Caminhada no Circuito Manaslu + Vale Tsum

O voo de Praga a Belgrado leva pouco mais de uma hora, para a qual faremos a transferência para outro voo de 6 horas para Abu Dhabi. De manhã, o clima desértico de 30°C nos atinge, completamente quebrado, então corremos para o ônibus com ar condicionado. Temos o último voo pela frente – para Kathmandu (KTM), onde seremos recebidos por um pequeno mas simpático aeroporto. Agora é cumprir a obrigação de visto que os cidadãos checos têm para o Nepal e recolher as mochilas. Da República Tcheca, já preenchemos um formulário online, portanto, pagar em um balcão (40 USD) é uma questão de tempo, além de receber um carimbo no passaporte (no segundo balcão). Esperamos nossas mochilas com muita tensão e depois vamos procurar nosso transporte combinado para o hotel. É inacreditável até agora, mas tudo está funcionando. Os nepaleses sorriem, são simpáticos e, quando vejo uma placa com o meu nome, eles me convencem de que têm ordem no caos local.

Graças ao horário de pico atual (17h30), chegamos ao hotel depois de uma hora. Pelo menos por enquanto estamos absorvendo a atmosfera da cidade e ela tem um gosto bastante poluído. Os jovens carregam nossas mochilas de 20 kg até o 3º andar, então numa onda de euforia gasto o primeiro dólar como gorjeta. O quarto vale $ 4 por pessoa, mas não precisamos de nada mais do que uma cama com lençóis limpos decentemente no momento. Como moramos bem no centro da KTM – Thamel, faremos uma breve exploração dos arredores, apenas o tempo suficiente para não nos perdermos na primeira noite. Turistas, motos, taxistas, riquixás circulam pelas ruas estreitas. Tudo bidirecional e ao indispensável som de buzinas. A poluição e a poeira são onipresentes e não vou me acostumar com isso em um mês.

A capital, lar de mais de um milhão de habitantes, é uma metrópole movimentada e moderna para os padrões nepaleses. Encontra-se a uma altitude de cerca de 1400m acima do nível do mar no vale verde de Kathmandu. Começamos a conhecê-lo tomando café da manhã em um restaurante próximo com o estranho nome de Hello Kitty, onde chega Mim, o cara da agência, que providenciou todas as licenças necessárias e providenciou um guia (guida) para a caminhada. nós. A diferença horária, que se percebe sobretudo pelo estômago, ainda não me permite tomar pequenos-almoços épicos (embora a oferta e os preços sejam muito tentadores). Acompanharemos Mima ao escritório de Imigração, onde os passaportes originais são necessários para a última permissão. Esperamos que o buda burocrático seja gentil conosco e leve apenas algumas horas para processar. Isso realmente acontece também, então podemos voltar na hora do rush da tarde. Vamos nos apresentar no Jardim dos Sonhos, sobre o qual li no guia e por 200 Rs. entramos em um jardim de tamanho médio e bem cuidado. Em um quarto de hora não temos nada para fazer aqui, então deixamos o local e visitamos o caixa eletrônico local, porque depois de pagar Mim, calculamos que de alguma forma calculamos mal em casa e precisamos de muito mais dinheiro do que temos… Vamos para a Praça Durbar, que está listada na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO. Após o terremoto de 2015, este local também sofreu graves danos, então não é de admirar que a taxa de entrada quase triplicou (Rs. 1000). No entanto, este lugar vale a pena uma visita. Ainda não sei por que os vendedores locais oferecem violinos ou flautas aos turistas. À noite conhecemos o nosso guia – cujo nome é prático – Mim.

Primeiro pechinche com um taxista e imediatamente sem sucesso. Parece muito pagar 500 rúpias por 10 minutos. Dizem que esse táxi é comum por aqui, mas para qualquer distância, até mesmo para o aeroporto. Na minha cabeça, deduzo um ponto do nepalês e vou buscar nosso ônibus. Estamos atrasados apenas uma hora, mas ainda na KTM a polícia nos para para verificar a sobrecarga do ônibus (por questões de segurança), que obviamente ultrapassamos várias vezes, e assim a carga, que foi pesadamente puxada até o telhado, tem que descer novamente. Estamos pegando mais uma hora antes que os subornos e a tradução da carga sejam resolvidos, então, enquanto isso, estamos conhecendo Mim.


A viagem continua com duas paradas para alimentação e banheiro (ele basicamente vomita na bolsa enquanto dirige). Embora estejamos sentados, bato com as canelas nos assentos à minha frente e cada vez mais passageiros grudam em mim do corredor. A última seção passa por curvas em ziguezague, uma típica trilha empoeirada de Polňa com vista para os campos de arroz. Quando saímos, temos uma camiseta preta quase branca e um lenço branco quase preto. Com esforço e alívio ao mesmo tempo, colocamos a mochila nas costas e caminhamos até o hotel Manaslu em exatos 25 minutos. Pagamos Rs 800 por um quarto para 3 pessoas, pedimos o jantar e tomamos nosso primeiro banho nas montanhas. Não é um para desfrutar, mas muito frio no chão sujo de concreto com (de preferência) objetos não identificáveis espalhados e no escuro, já que são cinco horas e está escurecendo rapidamente. À noite, até pegamos o último wi-fi e nos despedimos do mundo pelos próximos 17 dias. Depois que o Wi-Fi na KTM nos acompanhou quase todas as etapas, eu mentiria que não estava feliz com a ausência da Internet e do mundo ao redor.

Eu sabia que tinha uma mochila pesada, mas o fato de voltar a tê-la, a mais pesada de todas, me incomodava. Como nunca vou aprender a fazer as malas? Como não havíamos combinado previamente uma transportadora que transportasse algumas de nossas coisas, perguntamos a Mima se essa nossa estupidez não poderia ser resolvida de alguma forma. Ele diz que vai tentar pedir, mas não promete nada, porque muita gente saiu da serra para o festival e quem ficou tem outros empregos. Depois de alguns quilômetros estamos todos cansados. Quero distribuir os doces que carrego nos próximos 17 dias para as crianças da primeira aldeia. Felizmente, construímos cedo para o almoço. Surpreendentemente, em vez de almoçar, Mim começa a lavar seus dois moletons de algodão branco que ela usava o tempo todo. Após oito horas de viagem, maioritariamente escavadas nas rochas sobre o rio, por onde passam caravanas de mulas, carregadores, turistas e locais, estamos em Lapubesi. Esta noite passaremos a noite em um quarto sob o telhado, no qual os moradores construíram um galinheiro. Na aldeia, eram vendidos pintos de um dia (frangos de corte), que depois tinham que completar a jornada em uma caixa nas costas de carregadores em um calor de cerca de 30°C. No jantar, Mim bebe o conhaque local – raksha, que tem gosto de malte diluído, mas parece que não foi diluído, então ouvimos a história do Nepal e do budismo a noite toda. Como ele é budista e essa é basicamente uma religião muito pacífica, Mim também é. Provavelmente não conseguiremos encontrar um carregador, então ele se oferece para carregar algumas de nossas coisas para nós (ele tem uma mochila meio vazia, ao contrário de nós). Pessoalmente, gosto da ideia, mas já sinto pena dele e de sua mochila não tão boa, que está pronta para ser jogada fora no final. A informação de que ele não comprou a mochila, mas a recebeu, me acalma um pouco a consciência.

Esta é a primeira vez que como „pão tibetano“. Estou curioso para saber o que se esconde sob este nome e como não me apetece crepes, panquecas, nem papas de aveia, provo este doce lagostim frito com marmelada. O dia todo corremos com mulas e, infelizmente, temos um ritmo bastante lento, além da poeira levantada como bônus. A temperatura sobe para os trinta, por isso saúdo muito a decisão do nosso Guia quando declara como o Tatopani final (traduzido como „água quente“), onde brotam fontes minerais da rocha a uma temperatura de 20 e 40 ° C. Ficam mesmo ao lado da estrada principal, onde há sempre uma multidão de gente, mas nem isso me impede de ir logo tirar o pó e assim lavamos e lavamos o cabelo com água quente e adivinha quanto tempo vai demorar alguém para construir uma piscina aqui e atrair turistas para ela. Macacos acenam para nós da rocha fumegante, então preferimos filtrar a água mineral, afinal.

No caminho, livramo-nos do máximo de balas para as crianças, que nos cumprimentam de longe com as mãos postas e exclamando „Namasté“, e os mais habilidosos também acrescentam o pós-escrito „me dê chocolate“. Passamos logo a não ouvir falar deste espectáculo e a esconder os nossos doces em aldeias mais remotas. A estrada é cheia de enormes cachoeiras, as aldeias são ajardinadas, a ardósia quebrada é muito usada. Em alguns lugares, a paisagem me lembra nossos Tatras ou os Alpes, mas em uma escala tripla. Antes de Phillim, atravessamos uma das pontes suspensas mais longas do Himalaia. Esta noite vamos passar a noite no quarto do porteiro, dificilmente vamos nos mudar para cá, mas vamos pedir um balde de água quente para o „chuveiro“ e mais uma vez nós três bastaremos com isso. A comida aqui é realmente excelente (como na aldeia, os ingredientes e os sabores são diferentes), há pizza ou macarrão no cardápio, ou até torta de maçã feita com maçãs frescas.

Neste dia, nos despediremos oficialmente do circuito de Manaslu por alguns dias e nos voltaremos para o vale de Tsum. Este vale único está acessível desde 2010 e forma um esporão nepalês em direção ao Tibete. Portanto, principalmente refugiados tibetanos vivem aqui há várias gerações, eles cultivam muito modestamente, sem instalações técnicas, trabalham duro em seus campos com a ajuda de iaques ou búfalos, mas apesar do fato de que a maioria deles nem olha para Katmandu em suas vidas inteiras, você não os verá carrancudos. Toda a família está envolvida no trabalho.

Depois de oito horas de caminhada (com parada para almoço), a maior parte de subida difícil, cruzamos a não tão nova ponte de madeira (a única que liga esse vale ao mundo) até Chumling (2400m). Tínhamos medo de deslizamentos de terra, sobre os quais Mim da KTM já havia nos avisado, e não tínhamos certeza se o vale era transitável, mas no final foi apenas um pequeno desvio pelo rio atrás da vila de Lokpa antes da estrada acima do rio apareceu, nada perigoso. As águias estão sobrevoando as altas montanhas, é um espetáculo incrível. Estamos hospedados em uma casa de madeira muito bonita, onde também moram os locais. Experimentamos o primeiro „dal bhat“ (um prato típico indiano e nepalês composto por arroz, bambor ao curry, legumes e um molho de lentilha (legumes), (às vezes pedaços de frango picado são fritos) e é realmente delicioso. Este prato tem um sabor diferente em todos os lugares , mas eles adicionam em todos os lugares, então vale a pena para quem geralmente está com muita fome :) Nosso guia sempre teve, todos os dias. É cozinhado em grandes quantidades e comido principalmente pelos cariocas (com carregadores e guias) reunidos numa mesma sala de jantar, à mão. Aparentemente, também é popular por causa do ditado: „Dal Bhat power, 24 horas“. A Darina e eu, por outro lado, comíamos metade, porque não comíamos nem a porção inteira, muito menos acrescentando mais. A sopa de alho também é excelente. Também aqui, como no único sítio, comemos legumes frescos – rabanete branco – aos quais nos atiramos literalmente. O céu noturno é incrível, não conheço programa melhor que o céu noturno com milhões de estrelas e a linda via láctea.

Saímos do aconchegante quintal e subimos até a próxima aldeia, que já está a 3.000m de altitude.A única diversão neste dia será um encontro com o pai de Mim, que também ganha a vida como guia. Outro ponto de interesse neste trecho poeirento é a maconha silvestre que aparece perto de uma das estupas. Uma stupa é uma estrutura budista que é um símbolo de calma e paz. Está cheio de relíquias budistas. Eles giram no sentido horário, o que tem um efeito positivo na mente. A bela paisagem do sagrado Ganes Himal, uma montanha de sete mil-mil-mil-mil-mil-mil metros com vários irmãos de 6.000 metros, gradualmente nos aparece.

Em curvas fechadas, passamos por uma cachoeira, da qual eu pego água com entusiasmo, embora não estejamos longe de nosso destino. Chegamos a um novo hotel. Embora ainda cheire a madeira e aqui esteja limpo, todo o isolamento é feito de uma camada de ripas, através das quais se pode ver o exterior e através das quais entra uma brisa agradável no verão. Mas agora a temperatura no quarto não passa de 8°C à noite, então pular do saco de dormir pela manhã é um pouco difícil.

Decidimos fazer uma viagem de um dia pelo belo vale até o mosteiro Mu Gompa. Encontra-se a uma altitude de 3.700 m, pelo que a altura já se sente facilmente na subida final. Saímos às 7 e meia da manhã para voltar antes do amanhecer. Afinal, é um percurso que alguns turistas espalham por 3 dias. O tempo está ligeiramente gelado. Está indo bem, não temos mochila, só água e roupas, mas depois de um tempo fico sem fôlego. Passamos pelo primeiro grande mosteiro (feminino) – Rachen Gompa, para onde iremos amanhã. Em ritmo acelerado, chegamos à primeira aldeia uma hora antes. Conhecemos os primeiros iaques e seus pastores. São animais lindos e muito resistentes. Eles não se importam com as pessoas, mas você tem que ter cuidado, porque quando estão com raiva, eles podem ser muito perigosos e podem até matar.
Por fim, chegamos ao mosteiro, de cujo telhado temos uma vista deslumbrante de Ganesh Himal. Do outro lado, acenamos para o Tibete, onde o boné branco de Mim quase voa. Vamos para a cozinha dos monges, sentamo-nos na sala de jantar, onde está bastante ventoso, logo estamos de pé na cozinha e nos amontoamos no banco dos monges. Observamos um corpulento monge cozinheiro preparando o almoço no fogão para os locais e para nós ao mesmo tempo. Chá preto e sopa com macarrão tibetano me parecem melhores do que sopa de bolinho com lombo :). Antes de deixarmos este lugar para sempre, ainda temos que entrar na sala de oração.
No longo caminho de volta, juntamente com caravanas de iaques, passamos por dezenas de stupas, por campos e aldeias de moradores locais. Chegaremos antes do raiar do dia, mas mal consigo sentir minhas pernas, foi demais para uma viagem de um dia.

Iremos ao mosteiro budista feminino – Rachen Gompa. Sem mochila está ótimo de novo, e em uma hora e meia estamos no mosteiro. Dirigimo-nos às primeiras freiras, que, no entanto, se assemelham a monges graças ao corte de cabelo curto de 3 mm. Visitamos sua sala de oração, muito mais moderna e ampla que a de ontem. Há muito mais luz e parquet (para que nossos pés não congelem porque tivemos que deixar nossos sapatos do lado de fora da porta). Atualmente, as aulas de inglês estão acontecendo ao ar livre: “Cadê o sapato que eu trouxe ontem?” E ainda na bicicleta. Não visitamos o próximo mosteiro nas rochas e voltamos, afinal temos uma longa descida pela frente. Também temos sopa de abóbora (com pedaços de abóbora) e é uma boa mudança depois de todas as variações de macarrão. Em seguida, desceremos o vale empoeirado, mas muito fotogênico, e esperamos outro excelente Dal Bhat, que tivemos aqui há 3 dias. Ah, e também tinha um cachorro correndo com olhos vermelhos que brilhavam (azul) à noite… ou seja, quando uma pessoa (sem querer) apontava um farol para ele :).

Saímos do vale de Tsum e nos conectamos ao circuito original, onde mais vistas e mais turistas nos esperam. Quanto mais alto e mais longe da civilização estivermos, mais altos serão os preços dos alimentos. É estranho que ainda paguemos 100 coroas em média por um quarto para três, mas o preço da comida aumenta para o dobro. Custa muito dinheiro ou muito trabalho para conseguir comida aqui. O preço do chá e da água também está subindo (uma garrafa térmica grande de cerca de 2,5 l de água custa 200 CZK).

Na última aldeia de Tsum, onde paramos para almoçar, ouvimos checo pela primeira vez. A voz é até familiar para mim e aposto que já a ouvi antes. O grupo de cerca de 10 adultos é de CK Namche e seu líder é ninguém menos que Radka Tkáčiková, especialista em Nepal há vários anos. Eles conseguem nos dizer que há três tchecos no BC em Manásl que estão tentando chegar ao topo, então estamos curiosos para saber se os encontraremos. Durante todo o dia caminhamos junto ao rio, por uma paisagem monótona e sem fim, aqui encontramos um velho que conduz uma vaca com um cesto cheio de erva do pasto. Pedalamos como robôs e assim pelo menos aproveitamos a noite quando descobrimos o arroz com legumes e atum na ementa. Adormecemos em cabanas de madeira ao som do rio, que novamente se estende pelas paredes.

De manhã, tentamos corrigir nossa microflora e pedimos o chá Masala, que vem com leite, que normalmente nem tomo em casa de manhã. Eu nem gosto muito de chá masala, que é muito aromático para mim graças às especiarias doces, mas mudança é vida. No final das contas, o medo do leite não se confirmou, mas mesmo assim não experimento na manhã seguinte. Saímos do hotel com o simpático nome de Shangri La e logo atravessamos a ponte de corda para a outra margem do rio. O caminho é bastante íngreme, subimos escadas de madeira em alguns lugares e logo estamos bem acima do rio. Na primeira aldeia, resolvemos aproveitar um momento de descanso e sol e lavar o cabelo já de manhã para que seque durante o dia.
Durante a subida final de duas horas para Namrung, encontramos um grupo de carregadores, cada um carregando talvez 40 kg (eles têm duas mochilas combinadas em uma e amarradas com uma corda, eles as carregam encostadas na testa). Um motorista que se aproxima nos cumprimenta com „privet“, uma saudação russa que nos surpreende como um esquimó no deserto. Ele provavelmente estava carregando bagagem para turistas russos que dizem estar aqui, mas nunca os conhecemos. Mim disse que aprendeu com seus carregadores que os russos não tomam café da manhã, depois caminham o dia todo e percorrem grandes distâncias.
Namrung é uma aldeia maior. Mim nos promete wi-fi, mas não funciona, apesar de seu logotipo estar na placa de todas as pousadas. Pegaremos uma pequena cabana de madeira, onde quase caberemos mesmo com nossas mochilas. Rapidamente pedimos um balde de água para nos lavarmos e depois passamos para a sala de jantar onde estou encantado por ter o mesmo filtro de água que tenho – Sawyer. Também funciona segundo o princípio da gravidade, de modo que a água despejada de cima fluirá por ela e podemos bebê-la já filtrada. Temos uma garrafa térmica grande de chá de gengibre por 240 CZK e uma mistura de chowmain (macarrão chinês), que nada supera depois, porque são incrivelmente bons, até com queijo de iaque.

Uma das piores pontes ao longo do caminho

Quanto mais alto estamos, as seções mais curtas que vamos. No entanto, todos os dias parecem iguais. Café da manhã às 7h, depois 3–4 horas de caminhada, uma hora de almoço e mais 3 horas de caminhada. Hoje, porém, terminamos com o almoço, temos meio dia pela frente e gostamos tanto deste lugar que vamos ficar aqui. Pela primeira vez, aparece a rainha das montanhas locais, a oito mil Manáslu. É uma beleza mover-se no sopé com lariços dourados, onde esta majestosa montanha se eleva a cinco quilômetros de altura. A época da colheita está apenas começando, e as pessoas no campo estão ocupadas com as crianças, que, no entanto, conseguem correr até a cerca para estender as mãos para um doce. As batatas locais são famosas e realmente deliciosas. Iremos a um mosteiro próximo para a educação dos meninos. Situa-se numa colina suave, de onde se avistam excelentes vistas de toda a aldeia. No outro extremo do mosteiro, descobrimos um campo de beisebol com monges correndo em longas túnicas e também um sistema de chuveiro solar. Temos um pouco (ou melhor, muita) inveja dos caras que saem de toalha na cabeça, porque veremos um banho quente primeiro na KTM.

Conhecemos o pai de Mim, Basanta, a quem finalmente alcançamos, e seus clientes dos EUA, e desfrutamos juntos de uma vista como o Matterhorn tomando um café. Pela primeira vez, começa a esquentar na sala de jantar à noite. No entanto, o calor é apenas ao redor do fogão, então já estamos sentados a 2 metros dele, ainda de jaqueta. Mas também há quem se sente com uma jaqueta bem perto do fogão. São estudantes indianos que estão fazendo uma pesquisa aqui, ou algum tipo de censo populacional, e pelas expressões deles julgo que as noites frias são um verdadeiro sofrimento para eles. Entretanto falamos com os locais sobre o People in Need, que aqui é muito ativo, e sobre o Pavlo Bém, que cá vem regularmente (esteve aqui há 14 dias) e apoia financeiramente as aldeias locais. Em um hotel (que era um dos mais „luxuosos“), descobrimos seu calendário, que ele emitiu para apoiar a área após o terremoto.

Quando vamos dormir, ouvimos batidas constantes em um ritmo regular, como se a debulhadora estivesse emperrada… No caminho para o banheiro, percebo que estão debulhando manguais no quintal atrás das cabanas. Aos olhos dos turistas, uma experiência e um regresso ao século passado, aos olhos dos locais, uma coisa completamente normal.

A vista de Manaslu que tínhamos da vila de Lho era absolutamente incrível

Hoje temos apenas 4 horas de caminhada pela frente, então não temos pressa. Na primeira metade, caminhamos parcialmente pela floresta na sombra (não é a camiseta e o short para o enésimo dia), conversamos com Mim sobre os costumes locais e assim por diante. aprendemos que se houver mais filhos na família, eles se casam na ordem do mais velho. Atravessamos outra ponte de corda até a aldeia, e a última seção já é um vale vasto e amplo com iaques espreguiçando. De Sama Gaun, os alpinistas normalmente saem em expedições, atacando o topo do Manásl, então há lojas e também mais hotéis e opções de hospedagem. Repolho, couve-flor, alface e cenoura ainda cresciam em jardins modestos a 3000m. Aqui já estamos a 3500 m e não vemos jardins. No entanto, há sempre algum vegetal à disposição no menu. Vamos a um mosteiro próximo, onde está ocorrendo uma cerimônia, os monges estão sentados do lado de fora e giram seus tambores (que simboliza a volta da stupa), queimam galhos de teixo e, portanto, apenas sentamos aqui, observamos os eventos, tentamos transferir a atmosfera para nós mesmos e meditar com eles. Depois das três horas, o sol se põe atrás das colinas mais altas e de repente nos encontramos na sombra, e imediatamente tiramos nossas jaquetas, chapéus e luvas. Como está longe da hora do jantar e não quero ficar em uma sala fria, Mim e eu vamos à delegacia para verificar nossas licenças. À noite, tomamos chá e nos preparamos mentalmente para o dia de descanso de amanhã, quando planejamos uma viagem ao acampamento base de Manáslu como parte da aclimatação, que de acordo com nosso mapa está localizado a uma altitude de 4400 m. No entanto, descobriremos que na verdade é 4850 m acima do nível do mar apenas no dia seguinte.

Às 6h30 partimos para uma longa viagem de aclimatação ao acampamento base de Manáslu. O caminho percorre cerca de meia hora ao longo do curso do rio e depois sobe. A princípio, um pouco pela mata, e quando as árvores desaparecem, começa a ziguezaguear para cima até as vistas. Tentamos beber muito, felizmente atravessamos várias vezes a água do glaciar. Quanto mais alto subimos, mais a enorme morena se abre, dando a impressão de ser uma rocha maciça, mas as rachaduras e estalos e deslizamentos maciços da geleira são a prova viva de que não é rocha. Ao vermos as primeiras bandeiras, começamos a ansiar pelo fim da subida sem fim. Mas é apenas um prenúncio do antigo BC, é mais uma hora de caminhada até o novo. Mal podemos esperar quando é uma pérola da nossa jornada. Em BC, no entanto, nenhuma expedição, mesmo que as condições sejam tão excelentes, tenta o cume. Desfrutaremos do lanche e depois de meia hora desceremos. Darina de repente começa a desmaiar no meio do caminho, então Tom a apóia e a leva até o chão. Em breve estaremos a caminho. Estamos todos cheios disso, temos sopa de alho, embora provavelmente não haja alho nela. Além da sopa, brindamo-nos também com um duche, que, no entanto, não agrada a Darina, que confundiu totalmente o seu organismo exausto (primeiro com a altitude e depois com a temperatura) e reagiu com um enorme calafrio. Assim nos entretemos nas próximas horas, recebemos vários conselhos, aquecemos Darča, perguntamos sobre a possibilidade de chamar um helicóptero, mas acima de tudo esperamos que passe. Um helicóptero é uma coisa bastante complicada e, acima de tudo, cara. Apenas os locais têm sinal aqui e não temos telefone via satélite. Mal posso esperar para ir para a cama, está difícil hoje, estou com dor de cabeça e temos que descobrir como continuar pela manhã.

A noite vai muito além das minhas expectativas e todos nós dormimos. Mas minha cabeça ainda dói. Após o café da manhã, descobrimos como está o telefone local com a chamada do helicóptero. Darina ainda quer deixar as montanhas a qualquer custo, então vamos para o maior hotel, onde nos sentimos em outro mundo. Sala de jantar ampla e clean, recepção, calendário de Pavel Bém na parede. Uma voz é ouvida atrás de nós: Olá… Olá, saudações eslovacas! Demoramos um pouco até percebermos que ser abordado em uma sala de jantar vazia pertence a nós :) Nosso Tom é eslovaco, então formamos uma interessante festa tcheco-eslovaca. Conversamos com nosso novo conhecido, que não é outro senão um membro da expedição tcheca, da qual ouvimos falar no caminho de Radka Tkáčiková. Então os tchecos já tinham descido, por isso não vimos nenhuma barraca lá em cima. Ele tem um belo hematoma sob o olho e parece que eles definitivamente se divertiram lá. Ele oferece Darina para se juntar a eles, pois eles ainda estão descendo hoje (da mesma forma que subimos). No entanto, há trechos muito mais longos à frente deles do que subimos e eles têm que completar toda a nossa rota de cerca de 8 dias em 4 dias por causa do voo de volta. Eles encomendaram mulas para mochilas e material. Estamos a apenas dois dias da sela e nossas seções são muito curtas. Darina decide descer. Assim, temos de cumprir as formalidades e comunicar esta decisão à agência na KTM para que o nosso guia deixe de ter responsabilidade pela mesma. Por volta das dez horas nos despedimos e seguimos caminhos separados. Continuamos subindo, para completar o circuito, Darča baixo por medo de sua saúde. Devemos chegar à KTM mais ou menos na mesma hora, talvez com um dia de diferença.
Chegaremos à aldeia de Samdo após três horas. O caminho percorre agradavelmente o contorno, apenas sobe um pouco no final. Encontramo-nos novamente mais perto da fronteira tibetana, já visível por cima da colina. Jantaremos com um grupo de holandeses que têm sua própria cozinheira. Funciona emprestando a cozinha e cozinhando sua própria refeição de três pratos. Hoje eles têm sopa de tomate, mas cheira totalmente artificial, então não os invejamos. O segundo prato já tem um aspecto melhor, até ganham batatas fritas (estamos com um pouco de inveja de si) e enchem-se até ficarem com caroços atrás das orelhas. Estou cheio da minha própria comida, então, felizmente, não estou de ressaca. Nós apenas nos perguntamos como carregadores, cozinheiros e toda a comitiva pulam em volta deles como macacos treinados. Ele provavelmente sabe que a altura da ponta depende disso. Seu líder chegou a ir 4 horas até a próxima aldeia para reservar acomodação para eles na noite seguinte, que geralmente tem capacidade limitada.

Guardião das montanhas

Mais uma vez, olhamos para o que os holandeses podem comer. Começa com aveia, continua com panquecas e termina com omelete, e acrescentam mais a tudo. Então, vamos pegar um pedaço de geléia para nós mesmos em nosso „pobre“ pão tibetano. Caminhamos 3,5 horas até a próxima aldeia. As seções foram curtas nos últimos dias, então já estamos ansiosos para subir na sela e caminhar o dia todo novamente. Como Dharmasaala não é realmente uma aldeia, mas sim um acampamento de onde se parte para a sela, às vezes é difícil encontrar acomodação, então alguns guias vêm até aqui no dia anterior e fazem uma reserva para seus clientes para o dia seguinte. .

Quando chegamos, o pai de Mimo reserva um lugar para nós na barraca (onde protejo o colchão pela primeira vez). Por isso não ficamos muito tempo aqui e saímos para tomar sol, porque apesar de estarmos muito altos (4400m), aqui está lindamente quente. Sentamo-nos nas pedras e encostamo-nos à parede da sala de jantar local, terminamos a nossa sopa caríssima, tomamos café 3 em 1 e sonhamos um pouco alto com strudel com chantilly. Diante disso, ela diz: “você gostaria demais, senhorita.” Voltamos a cabeça e vemos um cara legal na casa dos 70 anos sentado ao nosso lado.

Outra história engraçada vem dos holandeses, que se gabam de planejar escalar o Pico Larkya (aprox. 6000m) e não sabem que seu guia perguntou ao nosso guia durante o dia com um mapa na mão se ele sabia qual era o Pico Larkya.

Jantamos no refeitório comum, que é para todos e por isso muito concorrido (ou seja, lotado) de pessoas de todas as nacionalidades. Ir ao banheiro, que também é o único de todo o acampamento, torna-se um pesadelo, a porta não pode ser fechada, então a maioria das pessoas anda de lado de qualquer maneira. Para não ficarmos sentados aqui desnecessariamente, vamos dormir e nos preparar para o pânico matinal, porque todo mundo vai levantar 4 horas mais cedo para chegar na sela a tempo. Temos uma opinião diferente, mas não queremos refutá-la.

„acampamento de tendas“ na frente da sela Larkya

Finalmente, às 3h15, o pai de Mimo nos acorda. Apesar de ainda não termos entendido (são 5 horas de caminhada lenta até a sela), levantamos e vamos comer uma panqueca para evitar a multidão de outros turistas que aos poucos começam a aparecer. Teremos chapati e omelete preparados para a viagem. Filas de luzes começam a se formar acima do acampamento, que lentamente deixam este lugar e todos subimos para o final de toda a caminhada – a sela de passagem de Larkya (5100m). O tempo lá fora está ideal, não há vento, parece-me que nem está frio e o andamento está lindo. Finalmente, após 14 dias, a Ursa Maior pode ser vista. Às vezes desligamos os faróis e observamos o teatro em forma de estrelas cadentes. Com uma ligeira subida, estamos na sela em 4,5 h 9:00. Repreendemos um pouco por levantar de manhã, mas dizem que por volta das 10 começa a ventar muito na sela. Não vamos saber se é verdade ou não, porque assim que tiramos uma foto, admiramos e comemos, começamos a cair. Não é um filme de terror como muitos descreveram, mas uma descida bastante confortável. Mesmo assim, damos duro nos joelhos e nos sapatos e fico muito feliz quando chegamos por volta da uma em Bimtang, onde o pai de Mimo nos espera novamente com acomodação reservada (desta vez 100% melhor) em novas cabanas de madeira com um ambiente limpo cama. Durante o jantar, uma citação do filme Beds vem à mente, se „a merda está pegando fogo“. Bem, talvez sim :) e é bastante quente. Temos uma boa posição e sentamos ao lado deles, para que possamos saborear nosso jantar e torta de maçã. Infelizmente, nossos vizinhos são novamente coreanos que também usam calças de penas e parecem ter escalado o Everest. Eles pedem álcool caro e sentimos muito pelo guia turístico que fica pulando em volta deles. O pai de Mimo vem até nós e por cerca de meia hora nos explica em um inglês ruim que da próxima vez que formos ao Nepal, devemos contatá-lo ou Mimo diretamente. Resumindo, nós economizamos e eles ganham mais. No entanto, quando eu recomendo Mima conhecido como Guido + um carregador em um para o Annapurna depois de retornar, eles inesperadamente cobram o dobro do preço de um carregador por meio de uma agência. Essa é a mentalidade nepalesa.

O ponto mais alto da caminhada alcançado

Esperamos impacientemente pelo café da manhã na sala de jantar congelada. Apreciamos a última vista de Manaslu ao norte e desfrutamos de outra paisagem – espinheiros selvagens aparecem ao longo do rio, caminhamos por belas florestas. Depois de muito tempo, vemos os primeiros sinais de civilização, o esforço para construir estradas quase sem equipamentos pesados ocorre apenas muito esporadicamente e graças ao trabalho árduo dos habitantes locais. Como queremos caminhar até a vila de onde partem os jipes, fazemos o check-in quase ao entardecer. Os hotéis aqui têm uma impressão engraçada a cafona do estilo ucraniano (quanto mais cores, melhor). Finalmente, há um chuveiro „normal“ do qual conseguimos obter água morna a 25 ° C e, finalmente, nos lavamos com mais de dois litros de água.

Pela manhã, teremos o prazer de saber que o jipe para Besisahar sai às 8h do posto policial (ao lado do hotel). O preço é menor (3200 Rs. / pessoa, 1000 Rs. para o nepalês – mas fica no caminhão o tempo todo e isso não é muito invejado). Após 2 horas temos uma pausa. Mim parece que foi tirado da solitária por 10 dias e de vez em quando ele vai vomitar ou desmaiar, mas quando ele tira todos os lenços em volta do rosto, ele até ri por um tempo. Todos os nepaleses estão aqui com jaquetas e garantimos novamente que a senha se aplica: +30, menos 30 = os nepaleses sempre usam as mesmas roupas. A estrada é realmente vertiginosa, duas alemãs, 1 suíça e 1 nepalesa estão sentadas atrás de nós. Às vezes me pergunto que „escadas“ esse carro (índio TATA) é capaz de subir. Sento-me ao lado do motorista (que está à direita) e nos esbarramos o tempo todo. No dia seguinte, minha mão direita dói, o que me neguei para não pular constantemente no colo dele. Após 5 horas chegamos a Besisahar. Estou muito feliz por não termos que passar mais uma noite nesta cidade empoeirada e imediatamente pegamos o microônibus para a KTM. O preço é 800/pessoa. Infelizmente, sentamos em cinco lugares no carro de quatro lugares, então estamos disputando espaço com os nepaleses o tempo todo. Raciocinando que tem que sentar na frente porque tende a enjoar, Mim senta ao lado da suíça e do motorista. Felizmente, ele é misericordioso e para cerca de 3 vezes no caminho. Comemos refeições fast-food locais (por exemplo, pakoda – cebola frita e repolho em alguma maida ou ervilhas com pimenta) por algumas coroas e nos perguntamos como nossos estômagos lidam com isso depois de tantos dias. Ele fez isso perfeitamente, como basicamente tem feito até agora. A viagem termina inesperadamente quando de repente o carro do lado da KTM derrapa e temos que fazer algo para evitar sair da estrada. Nossa roda dianteira voou (literalmente com tudo para todo lado), então em um semi-choque saímos na rua depois de escurecer, e olhando o buraco que sobrou no lugar da roda, fica claro que esse carro já chegou ao seu limite (hoje ). Assim como vários outros carros que encontramos na escarpa pelo caminho. A suíça que saiu do banco ao lado do motorista há alguns minutos teve muita sorte. Ninguém ficou ferido, então pegamos um táxi e seguimos para o hotel. Caímos na cama e de repente tudo fica diferente. Agora o onipresente wi-fi volta a grudar em nós, ao qual dificilmente resistimos, e assim descobrimos boas e más notícias que nos mantiveram completamente calmos por 17 dias. Por exemplo, os resultados das eleições presidenciais dos Estados Unidos. Com o esforço de nossas últimas forças, lavamos a poeira após uma viagem de 12 horas e adormecemos.

Infelizmente, temos que mudar de nossa pousada favorita, Annapurna, para outra (Red Stone). Embora seja do outro lado da rua e tenha o mesmo preço (US$ 15/quarto), a qualidade é significativamente pior. Os lençóis parecem ter tido noites difíceis o suficiente com os hóspedes anteriores. Estamos aqui por três noites e não há água quente por um único dia. Mas isso também pertence ao Nepal, se não tirarmos os bugs, não há do que reclamar :). Depois de um bom e barato café da manhã, seguimos para a stupa de Boudhanath, que é uma das maiores stupas budistas do mundo. Foi seriamente danificado pelo terremoto do ano passado, mas agora está literalmente recebendo uma nova camada de tinta. A taxa de entrada ainda é muito baixa, 250 Rs. Graças à numerosa comunidade de refugiados tibetanos, um centro com mosteiros budistas cresceu ao seu redor. Bodhnath foi construído no século V e agora serve como um importante local de peregrinação para budistas tibetanos e nepaleses. Tomaremos um ótimo café em um restaurante coreano e brownies ainda mais interessantes, que serão servidos quentes até o chocolate derreter por dentro. Em seguida, passamos para Swayambhunath – Templo dos Macacos. Devido à greve maoísta de hoje, não há ônibus, com os quais os taxistas locais lucram alegremente e dobram os preços. Portanto, demoramos mais do que o normal para encontrar um taxista que pode ser negociado por um preço normal (600Rs). Subimos rapidamente os 365 degraus íngremes, resistindo a dezenas de macacos correndo, apenas para pegar o pôr do sol com vista para o Himalaia. Realmente conseguimos fazer isso no último minuto, mas a vista ainda é impressionante. Graças à greve, há pouca poluição e o Himalaia ao redor da KTM literalmente brilha. Swayambhunath é um dos monumentos mais antigos do Nepal, as fundações originais datam do século V. Em 2010, a stupa foi restaurada e 20 kg de ouro foram usados para o reparo. Mas os macacos onipresentes e fedorentos às vezes me apavoram com suas brigas quando correm por entre a multidão entre os turistas.
À noite, após cinco dias, encontramos Darina, que finalmente chega.

Temos feito tantas compras nos últimos dias que tenho cerca de $ 10 sobrando para dois dias. À noite fazemos as pazes com o Mim, damos-lhe dinheiro para levar algumas coisas para nós durante parte da caminhada e também uma gorjeta (€ 100), pela qual ele nos convida a ir ao restaurante da Kitty para várias guloseimas. Infelizmente, ele também pede uma cerveja, a Danish Tuborgs, que é agridoce e rapidamente entra na sua cabeça. Acho que se Tom estivesse disposto a beber a noite toda com ele, gastaria todo o dinheiro que conseguiu. Mas combinamos que amanhã nos encontraremos às 7 da manhã e depois do café da manhã faremos uma viagem de ônibus para a cidade de Mim, Dhulikhel, 30 km a leste da KTM.

Rei Macaco

Todos os dias nas montanhas, com uma exceção, tomamos café da manhã às 7h. Aparentemente, é algum tipo de estereótipo nepalês, porque 7 da manhã também sugere Mim para o dia de excursão de hoje. Eu sinto que ele se arrepende muito de manhã porque a cerveja obviamente não lhe fez muito bem e ele está acordando quando eu bato em sua porta às 7. Eu sou o único que se levanta às 7 e provavelmente sou o único que tem uma vontade terrível de fugir da poluição o dia todo. Por fim, partimos às 9h da rodoviária perto de Thamel. Preço Rs.50/pessoa. ele eleva nossos espíritos o suficiente. No entanto, preciso ir ao banheiro, então pulo na primeira parada e Mim me ajuda a procurá-lo. Espero que tenhamos pelo menos 20 minutos de intervalo, como sempre, então decido comprar outro bolinho tentador para a viagem enquanto nosso ônibus se afasta. Mim consegue pular para me dizer que o ônibus acabou de sair (reparei nisso) e que definitivamente vai parar em alguns metros (mas não para). O ônibus segue alegremente, com a mochila de Tom e Mim. Pegamos o próximo ônibus em nossa direção e acreditamos que alcançaremos o nosso. Felizmente, Mim está perfeitamente bem e não parece se importar com essa aventura que eu causei. O problema é que nem ele nem eu lembramos exatamente como era o nosso ônibus. Após cerca de meia hora, temos uma pequena parada em uma cidade maior, onde voamos e felizmente encontramos tudo, incluindo um risonho Tom :)
Em Dhulikhel, pisamos na praça de uma cidade cerca de 100 vezes mais calma que a KTM. Não há poluição, então temos belas vistas da cordilheira branca. Mim mora com seu primo (aparentemente) em um prédio de apartamentos. Puseram-nos na cama do quartinho, porque não há nada a não ser um guarda-roupa e uma prateleira para o fogão duplo.
O dal bhat caseiro era absolutamente luxuoso, quebro minha regra asiática novamente e provo os pedaços de frango. Tem um gosto ótimo.
Diz-se que mil degraus levam à torre de observação local. É uma colina arborizada fora da cidade, no centro da qual está um enorme Buda dourado. A torre de observação, que parecia uma torre de observação vista de baixo, é um close-up do torso decadente (ou inacabado) de uma torre menor. É proibido entrar, e nem fico surpreso com isso. Se alguma vez foi uma torre de vigia, sua estrutura sofreu muito durante o terremoto. No entanto, ainda temos pontos de vista e o exército local ainda está trabalhando neles cortando as árvores. É até possível ver Manásla ao longe. Surpreendentemente, uma visão muito melhor está abaixo do „vigia“. Há pedras com cerca de um metro de altura saindo do chão, então vamos tirar fotos aqui. Em seguida, retornaremos à cidade, onde passaremos pelo bairro de Navarra, que se destaca por sua arquitetura diferenciada. Isso me lembra um estilo vitoriano, embora eu seja um pouco misterioso sobre de onde essa influência viria.
Retornar à KTM é literalmente uma provação de poluição. Somos surpreendidos por Darina, que não parece nada bem e tem medo de nem conseguir voar para longe. No entanto, nós a levamos para jantar e, embora quiséssemos ir para outro lugar, acabamos na Hello Kitty novamente. Infelizmente, será fatal para nós. Os doadores trazem chá ruim 4 vezes, então ele não aguenta psicologicamente e vai embora. Meu macarrão de arroz com tofu e vegetais me é entregue sem tofu e sem vegetais, e quando eles consertam, cheira estranho. A comida de Tom também é decepcionante. Não prolongamos e ficamos chateados porque a última visita não foi assim. Darina parece cada vez pior, vomitando, até que finalmente a levamos de táxi para a clínica particular britânica CIWIC, que fica a cerca de 10 minutos do hotel. Lá eles vão dar soro nela, tirar sangue, fazer alguns exames e o mais importante ela estará sob supervisão. Saímos do hospital depois das 11 horas da noite, então a ideia de ter uma boa noite de sono começa a desmoronar. Às duas da manhã acordo com dor de estômago e vou ao banheiro pela primeira vez. Bem, então a sensação de que o macarrão não estava certo está se tornando realidade. Tom também acorda e nós nos revezamos no banheiro assim. Infelizmente, nenhum de nós consegue dormir, porque nossas idas ao banheiro são tão frequentes que nem temos tempo de nos revezar pela manhã, então também usamos o banheiro do corredor. Corremos assim até de manhã, um está vomitando, o outro está com diarreia e o sono está fora de questão. Dizem que a vingança do Faraó atingirá a todos, mas não ouvi isso sobre o Nepal. Tom investiga a causa de sua náusea, aparentemente ele comprou água contaminada em Dhulikhel e é por isso que está tendo problemas.

A última noite no Nepal realmente valeu a pena. Tom está pensando em mover os ingressos, mas eu rejeito isso na minha cabeça. Arranjámos um táxi para as 14h00. Reúno o resto das minhas forças e vou comprar bananas, biscoitos e coca-cola. Não vamos precisar de mais nada para a viagem. Talvez papel higiênico. Um pequeno Suzuki com um nepalês que não fala inglês chegará como um táxi. Nós mesmos temos que colocar nossas mochilas no telhado e ele ainda é desagradável. Quando queremos que ele dirija 100 metros até o hospital, ele quer mais dinheiro. No hospital, finalmente pegamos uma Darina mais feliz e também nos despedimos de uma Mim cada vez mais triste. Ele nos dá lenços para dar sorte. Finalmente estamos no avião e tenho sorte de ter um companheiro alegre de Strakonic. Eu imediatamente prometo a ele uma porção dupla de comida porque meu estômago ainda está protestando e eu nem estou com muita fome. Então, troco minha porção por uma baguete seca e, um tanto arrependida, entrego a ele a porção inteira, incluindo o bolo de manga. Em Abu Dhabi, podemos encontrar um canto acarpetado para dormir, localizado perto das celas de dormir ($ 100 por 12 horas) – muito obrigado. Então retiramos os colchonetes e nos deitamos em uma posição horizontal agradável para umas lindas 8 horas de sono. À noite, tenho que ir ao banheiro cerca de 2 vezes e a cada vez desmaio. Levo pelo menos 15 minutos para circular pelos corredores adjacentes e encontrar o caminho de volta… Meu senso de direção está se esgotando.

De manhã, comemos o resto das bananas pequenas e doces no café da manhã e tomamos chá. Eu me perco de novo porque o corredor circular com as vielas laterais parece um labirinto para mim. Pegamos um voo de 7 horas para Berlim e, como estamos com sono, uso cinematografia gravada durante as 7 horas inteiras. Quando poderei fazer de novo? Até comemos com gosto. Barack Obama está em Berlim em sua última visita à Europa no gabinete presidencial. Vemos seu da Força Aérea dos EUA estacionado. Uma das verificações mais rigorosas ocorre aqui, quando somos radiografados, talvez até o núcleo. Estamos ansiosos para terminar o evento com um cappuccino e um ótimo cheesecake alemão, mas eles só têm bolo de carne bávaro, pretzels e muffins. Há uma ligeira desilusão, não só da oferta, mas também dos preços europeus. Três horas sobre um cappuccino finalmente voam e podemos finalmente ir para Praga. O miniavião pousa alegremente conosco, então só nos resta esperar as mochilas chegarem e nos despedirmos. Brno é o mais distante para mim, então o torpedo amarelo é lançado contra mim pelo Grand apenas à meia-noite. Comparado ao Nepal, é 20°C mais baixo em Brno, então estou realmente ansioso por um banho muito quente. Na manhã seguinte ao dia 17 de novembro, levanto-me para trabalhar, porque minhas férias já estão totalmente esgotadas este ano.

Vista do escritório de imigração

A lendária praça, infelizmente muito danificada pelo terremoto

As primeiras exibições começam logo após Arughat

O vale de Tsum tem uma cultura tibetana muito bem preservada

Uma vista maravilhosa do telhado do mosteiro para o telhado do mundo

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E ainda colorido

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Uma boa dose de vitaminas

Depois da colheita

às vezes a torre de observação pode decepcionar e a reta pode surpreender

Olá, como vai? Qual o seu nome?

Me dê chocolate

Um pouco de água não fará mal :)