Touristenmassen rennen. Am Abend, nach fünf Tagen, treffen wir Darina, die endlich ankommen wird.

Die letzten Tage verbringen wir so viel mit Einkäufen, dass ich für zwei Tage noch etwa 10 Dollar übrig habe. Abends rechnen wir mit Mime ab, wir geben ihm Geld dafür, dass er uns einige Sachen für einen Teil der Wanderung mitbringt und auch ein Trinkgeld (100 €), wofür er uns dann zu diversen Leckereien im Restaurant bei Kitty's einlädt. Leider bestellt er auch Bier, das dänische Tuborgy, das süß-sauer und schnell kletternd ist. Ich denke, wenn Tom bereit wäre, die ganze Nacht mit ihm zu trinken, würde er alles Geld, das er bekommen hat, in die Luft jagen. Aber wir haben für morgen einen Termin, den wir um 7 Uhr morgens treffen und nach dem Frühstück mit dem Bus nach Mims Stadt Dhulikhel, 30 km östlich von KTM, fahren.

Affenkönig

Jeden Tag in den Bergen, mit einer Ausnahme, frühstückten wir um 7.00 Uhr. Offenbar ist es ein nepalesisches Klischee, denn 7 Uhr morgens wird von Mim für den heutigen Kreuzfahrttag vorgeschlagen. Ich habe das Gefühl, dass er es morgens sehr bereut, denn das Bier hat ihm offensichtlich nicht gut getan, und als ich um 7 an seiner Tür klopfe, wacht er einfach auf. Ich stehe um 7 auf, der einzige und wahrscheinlich der einzige, den ich den ganzen Tag von diesem Smog loswerden möchte. Schließlich fahren wir um 9.00 Uhr vom Busbahnhof in der Nähe von Thamel ab. Preis 50Rs / Person. es hebt unsere Stimmung sehr. Ich möchte jedoch auf die Toilette, also springe ich beim ersten Halt und Mim hilft mir, ihn zu finden. Ich hoffe, wir haben wie immer mindestens 20 Minuten Pause, also beschließe ich, noch eine verlockend aussehende Torte für die Fahrt zu kaufen, wenn unser Bus losfährt. Der Pantomime schafft es, aufzuspringen, um mir zu sagen, dass der Bus gerade abgefahren ist (das ist mir aufgefallen) und dass er in wenigen Metern definitiv anhalten (aber nicht anhalten) wird. Der Bus fährt fröhlich weiter, mit Toms und Mimes Rucksack. Wir nehmen einen anderen Bus in unsere Richtung und glauben, dass wir unseren einholen werden. Zum Glück ist der Pantomime völlig in Ordnung und dieses Abenteuer, das ich verursacht habe, scheint ihm nichts auszumachen. Das Problem ist, dass weder er noch ich mich genau erinnern können, wie unser Bus aussah. Nach etwa einer halben Stunde machen wir einen kürzeren Zwischenstopp in einer größeren Stadt, wo wir rausfliegen und zum Glück alles finden, auch den lachenden Tom :) In Dhulikhel steigen wir auf dem Platz aus, der etwa 100 mal ruhiger ist als KTM. Es gibt keinen Smog, so dass wir schöne Ausblicke auf die White Mountains haben. Mime lebt mit seinem (scheinbar) Cousin in einem Mehrfamilienhaus. In einem kleinen Zimmer legten sie uns aufs Bett, denn es gibt nur einen Schrank und ein Regal für einen Doppelkocher. Das hausgemachte Dal Bhát war absolut luxuriös, wieder verstoße ich gegen meine asiatische Regel und werde die Hühnchenstücke probieren. Es schmeckt großartig. Es wird gesagt, dass tausend Stufen zum örtlichen Aussichtsturm führen. Es ist ein bewaldeter Hügel hinter der Stadt, in dessen Mitte ein riesiger goldener Buddha steht. Der Aussichtsturm, der von unten wie ein Aussichtsturm aussah, ist aus der Nähe ein baufälliger (oder unvollendeter) Torso eines kleineren Turms. Es ist verboten, es zu betreten und ich bin nicht einmal überrascht. Wenn es jemals einen Aussichtsturm gab, hat seine Struktur während des Erdbebens stark gelitten. Wir haben jedoch noch Perspektiven, und die örtliche Armee arbeitet immer noch daran, indem sie Bäume fällen. Es ist sogar möglich, Manasla aus dieser Entfernung zu sehen. Überraschenderweise hat man unter dem „Aussichtsturm“ eine viel bessere Aussicht. Etwa einen Meter hohe Steine ragen aus dem Boden, sodass wir hier ziemlich gut fotografieren können. Dann geht es zurück in die Stadt, wo wir durch den Nawar-Viertel spazieren, der für seine unterschiedliche Architektur bedeutsam ist. Es erinnert mich an den viktorianischen Stil, obwohl es mir ein bisschen rätselhaft ist, woher der Einfluss kommt. Die Rückkehr zu KTM ist buchstäblich Smogleiden. Wir sind überrascht von Darina, die überhaupt nicht gut aussieht und Angst hat, dass sie es nicht einmal schafft zu gehen. Trotzdem führen wir sie zum Essen aus, und obwohl wir woanders hin wollten, landen wir wieder in Hello Kitty. Leider wird es für uns tödlich. Die Spender bringen 4× schlechten Tee mit, damit er geistig nicht anhält und geht. Meine Reisnudeln mit Tofu und Gemüse werden mir ohne Tofu und ohne Gemüse gebracht, und wenn sie es fixieren, riechen sie komisch. Auch Toms Essen ist enttäuschend. Wir strecken es nicht und gehen genervt, dass der letzte Besuch nicht so geklappt hat. Darina sieht immer schlimmer aus, sie erbricht sich, als wir sie endlich mit dem Taxi zur britischen Privatklinik CIWIC bringen, die ca. 10 Minuten vom Hotel entfernt ist. Dort geben sie ihr eine Pipette, nehmen Blut, machen einige Tests und vor allem wird sie überwacht. Wir verlassen das Krankenhaus nach 11 Uhr nachts, daher beginnt die Idee, gut zu schlafen, zu bröckeln. Um zwei Uhr morgens wecken mich meine Bauchschmerzen und ich gehe zum ersten Mal auf die Toilette. Nun, das Gefühl, dass die Nudeln nicht ganz richtig waren, wird wahr. Tom wacht auf und wir wechseln uns einfach so auf der Toilette ab. Leider wird keiner von uns mehr einschlafen, da unsere Toilettenbesuche am Ende so häufig sind, dass wir uns morgens nicht einmal abwechseln müssen, also benutzen wir auch die Toilette auf dem Flur. Also laufen wir bis morgens, der eine erbricht, der andere mit Durchfall und von Schlaf kann keine Rede sein. Es wird gesagt, dass die Rache des Pharao jeden treffen wird, aber ich habe noch nie von Nepal gehört. Tom findet die Ursache seiner Übelkeit heraus, kaufte offenbar verdorbenes Wasser in Dhulikhel und hat damit Probleme.

Die letzte Nacht in Nepal hat sich wirklich gelohnt. Tom überlegt, die Tickets zu verschieben, aber ich lehne dies sofort in Gedanken ab. Wir haben ein Taxi um 14.00 Uhr arrangiert. Ich hebe die Reste auf und kaufe Bananen, Kekse und Coca Cola. Mehr brauchen wir für die Reise nicht. Vielleicht Toilettenpapier. Eine kleine Suzuki mit einem nicht englischsprachigen Nepali wird als Taxi ankommen. Wir müssen unsere Rucksäcke selbst aufs Dach stellen und es nervt trotzdem. Wenn wir wollen, dass er 100m ins Krankenhaus fährt, will er mehr Geld. Im Krankenhaus holen wir endlich die glücklichere Darina ab und verabschieden uns von der immer trauriger werdenden Mime. Er gibt uns Schals als Glücksbringer. Endlich sitzen wir im Flugzeug und ich habe das Glück, einen fröhlichen Begleiter aus Strakonice zu haben. Ich verspreche ihm sofort die doppelte Portion Essen, denn mein Magen protestiert noch immer und ich habe noch nicht einmal Hunger. Ich werde meine Portion gegen ein trockenes Baguette eintauschen und ihm mit etwas Bedauern die ganze Portion inklusive Mangokuchen überreichen. In Abu Dhabi finden wir eine Teppich-Schlafecke, die sich neben den Schlafzellen befindet (100$ für 12 Stunden) – vielen Dank. Also ziehen wir die Matten heraus und verstauen uns in angenehmer waagerechter Position für schöne 8 Stunden Schlaf. Nachts muss ich ungefähr 2 mal auf die Toilette und verirre mich immer. Ich werde mindestens 15 Minuten brauchen, um durch die angrenzenden Korridore zu laufen und meinen Weg zurück zu finden… Mein Orientierungssinn wird beschäftigt.

Morgens haben wir den Rest der kleinen, süßen Bananen zum Frühstück und gehen Tee trinken. Ich werde mich wieder verlaufen, denn die runde Halle mit den Seitenschiffen sieht für mich wie ein Labyrinth aus. Wir fliegen 7 Stunden nach Berlin, und da wir schlafen, nutze ich 7 Stunden aufgezeichnetes Kino. Wann werde ich sonst wieder Erfolg haben. Wir werden sogar mit Genuss essen. Barack Obama ist bei seinem letzten Europabesuch in der Präsidentschaft in Berlin. Wir sehen seinen geparkten US Air Force One. Hier findet eine der strengsten Kontrollen statt, wenn man uns bis auf die Knochen durchleuchtet. Wir freuen uns, die Veranstaltung mit einem Cappuccino und einem tollen deutschen Käsekuchen ausklingen zu lassen, aber es gibt nur bayerischen Hackbraten, Brezeln und Muffins. Eine leichte Enttäuschung gibt es nicht nur vom Angebot, sondern auch von den europäischen Preisen. Drei Stunden über einem Cappuccino werden endlich weglaufen und wir können endlich nach Prag fahren. Das Mini-Flugzeug wird glücklich bei uns landen, also müssen wir nur noch auf die angekommenen Rucksäcke warten und uns verabschieden. Ich habe den weitesten Weg nach Brünn, also werde ich erst um Mitternacht von einem gelben Torpedo in der Nähe des Grand weggeschleudert. Im Vergleich zu Nepal sind es in Brünn 20°C weniger, daher freue ich mich schon sehr auf eine richtig heiße Dusche. Ich stehe morgens nach dem 17. November zur Arbeit auf, weil mein Urlaub dieses Jahr völlig erschöpft ist.

Blick von der Ausländerbehörde

Legendär, leider stark erdbebengeschädigt, eckig

Kurz nach Arughat beginnen die ersten Ansichten

Das Tsum-Tal hat eine sehr gut erhaltene tibetische Kultur

Schöner Blick über das Dach des Klosters auf das Dach der Welt

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Und doch bunt

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Eine gute Dosis Vitamine

Nach der Ernte

Manchmal kann der Aussichtsturm enttäuschen und die gerade Linie kann überraschen

Hallo wie geht's dir? Wie heißen Sie?

Gib mir schokolade

Ein bisschen wasser kann nicht schaden :)