Trasa Manaslu Circuit + Tsum Valley

Lot z Pragi do Belgradu zajmie nieco ponad godzinę, na którą przesiądziemy się na kolejny, 6-godzinny lot do Abu Zabi. Nad ranem przytłacza nas pustynny klimat 30 ° C, więc pędzimy do klimatyzowanego autobusu. Przed nami ostatni lot – do Katmandu (KTM), gdzie przywita nas małe, ale przyjemne lotnisko. Teraz spełnij wymóg wizowy, który obywatele Czech mają w stosunku do Nepalu i odbierz ich plecaki. Wypełniliśmy już wniosek online z Czech, więc zapłata w jednym okienku (40 USD) to kwestia czasu, a także otrzymania pieczątki w paszporcie (w drugim okienku). Z wielkim napięciem czekamy na nasze plecaki, a następnie udajemy się poszukać zorganizowanego transferu do hotelu. Na razie to niewiarygodne, ale wszystko działa. Nepalczycy uśmiechają się, są mili, a kiedy widzę tabliczkę z moim imieniem, przekonują mnie, że mają swój porządek w lokalnym chaosie. Dzięki obecnemu szczytowi (17:30) docieramy do hotelu po godzinie. Przynajmniej na razie chłonę atmosferę miasta i smakuje dość smogiem. Młodzi przyniosą nam 20 kg plecaków na 3 piętro, więc w przypływie euforii pierwszego dolara wydaję jako napiwek. Pokój kosztuje 4 dolary za osobę, ale w tej chwili nie potrzebujemy niczego więcej niż łóżko z idealnie czystym prześcieradłem. Ponieważ mieszkamy w samym centrum KTM – Thamel, wyruszyliśmy na krótką eksplorację okolicy, na tyle długą, żeby nie zgubić się pierwszej nocy. Przez wąskie uliczki przepływają turyści, motocykle, taksówkarze i riksze. Wszystko w obu kierunkach iz niezastąpionym dźwiękiem rogów. Smog i kurz są wszechobecne i za miesiąc nie przyzwyczaię się do tego.

Stolica, licząca ponad milion mieszkańców, jest tętniącą życiem i według nepalskich standardów nowoczesną metropolią. Leży na wysokości około 1400 m npm w zielonej dolinie Doliny Katmandu. Zaczynamy go poznawać na śniadaniu w pobliskiej restauracji o dziwnym imieniu Hello Kitty, gdzie przyjeżdża do nas Mim, koleś z agencji, który zdalnie udzielił nam wszystkich niezbędnych zezwoleń i załatwił przewodnika (guida) na wędrówkę. Przesunięcie w czasie, które odczuwa przede wszystkim żołądek, nie pozwala mi na obfite śniadanie (choć oferta i ceny są bardzo kuszące). Będziemy towarzyszyć Mimie do Urzędu Imigracyjnego, gdzie podobno oryginał naszych paszportów jest potrzebny do wydania ostatniego zezwolenia. Mamy nadzieję, że biurokratyczny Budda będzie dla nas miłosierny i zajmie to tylko kilka godzin. To też się dzieje naprawdę, więc możemy wrócić w godzinach szczytu popołudniowego. Wystąpimy w Garden of Dreams, o którym czytałem w przewodniku i za 200 Rs. wchodzimy do średniej wielkości, zadbanego ogrodu. Za kwadrans nie mamy tu nic do roboty, więc wychodzimy z lokalu i odwiedzamy lokalny bankomat, bo po zapłaceniu Mimowi obliczyliśmy, że jakoś przeliczyliśmy się w domu i potrzebujemy dużo więcej pieniędzy niż mamy… Idziemy na plac Durbar który znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Po trzęsieniu ziemi w 2015 roku miejsce to również doznało poważnych zniszczeń, więc nie dziwi nas, że opłata za wejście wzrosła prawie trzykrotnie (1000 Rs.). Niemniej jednak to miejsce jest warte odwiedzenia. Po prostu nie wiem, dlaczego lokalni sprzedawcy oferują turystom skrzypce lub flet. Wieczorem poznajemy naszego przewodnika – praktycznie nazywanego – Mim.

Pierwsze targowanie się z taksówkarzem i od razu nieudane. Wydaje nam się, że za 10 minut zapłacimy 500 rupii. Mówi się, że ten podatek jest tu powszechny, ale z każdej odległości, nawet na lotnisko. Myślę, że punkt od Nepalu i lepiej poszukajmy naszego autobusu. Bierzemy tylko godzinne opóźnienie, ale w KTM wciąż nas policja każe nam sprawdzić przeciążenie autobusu (ze względów bezpieczeństwa), który oczywiście kilkakrotnie przekraczamy, więc ładunek mocno wciągnięty na dach musi iść ponownie w dół. Kolejną godzinę zajmuje nam załatwienie łapówek i tłumaczenia ładunku, więc w międzyczasie poznajemy Mime'a. Kontynuacja podróży z dwoma przystankami na jedzenie i toaletę (wymiotuje podczas jazdy do torby). Chociaż siedzimy, uderzam goleniami o przednie siedzenia i coraz więcej pasażerów przykleja się do mnie z alei. Ostatni odcinek prowadzi przez serpentyny, typową, zakurzoną łąkę z widokiem na pola ryżowe. Kiedy wychodzimy, mamy czarną koszulkę prawie białą i białą chusteczkę prawie czarną. Z wysiłkiem i ulgą rzucamy plecaki na plecy iw dokładnie 25 minut idziemy do Hotelu Manaslu. Za pokój dla 3 osób płacimy 800 Rs, zamawiamy obiad i dajemy pierwszy prysznic w górach. Nie to, co by się podobało, ale dość zimno na betonowej, brudnej ziemi z leżącymi (raczej) niezidentyfiko­wanymi przedmiotami i o zmierzchu, ponieważ jest godzina piąta i szybko się ściemnia. Wieczorem łapiemy nawet ostatnie wifi i żegnamy się ze światem na kolejne 17 dni. Po tym, jak wifi w KTM nawiedzało nas niemal na każdym kroku, skłamałbym, że nie byłem zadowolony z braku internetu i otaczającego mnie świata.

Wiedziałem, że mam ciężki plecak, ale to najbardziej mnie zdenerwowało. Czy nigdy nie nauczę się pakować? Ponieważ w jakiś sposób nie uzgodniliśmy wcześniej przewoźnika, który miał przewieźć niektóre z naszych rzeczy, pytamy Mimę, czy tej naszej głupoty nie da się w żaden sposób rozwiązać. Mówi, że będzie próbował zapytać, ale nic nie obiecuje, bo wiele osób wyjechało z gór na festiwal, a ci, którzy zostają, mają inną pracę. Po kilku kilometrach wszyscy dmuchamy. Mam ochotę rozdawać słodycze przez następne 17 dni dzieciom z pierwszej wioski. Na szczęście przygotowujemy się na obiad wcześnie. O dziwo, zamiast obiadu mim zaczyna prać swoje dwie białe bawełniane bluzy, które ma przez cały czas. Po ośmiu godzinach podróży, w większości wykutych w skałach nad rzeką, przez które przechodzą karawany mułów, tragarzy, turystów i miejscowych, jesteśmy w Lapubesi. Dzisiejszą noc spędzimy w pomieszczeniu pod dachem, w którym miejscowi zbudowali kurnik. W wiosce sprzedawano jednodniowe pisklęta (brojlery), które następnie musiały podróżować w skrzyni na grzbiecie nosiciela w temperaturze około 30 ° C. Podczas kolacji Mim pije lokalną brandy – raksh, która smakuje jak rozcieńczony, samobieżny, ale wydaje się być nierozcieńczony, więc cały wieczór słuchamy o historii Nepalu i buddyzmie. Ponieważ jest buddystą i jest to w zasadzie bardzo pokojowa religia, tak samo jest z Mim. Przewoźników najprawdopodobniej nie znajdziemy, więc zaproponuje, że zabierze za nas część naszych rzeczy (w przeciwieństwie do nas ma w połowie pusty plecak). Osobiście podoba mi się ten pomysł, ale z góry przepraszam za jego i jego niezbyt dobry plecak, który na koniec jest gotowy do wyrzucenia. Moje sumienie trochę uspokaja, że informacja, że plecaka nie kupił, ale ją otrzymał.

Po raz pierwszy mam „chleb tybetański”. Zastanawiam się, co kryje się pod tą nazwą, a ponieważ nie mam apetytu na naleśniki, naleśniki czy owsiankę, próbuję tej słodkiej smażonej langustynki z dżemem. Ścigamy się przez cały dzień z mułami i niestety mamy dość wolne tempo, dodatkowo z dodatkiem wirującego kurzu. Temperatura wzrasta do trzydziestu, więc z wielkim zadowoleniem przyjmuję decyzję naszego Guido, by uznać Tatopani („gorącą wodę”) za ostateczne, w którym ze skały wypływają źródła mineralne o temperaturze 20 i 40 ° C. Są tuż przy głównej drodze, po której nieustannie idą tłumy ludzi, ale nawet to nie powstrzymuje mnie od pójścia od razu po kurz, więc myjemy i myjemy włosy w gorącej wodzie i zgadujemy, ile czasu to komuś zajmie zbudować basen i zwabić go turystów. Z dymiącej skały machają do nas małpy, dlatego wolimy filtrować wodę mineralną.

Po drodze jak najwięcej pozbywamy się cukierków dla dzieci, które witają nas z daleka ze złożonymi dłońmi i zawołaniem „Namasté”, a mądrzejsze dodają sufiks „daj mi czekoladę”. Wkrótce zaczynamy nie słyszeć o tym teatrze i chowamy cukierki w bardziej odległych wioskach. Droga jest pełna ogromnych wodospadów, wioski są zagospodarowane, używa się tu dużo połamanego łupka. Czasami krajobraz przypomina mi nasze Tatry lub Alpy, ale w potrójnej skali. Przed Phillim przejdziemy przez jeden z najdłuższych mostów wiszących w Himalajach. Dzisiejszą noc spędzimy w pokoju portiera, prawie się tu nie ruszymy, ale do tego zamówimy wiadro ciepłej wody na „prysznic” i znowu wszyscy trzej nam wystarczą. Jedzenie jest naprawdę świetne (co powiesz na wioskę, inne składniki i smaki), w menu nie brakuje pizzy czy makaronu, a nawet szarlotki ze świeżych jabłek.

Tego dnia oficjalnie pożegnamy się na kilka dni z torem Manaslu i zawrócimy do doliny Tsum. Ta wyjątkowa dolina jest otwarta od 2010 roku i tworzy nepalski cypel w kierunku Tybetu. Więc przeważnie uchodźcy tybetańscy mieszkają tu od kilku pokoleń, uprawiają bardzo skromnie, bez udogodnień technicznych trudno im uprawiać swoje pola przy pomocy jaków lub bawołów, ale mimo że większość z nich nawet nie patrzy na Katmandu za przez całe życie, nie zobaczysz ich zachmurzonych. W pracę zaangażowana jest cała rodzina. Po ośmiogodzinnym spacerze (z przerwą na obiad), z których większość była trudną wspinaczką, przekraczamy najnowszy drewniany most (jedyny łączący tę dolinę ze światem) do Chumling (2400m). Baliśmy się osuwisk, na które Mim zwracał nam już uwagę w KTM, i nie było pewności, że dolina jest w ogóle przejezdna, ale ostatecznie był to tylko krótki objazd przez rzekę za wsią Lokpa przed dotarła droga nad rzekę. Orły krążą nad wysokimi górami, to niesamowite widowisko. Mieszkamy w bardzo ładnym, drewnianym domu, w którym mieszkają również miejscowi. Próbujemy pierwszego „dal bhat” (typowe danie indyjsko-nepalskie, które składa się z ryżu, bambusa curry, warzyw i sosu z soczewicy (strączkowej) (czasem smażone z kawałkami posiekanego kurczaka) i jest naprawdę pyszne. To danie wszędzie smakuje inaczej , ale dodają go wszędzie, więc to się opłaca ludziom, którzy są na ogół bardzo głodni :) Nasz przewodnik zawsze to dawał, każdego dnia. Jest gotowany w dużych ilościach i spożywany głównie przez miejscowych (z tragarzami i przewodnikami) razem w jednej jadalni, rękami. Podobno jest popularne także dlatego, że mówi się tutaj: „Moc Dal Bhat, 24 godziny”. Wręcz przeciwnie, Darina i ja mieliśmy połowę tego, ponieważ nie zjedlibyśmy całej porcji, nie mówiąc już o dodaniu. Zupa czosnkowa jest również doskonała. Tutaj, jak w jednym miejscu, dostajemy do spożycia świeże warzywa – białą rzodkiewkę – w którą dosłownie się rzucamy. Wieczorne niebo jest niesamowite, nie znam lepszego programu niż nocne niebo z milionami gwiazd i piękną drogą mleczną.

Wychodzimy z przytulnego dziedzińca i wspinamy się do kolejnej wioski, która leży już na 3000 m npm Jedyne urozmaicenie tego dnia przyniesie nam spotkanie z ojcem Mime'a, który również zarabia na życie jako przewodnik. Kolejną atrakcją w tej zakurzonej sekcji jest dzika marihuana, która pojawia się przy jednej ze stup. Stupa to buddyjska budowla, która jest symbolem ciszy i spokoju. Jest wypełniony relikwiami buddyjskimi. Omijają zgodnie z ruchem wskazówek zegara, co ma pozytywny wpływ na umysł. Stopniowo ukazuje się nam piękna sceneria świętego Ganes Himal, siedmio tysięcznej góry z kilkoma sześcioma tysiącami braci. W stromych serpentynach mijamy wodospad, z którego entuzjastycznie czerpię wodę, nawet jeśli nie jesteśmy daleko do mety. Przejdziemy do całkowicie nowo wybudowanego hotelu. Choć wciąż pachnie drewnem i jest tu czysto, cała izolacja jest utworzona przez jedną warstwę listew, przez które widać na zewnątrz i które latem być może przyjemnie wieją. Ale teraz temperatura w pokoju w nocy nie przekracza 8 ° C, więc poranny wyskok ze śpiwora jest nieco sztywny.

Zdecydowaliśmy się na całodniową wycieczkę piękną doliną do klasztoru Mu Gompa. Leży na wysokości 3700m, więc wysokość można łatwo wyczuć podczas ostatniego podejścia. Wychodzimy o wpół do ósmej rano, aby wrócić za światła. W końcu jest to trasa, którą niektórzy turyści rozjechali w ciągu 3 dni. Pogoda jest lekko mroźna. Dobrze nam idzie, nie mamy plecaka, tylko wodę i ciuchy, ale wciąż brakuje mi tchu. Mijamy pierwszy duży (kobiecy) klasztor – Rachen Gompa, do którego pojedziemy jutro. Do pierwszej wioski dotrzemy w szybkim tempie godzinę wcześniej. Poznajemy pierwsze jaki i ich pasterzy. To piękne i bardzo wytrzymałe zwierzęta. Nie mają nic przeciwko ludziom, ale musisz być ostrożny, ponieważ są tak zdenerwowani, jak tylko mogą być i jak niebezpieczni mogą być. W końcu docieramy do klasztoru, z którego dachu rozpościera się zapierający dech w piersiach widok aż po Ganesh Himal. Z drugiej strony machamy do Tybetu, gdzie biała czapka Mima prawie leci. Idziemy do kuchni mnichów, siadamy w jadalni, gdzie bardzo dmucha, więc po chwili stajemy w kuchni i wyciskamy się na ławce dla mnichów. Obserwujemy, jak zgrabny mnich kucharz gotuje na kuchence obiad dla mieszkańców i dla nas w tym samym czasie. Czarna herbata i zupa z makaronem tybetańskim wydają mi się w tym momencie lepsza niż zupa knedlowa z polędwicą :). Zanim w końcu opuścimy to miejsce, musimy wejść do sali modlitewnej. W drodze powrotnej wraz z karawanami jaka przechadzamy się po kilkudziesięciu stupach, przez pola i wioski miejscowych. Nadal będziemy chodzić w światłach, ale już nie czuję stóp, to było za dużo jak na jednodniową wycieczkę.

Udamy się do żeńskiego klasztoru buddyjskiego – Rachen Gompa. Bez plecaka znowu świetnie i za półtorej godziny jesteśmy w klasztorze. Zwracamy się do pierwszych zakonnic, które jednak dzięki krótkiemu 3mm fasonowi wyglądają jak mnisi. Odwiedzamy ich salę modlitewną, która jest znacznie nowocześniejsza i większa niż wczoraj. Jest dużo więcej światła i parkietu (żeby nasze stopy nie zamarzły, bo musieliśmy zostawić buty przed drzwiami). Na zewnątrz uczy się angielskiego: „Gdzie jest but, który wczoraj przyniosłem?” Nie odwiedzimy innego klasztoru naprzeciwko w skałach i wrócimy, w końcu czeka nas długi zjazd. Mamy też zupę dyniową (z kawałkami dyni) i to miła odmiana po tych wszystkich odmianach makaronu. Następnie wyruszyliśmy na zejście przez zakurzoną, ale bardzo fotogeniczną dolinę i znów czekamy na doskonałe Dal Bhat, które mieliśmy tutaj 3 dni temu. Tak, i był pies biegnący z czerwonymi oczami, który świecił (na niebiesko) w nocy zabarwiony., Że jakaś osoba (nieumyślnie) oświetliła go reflektorem :).

Opuszczamy dolinę Tsum i łączymy się z oryginalnym obwodem, skąd mamy więcej widoków i więcej turystów. Im wyżej i dalej od cywilizacji, tym wyższe ceny żywności. Dziwne jest to, że nadal płacimy średnio 100 koron za pokój dla trzech osób, ale cena za posiłek jest podwójna. Przyniesienie tu jedzenia kosztuje dużo pieniędzy lub ciężkiej pracy. Rosną również ceny herbaty i wody (duży, ok. 2,5 litrowy termos na wodę kosztuje 200 CZK). W ostatniej wiosce w Tsum, gdzie zatrzymujemy się na obiad, po raz pierwszy słyszymy czeski. Ten głos jest mi nawet znajomy i założę się, że słyszałem go już wcześniej. Grupa około 10 dorosłych osób pochodzi z CK Namche, a ich liderem jest nikt inny jak Radka Tkáčiková, która od kilku lat jest ekspertem od Nepalu. Udaje im się nam powiedzieć, że w BC pod Manásl jest trzech Czechów, którzy próbują dostać się na szczyt, więc jesteśmy ciekawi, czy ich spotkamy. Cały dzień spacerujemy wzdłuż rzeki, monotonnego i niekończącego się krajobrazu, tu spotykamy dziadka prowadzącego krowę z koszem pełnym trawy z pastwiska. Stąpamy po obu robotach i uprzyjemniamy sobie, przynajmniej wieczorem, gdy w menu odkrywamy ryż z warzywami i tuńczykiem. Zasypiamy w drewnianych chatach za szumem rzeki i znowu całkiem rozciągnięci przez ściany.

Rano staramy się naprawić mikroflorę i zamówić herbatę Masala, czyli z mlekiem, którego normalnie rano nie piję w domu. Nie lubię nawet herbaty maślanej, która jest dla mnie zbyt aromatyczna dzięki słodkiej przyprawie, ale zmiana to życie. W końcu obawy o mleko się nie potwierdzą, ale rano już nie będę eksperymentować. Opuszczamy hotel o ładnej nazwie Shangri La i po chwili przejeżdżamy przez most linowy na drugą stronę rzeki. Droga jest dość stroma, miejscami wspinamy się po drewnianych drabinach i po chwili jesteśmy wysoko nad rzeką. W pierwszej wiosce decydujemy się na chwilę wytchnienia i słońca, a rano myjemy włosy, by w ciągu dnia wysuszyć. Podczas ostatniej dwugodzinnej wspinaczki do Namrung spotykamy grupę tragarzy, z których każdy niesie około 40 kg (mają dwa plecaki połączone w jeden i przewiązane liną, wsparte na czołach). Powita nas jeden nadciągający, czyli powitanie rosyjskie, które zaskoczy nas jak Eskimos na pustyni. Prawdopodobnie niósł bagaż rosyjskim turystom, o których podobno tu są, ale nigdy ich nie spotkaliśmy. Mim powiedział, że dowiedział się od ich tragarzy, że Rosjanie nie jedli rano śniadania, a potem cały dzień chodzili i chodzili na duże odległości. Namrung to większa wioska. Mime obiecuje nam wi-fi, ale to nie działa, mimo że jej logo widnieje na szyldzie każdego pensjonatu. Otrzymujemy małą drewnianą chatkę, w której zmieścimy się z naszymi plecakami. Szybko zamawiamy wiadro wody do umycia, a następnie przenosimy się do jadalni, gdzie będę zadowolony z takiego samego filtra do wody, jaki mam – Sawyera. Działa również na zasadzie grawitacji, więc woda wylana od góry przepływa przez nią i możemy ją pić już przefiltrowaną. Mamy duży termos z herbatą imbirową za 240 CZK i mieszankę chowmain (chiński makaron), która później niczego nie przewyższy, bo są niesamowicie dobre, nawet z serem jaka.

Jeden z najgorszych mostów po drodze

Im wyżej jesteśmy, tym krótsze odcinki. Ale każdy dzień wygląda podobnie. Śniadanie o 7.00, potem 3–4 godziny marszu, godzina obiadu i kolejne około 3 godziny marszu. Dziś jednak kończymy obiad, mamy półdniową przewagę i tak lubimy to miejsce, że tu zostaniemy. Po raz pierwszy pojawia się królowa tutejszych gór, osiem tysięcy Manaslu. Pięknie jest poruszać się u podnóża ze złotymi modrzewiami, gdzie ta majestatyczna góra wznosi się na pięć kilometrów na wysokość. Właśnie zbliża się sezon żniwny i ludzie na polu robią to w tym samym czasie co dzieci, ale próbują podbiec do płotu, aby wyciągnąć ręce po trochę słodyczy. Tutejsze ziemniaki są znane i naprawdę smaczne. Pójdziemy do pobliskiego klasztoru przeznaczonego do wychowania chłopców. Leży na łagodnym wzgórzu, z którego rozpościerają się wspaniałe widoki na całą wioskę. Na drugim końcu klasztoru odkrywamy boisko do baseballu z biegnącymi mnichami w długich szatach, a także solarny system prysznicowy. Trochę (a raczej bardzo) zazdrościmy wychodzącym chłopcom z ręcznikiem na głowach, bo najpierw gorący prysznic zobaczymy w KTM. Poznajemy ojca Mime'a Basantę, do którego w końcu dotarliśmy, oraz jego klientów z USA i cieszymy się widokiem jak Matterhorn przy kawie. Po raz pierwszy wieczorem jadalnia zaczyna tonąć. Jednak ciepło jest tylko wokół pieca, więc nadal siedzimy 2 metry od nich w puchowej kurtce. Ale są też tacy, którzy mogą usiąść w puchowej kurtce tuż obok pieca. Są to studenci z Indii, którzy przeprowadzają tutaj ankietę lub spis i zgodnie z ich wypowiedziami myślę, że zimne wieczory są dla nich prawdziwym cierpieniem. W międzyczasie rozmawiamy z miejscowymi o ludziach w potrzebie, który jest tu bardzo aktywny (ludzie w potrzebie) oraz o Pavlu Bémie, który regularnie tu przyjeżdża (był tu 14 dni temu) i wspiera finansowo tutejszą wioskę. W jednym z hoteli (należącym do „bardziej luksusowych”) odkrywamy jego kalendarz, który wydał na poparcie tego terenu po trzęsieniu ziemi. Kiedy kładziemy się spać, słyszymy ciągłe łomotanie w regularnym rytmie, jakby młocarnia utknęła… W drodze do toalety zauważam, że na podwórku za domkami młócą osty. Oczami turystów przeżywa się i powraca do ubiegłego wieku, oczami miejscowych dość powszechna rzecz.

Widok na Manaslu, który mieliśmy z wioski Lho, był absolutnie sławny

Dziś mamy tylko 4 godziny marszu, więc nie spieszymy się. W pierwszej połowie jedziemy częściowo przez las w cieniu (nie na kilka dni w koszulce i spodenkach), rozmawiamy z Mimem o lokalnych zwyczajach i m. In. dowiadujemy się, że jeśli w rodzinie jest więcej dzieci, małżeństwo zaczyna się stopniowo od najstarszego. Przekraczamy kolejny most linowy do wioski i ostatni odcinek to już duża i szeroka dolina z leżącymi jakami. Z Sam Gaun wspinacze zwykle wyruszają na wyprawy atakujące szczyt Manaslu, więc są tam sklepy, a także więcej hoteli i miejsc noclegowych. Kapusta, kalafior, sałata i marchew nadal rosły w skromnych ogrodach na wysokości 3000 m npm. Jesteśmy już na 3500 mi nie widzimy żadnych ogrodów. Niemniej jednak menu niektórych warzyw jest zawsze w menu. Idziemy do pobliskiego klasztoru, gdzie odbywa się ceremonia, mnisi siedzą na zewnątrz i kręcą bębnami (co symbolizuje obwód stupy), paląc gałązki cisa, więc po prostu tu siedzimy, obserwujemy, co się dzieje, próbujemy przenieść atmosferę i medytować z nimi. Po trzeciej godzinie słońce zachodzi za najwyższymi wzgórzami i nagle znajdujemy się w cieniu i też od razu wyciągamy kurtki, czapki i rękawiczki. Ponieważ jest daleko od obiadu, a ja nie chcę być w zimnym pokoju, idziemy z Mimem na komisariat, żeby sprawdzić nasze pozwolenia. Wieczorem pijemy herbatę i przygotowujemy się mentalnie na jutrzejszy dzień odpoczynku, kiedy w ramach aklimatyzacji zaplanowaliśmy wyjazd do bazy Manásl, która według naszej mapy leży na wysokości 4400 m. Jednak przekonamy się, że następnego dnia wynosi 4850 metrów nad poziomem morza.

O 6.30 wyruszyliśmy na długą wyprawę aklimatyzacyjną do bazy Manaslu. Droga prowadzi przez około pół godziny wzdłuż rzeki, a następnie wznosi się. Najpierw przez niewielki zagajnik, a gdy drzewa znikają, zaczyna się zygzakiem w górę do widoków. Staramy się dużo pić, na szczęście kilkakrotnie przekraczamy wodę z lodowca. Im wyżej jesteśmy, tym bardziej otwiera się ogromna morena, co stwarza wrażenie masywnej skały, ale spękania, masywne pęknięcia i osuwiska lodowca są żywym dowodem na to, że nie jest to skała. Kiedy widzimy pierwsze flagi, zaczynamy wyczekiwać końca niekończącego się wznoszenia. Ale to tylko zwiastun starego BC, do nowej mamy kolejną godzinę marszu. Nie możemy się doczekać, aby być taką perłą naszej wędrówki. W BC jednak żadna wyprawa, nawet przy tak doskonałych warunkach, nie próbuje zdobyć szczytu. Będziemy się cieszyć przekąską i po pół godzinie zejdziemy na dół. Darina nagle mdleje w połowie, więc Tom podtrzymuje ją i prowadzi na dół. Prawie przebiegniemy drogą. Wszyscy mamy tego pełne szklanki, mamy zupę czosnkową, chociaż czosnku pewnie nie ma. Oprócz zupy zafundowaliśmy sobie również prysznic, który jednak nie pasuje Darinie, która totalnie zdezorientowała swój wyczerpany organizm (najpierw wzrostem, a potem temperaturą), a on zareagował ogromnym chłodem. Więc bawimy się przez kolejne godziny, otrzymujemy różne rady, rozgrzewamy Darčę, pytamy o możliwość wezwania helikoptera, ale przede wszystkim mamy nadzieję, że to minie. Helikopter to dość skomplikowana i przede wszystkim droga sprawa. Tylko miejscowi mają tutaj sygnał, a my nie mamy telefonu satelitarnego. Nie mogę się doczekać, żeby się położyć, dziś było ciężko, boli mnie głowa i rano musimy zdecydować, jak postąpić.

Noc znacznie przekracza moje oczekiwania i wszyscy śpimy. Ale moja głowa wciąż boli. Po śniadaniu dowiadujemy się, jak radzi sobie lokalny telefon z wezwaniem helikoptera. Darina wciąż chce za wszelką cenę opuścić góry, więc udajemy się do największego hotelu, w którym czujemy się jak w innym świecie. Duża i czysta jadalnia, recepcja, na ścianie kalendarz Pavela Béma. Za nami powie: Cześć Č. Cześć, cześć Słowacy! Zanim zdamy sobie sprawę, że adres w pustej jadalni należy do nas, zajmuje nam chwilę :) Nasz Tomek jest Słowakiem, więc tworzymy ciekawą, czesko-słowacką imprezę. Porozmawiamy z naszym nowym znajomym, którym jest nikt inny jak uczestnik czeskiej wyprawy, o której słyszeliśmy w drodze z Radki Tkáčikovej. Więc Czesi już zeszli na dół, więc nie widzieliśmy żadnego namiotu na górze. Ma ładny siniak pod okiem i wygląda na to, że zdecydowanie podobało im się to na górze. Proponuje Darinie, że może do nich dołączyć, bo dziś jeszcze schodzą (tak samo jak my weszliśmy w górę). Mają jednak przed sobą znacznie dłuższe odcinki niż my wjechaliśmy, a ze względu na lot powrotny muszą pokonać całą naszą trasę około 8 dni w 4 dni. Zamówili muły do plecaków i materiałów. Od siodła mamy tylko dwa dni, a odcinki są bardzo krótkie. Darina postanawia zejść. Musimy więc dopełnić formalności i zakomunikować tę decyzję agencji w KTM, aby nasz przewodnik nie był już za nią odpowiedzialny. Żegnamy się około dziesiątej i nasze ścieżki zostaną podzielone. Kontynuujemy wspinaczkę, kończymy obwód, Darča ze strachu o jej zdrowie. Powinniśmy przybyć do KTM mniej więcej w tym samym czasie, być może z jednodniową różnicą. Po trzech godzinach docieramy do wioski Samdo. Ścieżka przyjemnie prowadzi wzdłuż konturu, tylko do końca lekko się podnosi. Znajdujemy się bliżej granicy tybetańskiej, która jest już widoczna za wzgórzem. Kolację spędzimy z grupą Holendrów, którzy mają szefa kuchni. Działa poprzez wypożyczenie kuchni i gotowanie własnego trzydaniowego posiłku. Dziś mają zupę pomidorową, ale śmierdzi zupełnie sztucznie, więc nie zazdrościmy im. Drugie danie wygląda lepiej, dostają nawet frytki (trochę zazdrościmy) i wypychają się, aż mają guzy za uszami. Jestem zjadany z własnego jedzenia, więc na szczęście nie wyglądam zbyt słodko. Zastanawiamy się tylko, jak wokół nich tragarze, kucharze i cały towarzysz podskakują jak wytresowane małpy. Najwyraźniej wie, że stamtąd pochodzi sztylet. Ich przywódca udał się nawet do innej wioski na 4 godziny, aby zarezerwować nocleg na kolejną noc, która zwykle jest ograniczona.

Strażnik gór

Po raz kolejny wpatrujemy się w to, co Holendrzy są w stanie zjeść. Zaczyna się płatkami owsianymi, następnie naleśnikami, a kończy omletem, który każdemu dodają. Nalewamy więc kawałek dżemu na nasz „biedny” chleb tybetański. Do następnej wioski jedziemy na 3,5 godziny. Od kilku dni odcinki były krótkie, więc już nie możemy się doczekać, aby wspiąć się na siodełko i znowu jechać przez cały dzień. Ponieważ Dharmasaala nie jest właściwie wioską, ale raczej obozem, z którego można udać się na siodło, czasami jest problem ze znalezieniem zakwaterowania, więc niektórzy przewodnicy przyjeżdżają tu dzień wcześniej i robią rezerwacje dla swoich klientów na następny dzień. Kiedy przyjeżdżamy, ojciec Mima zajmuje miejsce w naszym namiocie (gdzie po raz pierwszy osłania materac). Więc nie przebywamy tu zbyt wiele i wychodzimy na słońce, bo chociaż jesteśmy bardzo wysoko (4400m), jest pięknie ciepło. Siadamy na kamieniach i opieramy się o ścianę miejscowej jadalni, dopijamy naszą przecenioną zupę, pijemy kawę 3w1 i trochę głośno śnimy o strudle z bitą śmietaną. Jest tam napisane: „Naprawdę by ci się to spodobało, panienko.” Odwracamy głowy i widzimy obok nas miłego faceta, około 70 lat. Kolejna zabawna historia pochodzi od Holendrów, którzy chwalą się, że planują wejść na Larkya Peak (ok. 6000m) i nie wiedzą, że ich przewodnik zapytał nas w ciągu dnia z mapą w ręku, czy wie, która góra to Larkya Peak. Kolację jemy we wspólnej jadalni, która jest dla wszystkich i dlatego jest bardzo zatłoczona (czyli zatłoczona) wszystkich narodowości. Koszmar to przede wszystkim wizyta w toalecie, która jednocześnie jest jedyna dla całego obozu, drzwi nie można zamknąć, więc większość nadal wychodzi na boki. Więc nie siedzimy tu niepotrzebnie, kładziemy się spać i przygotowujemy się na poranną panikę, bo wszyscy będą wstawać przed 4 rano, aby zdążyć na siodło. Mamy inne zdanie, ale nie chcemy tego obalać.

„obóz namiotowy” przed siodłem Larkyi

W końcu o 3:15 budzi nas ojciec Mime'a. Mimo że nadal tego nie rozumiemy (to 5-godzinny powolny spacer do siodła), wstajemy i idziemy na naleśnik, aby uniknąć tłumów innych turystów, którzy stopniowo zaczynają się pojawiać. Po drodze będziemy mieli chapati z omletem. Nad obozem zaczynają formować się rzędy świateł, które powoli opuszczają to miejsce i wszyscy wspinamy się do finału całej wędrówki – przełęczy przełęcz Larkya (5100m). Na zewnątrz jest idealna pogoda, jest bezwietrznie, wydaje mi się, że nawet nie marznie i jest pięknie. Wreszcie po 14 dniach widać Big Wagon. Czasami wyłączamy reflektory i obserwujemy teatr pod postacią spadających gwiazd. Lekko podjeżdżamy w siodle za 4,5 godziny o 9:00. Trochę przysięgamy, że rano wstajemy, ale mówi się, że około godziny 10 zaczyna mocno dmuchać w siodło. Czy tak jest, czy nie, już się nie dowiemy, bo jak tylko zrobimy zdjęcie, zakochamy się i zjemy obiad, zaczniemy odmawiać. To nie jest horror, jak wielu opisywało, ale całkiem fajne zejście. Mimo wszystko bardzo nam przykro z kolanami i butami i bardzo się cieszę, gdy docieramy do jednego z Bimtang, gdzie ojciec Mima znów czeka na nas z zarezerwowanym noclegiem (tym razem o 100% lepszym) w nowych drewnianych domkach z czyste łóżko. Podczas obiadu dostaję wiadomość z filmu Pelíšky, jeśli „gówno się pali”. No może tak tak :) i jest całkiem ciepło. Jesteśmy w dobrej pozycji i siedzimy tuż obok nich, więc możemy zjeść obiad i szarlotkę. Niestety nasi sąsiedzi to znowu Koreańczycy, którzy też mają puchowe spodnie i zmierzą się z Everestem. Zamawiają drogie alkohole i przepraszamy za ich przewodnika, który nieustannie podskakuje wokół nich. Ojciec Mima przychodzi do nas i za około pół godziny łamanym angielskim wyjaśnia nam, że następnym razem, gdy pojedziemy do Nepalu, powinniśmy natychmiast skontaktować się z nim lub z Mima. Krótko mówiąc, my oszczędzamy, a oni zarabiają więcej. Jednak kiedy wracam, polecam Mima, znanego jako Guida + przewoźnicy w jednym do Annapurny, nieoczekiwanie płaci dwa razy więcej, niż kosztowałby przewoźnik za pośrednictwem agencji. Taka jest więc mentalność Nepalu.

Osiągnięto najwyższy punkt wędrówki

Nie możemy się doczekać śniadania w mrożonej jadalni. Cieszymy się ostatnim widokiem Manaslu na północ i podziwiamy inny krajobraz – wzdłuż rzeki pojawiają się dzikie krowy, spacerujemy po pięknych lasach. Po długim czasie widzimy pierwsze oznaki cywilizacji, wysiłek budowania dróg prawie bez ciężkiego sprzętu jest bardzo sporadyczny i dzięki wytężonej pracy mieszkańców. Ponieważ chcemy dojść do wioski, gdzie jeżdżą jeepy, zostajemy prawie o zmroku. Tutejsze hotele mają zabawny lub kiczowaty styl ukraiński (im więcej kolorów, tym lepiej). Wreszcie jest „normalny” prysznic, z którego udaje nam się uzyskać 25 ° C gorącej wody i na koniec spłukać więcej niż dwoma litrami wody.

Rano miło nam wiedzieć, że jeep do Besisahar odjeżdża o godzinie 8.00 z posterunku policji (obok hotelu). Niższa cena (3200 Rs. / Os., Dla nietoperzy 1000 Rs. – ale cały czas stoi na ciele i nie ma wiele do zazdrości). Po 2 godzinach mamy przerwę. Mim wygląda, jakby został wyciągnięty po 10 dniach w izolatce i że w każdej chwili zwymiotuje lub zemdleje, ale kiedy zdejmuje wszystkie chusty, które ma wokół twarzy, nawet się śmieje. Wszyscy Nepalczycy są tutaj w piórach i ponownie jesteśmy przekonani, że hasło jest ważne: +30, minus 30 = Nepalczycy nadal noszą te same ubrania. Droga jest naprawdę stroma, za nami siedzi dwóch Niemców, 1 Szwajcar i 1 Nepalczyk. Czasami zastanawiam się, jakie „schody” jest w stanie wjechać samochód (indyjski TATA). Siadam obok kierowcy (po prawej) i cały czas wpadamy na siebie. Następnego dnia boli mnie prawa ręka, której nie chciałem powstrzymać przed wskoczeniem mu na kolana. Po 5 godzinach dotrzemy do Besisahar. Bardzo się cieszę, że nie musimy spędzać kolejnej nocy w tym zakurzonym miasteczku i od razu jedziemy minibusem do KTM. Cena 800 / os. Niestety na czteromiejscowym siedzimy o piątej, więc cały czas ściskamy się z Nepalczykami. Mim na tej podstawie, że musi siedzieć z przodu, bo jest chory, siedzi obok Szwajcara i kierowcy. Na szczęście jest miłosierny i zatrzymuje się po drodze około 3 razy. Jemy lokalne dania typu fast-food (np. Pakodu – smażona cebula i kapusta w jakiejś majda czy groszek z chili) za kilka koron i jesteśmy ciekawi, jak po tylu dniach układają się nasze żołądki. Zrobił to doskonale, tak jak w zasadzie. Droga kończy się nieco niespodziewanie, gdy nagle samochód na skraju KTM przeskakuje i musimy coś zrobić, żeby nie zjechać z drogi. Nasze przednie koło odleciało (dosłownie ze wszystkim), więc już po ciemku podjeżdżamy po ulicy i patrząc na dziurę, która pozostaje zamiast koła, widać, że ten samochód już przyjechał (dzisiaj). Podobnie jak kilka innych samochodów, które spotkaliśmy po drodze na skarpie. Szczęściarz miała Szwajcarka, która kilka minut temu wysiadła z tego miejsca obok kierowcy. Nikomu nic się nie stało, więc we własnym zakresie bierzemy taksówkę i dojeżdżamy do hotelu. Upadamy na łóżko i nagle wszystko jest inne. Teraz znów przykleja się do nas wszechobecne wi-fi, któremu trudno się oprzeć, więc dowiadujemy się o miłych i nieprzyjemnych wiadomościach, które pozostawiły nas w całkowitym spokoju na 17 dni. Na przykład wyniki wyborów prezydenckich w USA. Wysiłkiem ostatnich sił po 12 godzinach jazdy zmywamy z siebie kurz i zasypiamy.

Niestety musimy przenieść się z naszego ulubionego pensjonatu Annapurna do innego (Red Stone). Chociaż znajduje się po drugiej stronie ulicy i za tę samą cenę (15 USD / pokój), jakość jest znacznie gorsza. Wydaje się, że prześcieradła miały dość ciężkich nocy z poprzednimi gośćmi. Czekają na nas trzy noce i ani jeden dzień gorącej wody. Ale nawet to należy do Nepalu, jeśli nie bierzemy pluskiew, nie ma na co narzekać :). Po dobrym i niedrogim śniadaniu udajemy się do Stupy Boudhanath, która jest jedną z największych stup buddyjskich na świecie. W zeszłym roku został bardzo zniszczony przez trzęsienie ziemi, ale teraz dosłownie otrzymuje nową warstwę farby. Wstęp jest nadal bardzo niski, 250 Rs. Dzięki licznej społeczności uchodźców tybetańskich wokół niej wyrosło centrum z klasztorami buddyjskimi. Bodhnath został zbudowany w V wieku i obecnie służy jako ważne miejsce pielgrzymek zarówno tybetańskich, jak i nepalskich buddystów. W koreańskiej restauracji napijemy się świetnej kawy i jeszcze ciekawszych ciasteczek, które rozgrzeją nas aż do rozpuszczenia czekolady w środku. Następnie przenosimy się do Swayambhunath – Monkey Temple. Z powodu dzisiejszego strajku maoistów nie ma autobusów, z których lokalni taksówkarze szczęśliwie korzystają, a ceny się podwajają. Tak więc znalezienie taksówkarza, który może wynegocjować normalną cenę (600Rs) zajmuje nam więcej czasu niż zwykle. Wspinamy się szybko po 365 stromych schodach, opierając się dziesiątkom biegnących małp tylko po to, by złapać zachód słońca z widokiem na Himalaje. Naprawdę możemy to zrobić w ostatniej chwili, ale wciąż mamy imponujący widok. Ze względu na strajk smogu jest mało, a Himalaje wokół KTM dosłownie świecą. Swayambhunath to jeden z najstarszych zabytków Nepalu, oryginalne fundamenty pochodzą z V wieku. W 2010 roku stupa została odrestaurowana, a na naprawy zużyto 20 kg złota. Ale wszechobecne i śmierdzące małpy czasami przerażają mnie swoimi walkami, gdy biegają przez tłumy wśród turystów. Wieczorem, po pięciu dniach, spotkamy Darinę, która w końcu przyjedzie.

W ciągu ostatnich kilku dni spędziliśmy tyle zakupów, że zostało mi około 10 dolarów na dwa dni. Wieczorem rozliczamy się z Mimem, dajemy mu pieniądze za przyniesienie nam rzeczy na część trekkingu, a także napiwek (100 €), za który następnie zaprasza nas na różne smakołyki w restauracji u Kitty's. Niestety, zamawia też piwo Duńskie Tuborgy, które jest słodko-kwaśne i szybko wspinające się. Myślę, że gdyby Tom chciał z nim pić całą noc, wysadziłby wszystkie pieniądze, które dostał. Ale na jutro mamy umówione spotkanie, które spotkamy się o 7 rano i po śniadaniu pojedziemy autobusem do miejscowości Mim Dhulikhel, 30 km na wschód od KTM.

Król Małp

Codziennie w górach, z jednym wyjątkiem, śniadanie jedliśmy o godzinie 7.00. Podobno to nepalski stereotyp, bo 7 rano zasugeruje Mim na dzisiejszy dzień rejsu. Czuję, że rano bardzo żałuje, bo piwo najwyraźniej nie zrobiło mu wiele dobrego, a kiedy pukam do jego drzwi o 7, po prostu się budzi. Wstaję o 7 jako jedyna i chyba jedyna, której strasznie pragnę uciec od tego smogu na cały dzień. W końcu wyjeżdżamy o 9.00 z dworca autobusowego koło Thamel. Cena 50Rs / os. bardzo podnosi na duchu. Jednak chcę iść do toalety, więc podskakuję na pierwszym przystanku, a Mim pomaga mi go znaleźć. Mam nadzieję, że jak zwykle mamy co najmniej 20-minutową przerwę, więc postanawiam kupić kolejny kusząco wyglądający tort na wyjazd, gdy nasz autobus rusza. Mimowi udaje się podskoczyć i powiedzieć mi, że autobus właśnie odjechał (zauważyłem to) i na pewno zatrzyma się (ale nie zatrzyma) za kilka metrów. Autobus jedzie szczęśliwie z plecakiem Toma i Mime. Łapiemy inny autobus w naszą stronę i wierzymy, że dogonimy nasz. Na szczęście mim jest w porządku i wydaje się, że nie przeszkadza mu ta przygoda, którą spowodowałem. Problem w tym, że ani on, ani ja nie pamiętamy dokładnie, jak wyglądał nasz autobus. Po około pół godzinie mamy krótszy postój w większym mieście, skąd wylatujemy i na szczęście znajdujemy wszystko, łącznie ze śmiejącym się Tomkiem :) W Dhulikhel wysiadamy na placu około 100 razy spokojniejszym miasteczkiem niż KTM. Nie ma smogu, więc mamy piękne widoki na Białe Góry. Mime mieszka ze swoim (podobno) kuzynem w bloku. W małym pokoju położyli nas na łóżku, bo nie ma nic oprócz szafki i półki na podwójną kuchenkę. Domowy dal bhát był absolutnie luksusowy, znowu łamię moje azjatyckie zasady i skosztuję kawałków kurczaka. To smakuje świetnie. Mówi się, że do tutejszej wieży widokowej prowadzi tysiąc schodów. Jest to zalesione wzgórze za miastem, pośrodku którego stoi ogromny złoty Budda. Wieża widokowa, która od dołu wyglądała jak wieża widokowa, jest zniszczonym (lub niedokończonym) tułowiem mniejszej wieży z bliska. Wchodzenie do niego jest zabronione i nawet się nie dziwię. Jeśli kiedykolwiek istniała wieża widokowa, jej konstrukcja bardzo ucierpiała podczas trzęsienia ziemi. Jednak wciąż mamy perspektywy, a lokalna armia wciąż nad nimi pracuje, wycinając drzewa. Z tej odległości można nawet zobaczyć Manaslę. O dziwo, znacznie lepszy widok jest pod „wieżą widokową”. Kamienie wysokie na około metr wystają z ziemi, więc robimy tu całkiem nieźle zdjęcia. Następnie wracamy do miasta, gdzie spacerujemy po dzielnicy Nawar, która jest znacząca ze względu na odmienną architekturę. Przypomina mi styl wiktoriański, chociaż jest dla mnie trochę tajemnicą, skąd ten wpływ będzie pochodził. Powrót do KTM to dosłownie cierpienie ze strony smogu. Zaskakuje nas Darina, która wcale nie wygląda dobrze i boi się, że nawet nie zdąży odejść. Mimo to zabieramy ją na kolację i chociaż chcieliśmy pójść gdzie indziej, znów trafiamy do Hello Kitty. Niestety będzie to dla nas fatalne w skutkach. Darczyńcy przynoszą 4× złą herbatę, więc nie wytrzymuje psychicznie i odchodzi. Mój makaron ryżowy z tofu i warzywami przynosił mi bez tofu i bez warzyw, a kiedy go naprawią, dziwnie pachną. Jedzenie Toma również jest rozczarowujące. Nie rozciągamy tego i wychodzimy zirytowani, że ostatnia wizyta tak nie wyszła. Darina wygląda coraz gorzej, wymiotuje, kiedy w końcu zabieramy ją taksówką do prywatnej brytyjskiej kliniki CIWIC, która znajduje się około 10 minut od hotelu. Tam podadzą jej zakraplacz, pobiorą krew, zrobią kilka testów i co najważniejsze będzie pod obserwacją. Wychodzimy ze szpitala po godzinie 11 w nocy, więc pomysł na dobry sen zaczyna się kruszyć. O drugiej w nocy budzi mnie ból brzucha i pierwszy raz idę do toalety. Cóż, więc uczucie, że makaron nie był całkiem w porządku, staje się prawdą. Tom się budzi i po prostu na zmianę włączamy toaletę. Niestety żadne z nas już nie zasypia, bo w końcu nasze wizyty w toalecie są tak częste, że nie musimy nawet rano zmieniać się na zmianę, więc z toalety korzystamy też na korytarzu. Biegamy więc do rana, jeden wymiotuje, drugi z biegunką i nie ma mowy o śnie. Mówi się, że zemsta faraona dosięgnie wszystkich, ale o Nepalu nigdy nie słyszałem. Tom odkrywa przyczynę swoich mdłości, najwyraźniej kupił zepsutą wodę w Dhulikhel i ma z tym problem.

Ostatniej nocy w Nepalu naprawdę warto. Tom rozważa przeniesienie biletów, ale od razu to odrzucam. Mamy zorganizowaną taksówkę o godzinie 14.00. Zbieram resztki i idę kupić banany, herbatniki i coca colę. Na podróż nie będziemy potrzebować niczego więcej. Może papier toaletowy. Małe Suzuki z nepalskim, który nie mówi po angielsku, przyjedzie jako taksówka. Musimy sami położyć nasze plecaki na dachu i nadal jest to irytujące. Jeśli chcemy, żeby jechał 100 m do szpitala, chce więcej pieniędzy. W szpitalu w końcu odbieramy szczęśliwszą Darinę i żegnamy się z coraz bardziej smutnym Mimem. Daje nam szaliki na szczęście. W końcu jesteśmy w samolocie i mam szczęście, że mam wesołego towarzysza ze Strakonic. Od razu obiecuję mu podwójną porcję jedzenia, bo żołądek wciąż protestuje i nawet nie jestem głodny. Wymienię swoją porcję na suchą bagietkę i z żalem oddam mu całą porcję, łącznie z ciastem mango. W Abu Dhabi znajdujemy dywanowy kącik do spania, który znajduje się obok cel sypialnych (100 $ za 12 godzin) – bardzo dziękujemy. Wyciągamy więc maty i przechowujemy się w przyjemnej poziomej pozycji na piękny 8 godzin snu. W nocy muszę iść do toalety około 2 razy i zawsze się gubię. Spacer po sąsiednich korytarzach i odnalezienie drogi zajmie mi co najmniej 15 minut… Moje wyczucie kierunku jest zajęte.

Rano mamy resztę małych, słodkich bananów na śniadanie i idziemy na herbatę. Znowu się zgubię, bo okrągły hol z bocznymi nawami wygląda mi jak labirynt. Lecimy 7 godzin do Berlina, a ponieważ śpimy, przez 7 godzin korzystam z nagrań kinowych. Kiedy jeszcze mi się uda. Z apetytem zjemy nawet jedzenie. Barack Obama przebywa z ostatnią wizytą w Europie podczas prezydentury w Berlinie. Widzimy zaparkowany jego samolot Sił Powietrznych USA. Tu odbywa się jedna z najsurowszych kontroli, kiedy prześwietlą nas do kości. Z niecierpliwością czekamy na zakończenie imprezy cappuccino i świetnym niemieckim sernikiem, ale mają tylko bawarski klops, precle i babeczki. Jest pewne rozczarowanie nie tylko ofertą, ale także europejskimi cenami. Trzy godziny nad jednym cappuccino w końcu uciekną i możemy wreszcie pojechać do Pragi. Mini-samolot szczęśliwie wyląduje z nami, więc pozostaje nam tylko poczekać na dostarczone plecaki i pożegnać się. Mam najdalej do Brna, więc dopiero o północy wyrzuca mnie żółta torpeda w pobliżu Grand. W porównaniu z Nepalem w Brnie jest o 20 ° C mniej, więc nie mogę się doczekać naprawdę gorącego prysznica. Wstaję do pracy rano po 17 listopada, bo moje wakacje w tym roku są kompletnie wyczerpane.

Widok z urzędu imigracyjnego

Legendarny, niestety bardzo zniszczony przez trzęsienia ziemi plac

Zaraz po Arughat zaczynają się pierwsze widoki

Dolina Tsum ma bardzo dobrze zachowaną kulturę tybetańską

Piękny widok z dachu klasztoru na dach świata

…

…

…

…

A jednocześnie kolorowe

…

Dobra dawka witamin

Po zbiorach

Czasami wieża widokowa może zawieść, a prosta linia może zaskoczyć

Cześć, jak się masz? Jak masz na imię?

Daj mi czekoladę

Trochę wody nie zaszkodzi :)