Népal

Circuit Manaslu + Vallée de Tsum

Trek de 19 jours autour de Manasl

Martina Pill
Elle a écrit 25 des articles et le regarde 7 voyageurs
Circuit Manaslu + Vallée de Tsum
Inséré: 20.02.2017
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Ils y étaient:
Ils veulent là:

De tous les beaux treks du Népal, nous avons choisi le circuit autour du Manaslu 8 163m (Ghost Mountains et la huitième plus haute montagne du monde), qui se situe dans une zone touristique moins visitée, jusqu'à récemment zone frontalière interdite avec le Tibet. La route est géographiquement belle et culturellement fascinante. Les habitants du haut Buri Gandaki sont les descendants directs d'immigrants tibétains qui se sont installés ici au début du XVIIe siècle. Grâce à cela, la langue, les vêtements et les coutumes sont exclusivement tibétains. La perle du trek est une visite de cinq jours dans la vallée de Tsum – une vallée ouverte depuis 2010. Nous sommes allés au trek de fin octobre à mi-novembre et le temps était absolument luxueux.

1.-2. journée

PHA - Belgrade - Abu Dhabi - Katmandou (environ 20h)

Le vol de Prague à Belgrade prendra un peu plus d'une heure, pour lequel nous prendrons un autre vol de 6 heures à destination d'Abou Dhabi. Le matin, le climat désertique à 30°C nous envahit, et nous nous précipitons vers le bus climatisé. Nous avons le dernier vol devant nous – à destination de Katmandou (KTM), où nous serons accueillis par un petit mais agréable aéroport. Répondez maintenant à l'exigence de visa que les citoyens tchèques ont vers le Népal et récupérez leurs sacs à dos. Nous avons déjà rempli une demande en ligne depuis la République tchèque, donc le paiement à un guichet (40 USD) est une question de temps, ainsi que la réception d'un tampon sur votre passeport (à l'autre guichet). Nous attendons avec une grande tension nos sacs à dos puis nous partons chercher notre transfert arrangé à l'hôtel. Jusqu'à présent, c'est incroyable, mais tout fonctionne. Les népalais sourient, ils sont gentils, et quand je vois une pancarte à mon nom, ils me convainquent qu'ils ont leur ordre dans le chaos local. Grâce à la pointe actuelle (17h30), nous atteignons l'hôtel au bout d'une heure. Au moins pour l'instant on s'imprègne de l'atmosphère de la ville et ça sent assez le smog. Les jeunes nous amèneront 20 kg de sacs à dos jusqu'au 3ème étage, alors dans un élan d'euphorie je dépense le premier dollar en pourboire. La chambre correspond au prix de 4 $ / personne, mais pour le moment nous n'avons besoin de rien de plus qu'un lit avec un drap parfaitement propre. Parce que nous vivons en plein centre de KTM – Thamel, nous nous sommes lancés dans une courte exploration des environs, juste le temps de ne pas nous perdre la première nuit. Touristes, motos, chauffeurs de taxi et pousse-pousse sillonnent les rues étroites. Le tout dans les deux sens et avec le son indispensable des cors. Le smog et la poussière sont omniprésents et je ne m'y habituerai pas dans un mois.

Jour 3

Katmandou

La capitale, avec une population de plus d'un million d'habitants, est une métropole animée et, selon la norme népalaise, une métropole moderne. Il se situe à une altitude d'environ 1400 m au-dessus du niveau de la mer dans la vallée verdoyante de la vallée de Katmandou. Nous commençons à faire sa connaissance au petit déjeuner dans un restaurant voisin au nom étrange Hello Kitty, où Mim, un gars de l'agence, arrive pour nous voir, qui nous a fourni à distance tous les permis nécessaires et a organisé un guide (guida) pour la randonnée. Le décalage horaire, perçu principalement par mon estomac, ne me permet pas de prendre un petit déjeuner copieux (même si l'offre et les prix sont très alléchants). Nous accompagnerons Mima au bureau de l'immigration, où l'original de nos passeports serait nécessaire pour le dernier permis. Nous espérons que le Bouddha bureaucratique sera miséricordieux envers nous et ne prendra que quelques heures à traiter. Cela arrive vraiment aussi, donc nous pouvons y retourner à l'heure de pointe de l'après-midi. Nous jouerons au Garden of Dreams, dont j'ai lu dans le guide et pour 200 Rs. nous entrons dans un jardin de taille moyenne et bien entretenu. Dans un quart d'heure nous n'avons rien à faire ici, alors nous quittons les lieux et visitons le distributeur local, car après avoir payé Mim nous avons calculé que nous avons en quelque sorte recalculé à la maison et avons besoin de beaucoup plus d'argent que nous n'en avons… Nous allons à la place Durbar qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Après le tremblement de terre de 2015, cet endroit a également subi de graves dommages, nous ne sommes donc pas surpris que le prix d'entrée ait presque triplé (1000 Rs.). Néanmoins, cet endroit vaut le détour. Je ne sais tout simplement pas pourquoi les vendeurs locaux offrent aux touristes un violon ou une flûte. Le soir, nous faisons connaissance avec notre guide – qui s'appelle pratiquement – Mim.

Jour 4

KTM - Bazar d'Arughat, 9h

La première négociation avec un chauffeur de taxi et immédiatement infructueuse. Il nous semble payer 500 roupies pour 10 minutes. Cette taxe serait courante ici, mais à n'importe quelle distance, même jusqu'à l'aéroport. Dans ma tête, je prends un point aux Népalais et nous ferions mieux de chercher notre bus. Nous ne prenons qu'une heure de retard, mais chez KTM nous sommes toujours mis par la police pour vérifier la surcharge du bus (pour des raisons de sécurité), que bien sûr nous traversons plusieurs fois, donc la charge, lourdement tirée vers le toit, doit partir redescendre. Nous prenons encore une heure avant que les pots-de-vin et la traduction de la cargaison soient résolus, alors en attendant, nous faisons connaissance avec Mime. Le trajet se poursuit avec deux arrêts pour la nourriture et les toilettes (il vomit en roulant dans un sac). Bien que nous soyons assis, je frappe les sièges avant avec mes tibias et de plus en plus de passagers se collent à moi depuis la ruelle. La dernière section traverse les serpentines, une prairie poussiéreuse typique avec vue sur les rizières. Quand nous sortons, nous avons un tee-shirt noir presque blanc et un mouchoir blanc presque noir. Avec effort et soulagement, nous jetons nos sacs à dos sur le dos et marchons jusqu'à l'hôtel Manaslu en exactement 25 minutes. Nous payons 800 Rs pour une chambre pour 3, nous commandons le dîner et donnons la première douche dans les montagnes. Pas du genre à apprécier, mais assez froid sur le sol sale en béton avec des objets couchés (plutôt) non identifiables et dans le crépuscule, car il est cinq heures et il fait vite noir. Le soir, nous attrapons même le dernier wifi et disons au revoir au monde pendant encore 17 jours. Après que le wifi dans KTM nous ait hanté à presque chaque étape, je mentirais en disant que je n'étais pas satisfait de l'absence d'Internet et du monde qui m'entoure.

Jour 5

Arughat - Lapubesi, 22km

Je savais que j'avais un sac à dos lourd, mais que j'aurais le plus de mal à m'énerver. N'apprendrai-je jamais à faire mes valises ? Comme nous n'étions pas d'accord à l'avance sur un transporteur qui transporterait certaines de nos affaires, nous demandons à Mima si notre stupidité ne pourrait pas être résolue de quelque façon que ce soit. Il dit qu'il va essayer de demander, mais il ne promet rien, car beaucoup de gens ont quitté les montagnes pour le festival et ceux qui restent ont un autre travail. Après quelques kilomètres, on souffle tous. J'ai le désir de distribuer des bonbons pour les 17 prochains jours aux enfants du premier village. Heureusement, nous préparons pour le déjeuner tôt. Étonnamment, au lieu de déjeuner, le mime commence à laver ses deux sweat-shirts en coton blanc, qu'il a pour tout le temps. Après huit heures de voyage, taillées pour la plupart dans les rochers au-dessus de la rivière, où passent des caravanes de mulets, porteurs, touristes et locaux, nous voici à Lapubesi. Nous passerons ce soir dans une chambre sous les toits, dans laquelle les habitants ont construit un poulailler. En bas du village, on vendait des poussins d'un jour (poulets de chair) qui devaient ensuite voyager en caisse sur le dos d'un porteur dans une chaleur d'environ 30°C. Au dîner, Mim a un brandy local – le raksh, qui a le goût d'un automoteur dilué, mais qui semble être non dilué, alors nous écoutons toute la soirée l'histoire du Népal et du bouddhisme. Parce qu'il est bouddhiste et que c'est fondamentalement une religion très pacifique, Mim l'est aussi. Nous ne trouverons probablement pas les porteurs, il proposera donc de transporter certaines de nos affaires (contrairement à nous, il a un sac à dos à moitié vide). Personnellement, j'aime l'idée, mais je suis désolé d'avance pour lui et son sac à dos pas si bon, qui est prêt à être jeté à la fin. Ma conscience se calme un peu que l'information qu'il n'a pas acheté de sac à dos, mais l'a reçu.

Jour 6

Lapubeshi - Tatopani, 15 km

Pour la première fois, j'ai du „pain tibétain“. Je me demande ce qui se cache sous ce nom et comme je n'ai pas d'appétit pour les pancakes, les pancakes ou le porridge, j'essaye cette langoustine frite sucrée avec de la confiture. Nous courons toute la journée avec des mules et donc malheureusement nous avons un rythme assez lent, de plus avec de la poussière tourbillonnante en prime. La température monte à trente, donc je salue beaucoup la décision de notre Guido de déclarer Tatopani („eau chaude“) final, où des sources minérales avec une température de 20 et 40 ° C jaillissent de la roche. Ils sont juste sur la route principale, où des foules de gens marchent constamment, mais même cela ne m'empêche pas d'aller tout de suite laver la poussière, alors nous nous lavons et nous lavons les cheveux à l'eau chaude et devinons combien de temps cela prendra à quelqu'un construire une piscine ici et attirer les touristes. Les singes nous font signe depuis le rocher fumant, nous préférons donc filtrer l'eau minérale.

Jour 7

Lapubeshi - Phillim, 20 km

En chemin, on se débarrasse au maximum des bonbons pour les enfants, qui nous saluent de loin les mains jointes et l'appel „Namasté“, et les plus malins ajoutent le suffixe „donne-moi du chocolat“. On commence vite à ne plus entendre parler de ce théâtre et on cache des bonbons dans des villages plus reculés. La route est pleine d'énormes cascades, les villages sont aménagés, beaucoup d'ardoises cassées sont utilisées ici. Parfois, le paysage me rappelle nos Tatras ou les Alpes, mais à une triple échelle. Devant Phillim, nous traverserons l'un des plus longs ponts suspendus de l'Himalaya. Nous passerons cette nuit dans la chambre des porteurs, nous ne bougerons guère ici, mais pour cela nous commanderons un seau d'eau chaude pour une „douche“ et encore une fois les trois suffiront avec. La nourriture est vraiment excellente (que dire du village, des autres ingrédients et des goûts), la carte ne manque pas de pizza ou de macaroni, ni même de tarte aux pommes à base de pommes fraîches.

Jour 8

Phillim - Chumling, 16 km

Ce jour-là, nous ferons officiellement nos adieux au circuit du Manaslu pour quelques jours et nous tournerons vers la vallée de Tsum. Cette vallée unique est ouverte depuis 2010 et forme un promontoire népalais vers le Tibet. Donc la plupart des réfugiés tibétains vivent ici depuis plusieurs générations, ils cultivent très modestement, sans commodités techniques ils ont du mal à cultiver leurs champs avec l'aide de yaks ou de buffles, mais malgré le fait que la plupart d'entre eux ne regardent même pas Katmandou pour toute une vie, vous ne les verrez pas nuageux. Toute la famille est impliquée dans le travail. Après une marche de huit heures (avec un arrêt pour le déjeuner), dont la plupart était une montée difficile, nous traversons le pont en bois le plus récent (le seul qui relie cette vallée au monde) jusqu'à Chumling (2400m). Nous avions peur des glissements de terrain, ce que Mim nous avait déjà signalé dans KTM, et il n'était pas sûr du tout que la vallée soit praticable, mais au final ce n'était qu'un petit détour par la rivière derrière le village de Lokpa avant la route sur la rivière est arrivée. Des aigles survolant les hautes montagnes, c'est un spectacle incroyable. Nous logeons dans une très belle maison en bois, où vivent aussi des locaux. Nous essayons le premier „dal bhat“ (un plat typique indien et népalais qui se compose de riz, curry de bambou, légumes et sauce aux lentilles (légumineuses), (parfois frit avec des morceaux de poulet haché) et c'est vraiment délicieux. Ce plat a un goût différent partout , mais ils en ajoutent partout, donc c'est payant pour les gens qui ont généralement très faim :) Notre guide l'a toujours donné, tous les jours. Il est cuisiné en grande quantité et mangé principalement par les locaux (avec porteurs et guides) réunis dans une même salle à manger, avec leurs mains. Apparemment, c'est aussi populaire parce que l'on dit ici : „Dal Bhat power, 24 hour“. Au contraire, Darina et moi en avons mangé la moitié, car nous n'aurions pas mangé toute la portion, encore moins en rajoutant. La soupe à l'ail est également excellente. Ici, comme à un endroit, on mange des légumes frais – du radis blanc – dans lesquels on se jette littéralement. Le ciel du soir est incroyable, je ne connais pas de meilleur programme que le ciel nocturne avec des millions d'étoiles et une belle voie lactée.

Jour 9

Chumling - Chhekampar, 11km

Nous quittons la cour confortable et montons vers un autre village, qui se trouve déjà à 3000 m d'altitude. Une autre attraction dans cette section poussiéreuse est la marijuana sauvage, qui apparaît dans un stupa. Le stupa est une structure bouddhiste qui est un symbole de paix et de tranquillité. Il est rempli de reliques bouddhistes. Ils marchent dans le sens des aiguilles d'une montre, ce qui a un effet positif sur l'esprit. Peu à peu, le beau paysage du saint Ganes Himal, une montagne de sept mille avec plusieurs 6.000 frères, nous apparaît. Dans des serpentines abruptes, nous passons devant une cascade d'où je puise de l'eau avec enthousiasme, même si nous ne sommes pas loin de la ligne d'arrivée. Nous marcherons jusqu'à un hôtel entièrement nouvellement construit. Bien que cela sente encore le bois et soit propre ici, toute l'isolation est formée d'une seule couche de lattes, à travers lesquelles on peut voir l'extérieur et qui, peut-être, soufflent agréablement en été. Mais maintenant, la température dans la pièce la nuit ne dépasse pas 8 ° C, donc le saut du matin hors du sac de couchage est un peu raide.

Vallée de Tsum
Auteur: © gigaplaces.com

Vallée de Tsum

Sur le chemin du village de Chekampar

Jour 10

Chhekampar - Mu Gompa (3700m), 33 km

Nous avons décidé de faire une excursion d'une journée à travers la magnifique vallée jusqu'au monastère de Mu Gompa. Il se situe à une altitude de 3700m et donc la hauteur peut être facilement ressentie lors de la montée finale. Nous partons à sept heures et demie du matin pour revenir derrière les feux. Après tout, c'est un itinéraire que certains touristes étalent sur 3 jours. Le temps est légèrement glacial. Nous allons bien, nous n'avons pas de sac à dos, juste de l'eau et des vêtements, mais je suis encore essoufflé. Nous passons devant le premier grand monastère (de femmes) – Rachen Gompa, où nous irons demain. Nous atteindrons le premier village à vive allure une heure plus tôt. Nous rencontrons les premiers yaks et leurs bergers. Ce sont des animaux magnifiques et très résistants. Les gens ne les dérangent pas, mais vous devez faire attention car ils sont aussi contrariés qu'ils peuvent l'être et à quel point ils peuvent être dangereux. Enfin, nous arrivons au monastère, du toit duquel nous avons une vue imprenable jusqu'au Ganesh Himal. En revanche, nous faisons signe au Tibet, où la casquette blanche de Mim vole presque. Nous allons à la cuisine des moines, nous nous asseyons dans la salle à manger, où il souffle beaucoup, alors au bout d'un moment, nous restons dans la cuisine et nous pressons sur le banc des moines. Nous regardons un chef moine bien fait préparer le déjeuner sur la cuisinière pour les habitants et pour nous en même temps. Le thé noir et la soupe aux nouilles tibétaines me semblent meilleurs à ce moment-là que la soupe aux boulettes avec du faux-filet :). Avant de quitter définitivement cet endroit, nous devons entrer dans la salle de prière. Sur le long chemin du retour, nous marchons avec des caravanes de yacks autour de dizaines de stupas, à travers champs et villages de locaux. Nous marcherons toujours dans les lumières, mais je ne sens plus mes pieds, c'était trop pour une excursion d'une journée.

Vallée de Tsum - Mu Gompa
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Vallée de Tsum - Mu Gompa

Vue depuis le monastère de Mu Gompa

Jour 11

Chhekampar - Chumling, 25 km

Nous irons au monastère bouddhiste féminin – Rachen Gompa. Sans sac à dos, c'est encore super et en une heure et demie nous sommes au monastère. Nous nous adressons aux premières nonnes, qui ressemblent pourtant à des moines grâce à la coupe courte de 3mm. Nous visitons leur salle de prière, qui est beaucoup plus moderne et plus grande que celle d'hier. Il y a beaucoup plus de lumière et de parquet (donc nos pieds ne gèlent pas car nous avons dû laisser nos chaussures devant la porte). L'anglais est enseigné à l'extérieur : „Où est la chaussure que j'ai apportée hier ?“ Nous ne visiterons pas un autre monastère en face dans les rochers et nous reviendrons, après tout nous aurons une longue descente. Nous avons aussi de la soupe à la citrouille (avec des morceaux de citrouille) et c'est un bon changement après toutes ces variations de nouilles. Ensuite, nous avons entamé une descente à travers une vallée poussiéreuse mais très photogénique et attendons avec impatience l'excellent Dal Bhat, que nous avons eu ici il y a 3 jours. Ouais, et il y avait un chien qui courait avec des yeux rouges, qui brillait (bleu) la nuit… .que quand une personne (involontairement) braquait un phare sur lui :).

Jour 12

Chumling - Deng, 14 km

Nous quittons la vallée de Tsum et nous nous connectons au circuit d'origine, où nous avons plus de vues et aussi plus de touristes. Plus la civilisation est élevée et éloignée, plus les prix des aliments sont élevés. Ce qui est étrange, c'est que nous payons toujours en moyenne 100 couronnes pour une chambre pour trois, mais le prix d'un repas double. Cela coûte beaucoup d'argent ou beaucoup de travail acharné pour apporter de la nourriture ici. Le prix du thé et de l'eau augmente également (un grand thermos d'environ 2,5 litres d'eau coûte 200 CZK). Dans le dernier village de Tsum, où nous nous arrêtons pour déjeuner, nous entendons le tchèque pour la première fois. La voix m'est même familière, et je parie que je l'ai déjà entendue. Le groupe d'une dizaine d'adultes est originaire de CK Namche et leur chef n'est autre que Radka Tkáčiková, experte du Népal depuis plusieurs années. Ils parviennent à nous dire qu'il y a trois Tchèques en Colombie-Britannique à Manásl qui essaient d'atteindre le sommet, nous sommes donc curieux de savoir si nous les rencontrerons. Toute la journée, nous marchons le long de la rivière, un paysage monotone et sans fin, nous rencontrons ici un grand-père conduisant une vache avec un panier plein d'herbe du pâturage. On foule les deux robots et on se rend plus agréable, du moins le soir, quand on découvre du riz aux légumes et du thon au menu. Nous nous endormons dans des cabanes en bois derrière le rugissement de la rivière et à nouveau assez tendus à travers les murs.

Jour 13

Deng - Namrung, 18 km

Le matin, nous essayons de réparer la microflore et commandons du thé Masala, qui est avec du lait que je ne bois normalement pas à la maison le matin. Je n'aime même pas le thé au beurre, qui est trop aromatique pour moi grâce à l'épice douce, mais le changement c'est la vie. Au final, les craintes sur le lait ne se confirmeront pas, mais je n'expérimenterai pas non plus le lendemain matin. Nous quittons l'hôtel sous le joli nom de Shangri La et au bout d'un moment nous traversons le pont de singe de l'autre côté de la rivière. La route est assez raide, par endroits nous grimpons sur des échelles en bois et au bout d'un moment nous sommes bien au-dessus de la rivière. Dans le premier village, nous décidons de prendre un moment de repos et de soleil et de nous laver les cheveux le matin pour les sécher pendant la journée. Au cours de la dernière montée de deux heures vers Namrung, nous rencontrons un groupe de porteurs, chacun portant peut-être 40 kg (ils ont deux sacs à dos reliés en un et attachés avec une corde, appuyés sur leur front). Un venant nous saluera „greet“, qui est une salutation russe qui nous surprendra comme un Esquimau dans le désert. Il a probablement transporté des bagages à des touristes russes, qui seraient ici, mais nous ne les avons jamais rencontrés. Mim a dit qu'il avait appris de leurs porteurs que les Russes ne prenaient pas de petit déjeuner le matin, puis marchaient toute la journée et marchaient sur de longues distances. Namrung est un village plus grand. Mime nous promet le wi-fi, mais ça ne marche pas, même si son logo est sur l'enseigne de chaque guesthouse. Nous obtenons une petite cabane en bois, où nous pouvons ranger nos sacs à dos. Nous commandons rapidement un seau d'eau à laver puis passons à la salle à manger, où je me ferai un plaisir du même filtre à eau que moi – Sawyer. Il fonctionne également sur le principe de la gravité, donc l'eau versée par le haut le traverse et on peut la boire déjà filtrée. Nous avons un grand thermos de thé au gingembre pour 240 CZK et un mélange de chowmain (nouilles chinoises), qui ne surpassera rien plus tard, car ils sont incroyablement bons, même avec du fromage de yak.

Pont de singe de Deng

L'un des pires ponts le long du chemin

Pont de singe de Deng
Auteur: Tomáš Roth © gigaplaces.com

Jour 14

Namrung - Lho (3181 m), 13 km

Plus on est haut, plus les sections sont courtes. Mais chaque jour se ressemble. Petit déjeuner à 7h00, puis 3–4 heures de marche, une heure de déjeuner et une autre d'environ 3 heures de marche. Aujourd'hui, cependant, nous terminons le déjeuner, nous avons une demi-journée d'avance et nous aimons tellement cet endroit que nous resterons ici. Pour la première fois, la reine des montagnes locales, huit mille Manaslu, apparaît. C'est une beauté de se déplacer dans les contreforts aux mélèzes dorés, où cette majestueuse montagne s'élève à cinq kilomètres de hauteur. La saison des récoltes approche et les gens des champs le font en même temps que les enfants, mais ils essaient de courir vers la clôture pour se tendre les mains pour un peu de douceur. Les pommes de terre locales sont réputées et vraiment délicieuses. Nous irons dans un monastère voisin conçu pour élever des garçons. Il se trouve sur une colline douce, d'où il y a de superbes vues sur tout le village. A l'autre extrémité du monastère on découvre un terrain de baseball avec des moines qui courent en longues robes et aussi un système de douche solaire. On envie un peu (ou plutôt beaucoup) juste de sortir les garçons avec une serviette sur la tête, car on verra d'abord une douche chaude en KTM. Nous rencontrons le père de Mime, Basanta, que nous sommes enfin arrivés, et ses clients des USA, et nous profitons de la vue comme un Cervin autour d'un café. Pour la première fois, il commence à se noyer dans la salle à manger le soir. Cependant, la chaleur n'est qu'autour du poêle, nous sommes donc toujours assis à 2 m d'eux dans une doudoune. Mais il y a aussi ceux qui peuvent s'asseoir en doudoune juste à côté du poêle. Ce sont des étudiants indiens qui font une enquête ou un recensement ici, et selon leur expression, je pense que les soirées froides sont une vraie souffrance pour eux. En attendant, nous discutons avec les locaux de People in Need, qui est très actif ici (People in need), et de Pavel Bém, qui vient ici régulièrement (il était là il y a 14 jours) et soutient financièrement le village local. Dans un hôtel (qui était l'un des „plus luxueux“), on découvre son calendrier, qu'il a délivré pour soutenir la région après le séisme. Quand nous nous endormons, nous entendons un martèlement constant à un rythme régulier, comme si la batteuse était coincée… En allant aux toilettes, je remarque que dans la cour derrière les chalets, des chardons battent. À travers les yeux des touristes, l'expérience et le retour au siècle dernier, à travers les yeux des habitants, une chose assez commune.

Vue du Manaslu

La vue sur le Manaslu que nous avions depuis le village de Lho était absolument célèbre

Vue du Manaslu
Auteur: Tomáš Roth © gigaplaces.com

Jour 15

Sama Gaun, 11 km

Aujourd'hui nous ne sommes qu'à 4h de marche, donc nous ne sommes pas pressés. La première moitié on traverse en partie la forêt à l'ombre (ce n'est pas avant plusieurs jours en tee-shirt et short), on discute avec Mim des coutumes locales et, entre autres. on apprend que s'il y a plus d'enfants dans la famille, ils se marient progressivement à partir de l'aîné. Nous traversons un autre des ponts de singe dans le village et la dernière section est déjà une grande et large vallée avec des yaks couchés. À partir de Sam Gaun, les grimpeurs partent généralement en expédition pour attaquer le sommet du Manaslu, il y a donc des magasins et aussi plus d'hôtels et d'options d'hébergement. Chou, chou-fleur, laitue et carotte poussaient encore dans les modestes jardins à 3000 m. Nous sommes déjà à 3500 m et nous ne voyons pas de jardins. Néanmoins, le menu de certains légumes est toujours au menu. Nous allons dans un monastère voisin, où se déroule la cérémonie, les moines sont assis dehors et font tourner leurs tambours (ce qui symbolise la circonférence du stupa), brûlant des brindilles d'if, alors nous nous asseyons simplement ici, regardons ce qui se passe, essayons pour transférer l'atmosphère et méditer avec eux. Après la troisième heure, le soleil se couche derrière les plus hautes collines et tout à coup nous nous retrouvons à l'ombre et enlevons aussi immédiatement nos vestes, chapeaux et gants. Comme c'est loin du dîner et que je ne veux pas être dans une chambre froide, Mim et moi allons au commissariat pour vérifier nos permis. Le soir, nous buvons du thé et nous préparons mentalement pour la journée de repos de demain, lorsque nous avons prévu un voyage au camp de base de Manásl dans le cadre de l'acclimatation, qui se situe à une altitude de 4400 m selon notre carte.

Jour 16

Sama Gaun - Manaslu BC (4850 m d'altitude), 18km

A 6h30 nous partons pour un long voyage d'acclimatation au camp de base du Manaslu. La route longe la rivière pendant environ une demi-heure puis monte. D'abord à travers un bosquet légèrement, et lorsque les arbres disparaissent, il commence à zigzaguer vers les vues. Nous essayons de boire beaucoup, heureusement nous traversons plusieurs fois l'eau du glacier. Plus on est haut, plus l'énorme moraine s'ouvre, ce qui crée l'impression d'un rocher massif, mais la fissuration et la fissuration massive et les glissements de terrain du glacier sont la preuve vivante qu'il ne s'agit pas d'un rocher. Lorsque nous voyons les premiers drapeaux, nous commençons à attendre avec impatience la fin de l'ascension sans fin. Mais ce n'est qu'un signe avant-coureur de l'ancien BC, c'est encore une heure de marche jusqu'au nouveau. Nous avons hâte d'être une telle perle de notre trek. En Colombie-Britannique, cependant, aucune expédition, même si les conditions sont si excellentes, ne tente d'atteindre le sommet. Nous apprécierons le goûter et après une demi-heure nous redescendrons. Darina s'évanouit soudainement à mi-chemin, alors Tom la soutient et la conduit vers le bas. Nous allons presque courir la route. Nous en avons tous des verres pleins, nous avons de la soupe à l'ail, même si l'ail n'est probablement pas dedans. En plus de la soupe, on s'offre aussi une douche, qui cependant ne convient pas à Darina, qui a totalement confondu son organisme épuisé (d'abord avec la taille puis avec la température) et il a réagi avec un énorme frisson. Alors on s'amuse pour les prochaines heures, on reçoit divers conseils, on chauffe Darča, on demande la possibilité d'appeler un hélicoptère, mais surtout on espère que ça passera. L'hélicoptère est une affaire assez compliquée et surtout coûteuse. Seuls les locaux ont un signal ici et nous n'avons pas de téléphone satellite. J'ai hâte d'aller me coucher, c'était difficile aujourd'hui, j'ai mal à la tête et nous devons décider le matin de la marche à suivre.

En route pour la Colombie-Britannique
Auteur: © gigaplaces.com

En route pour la Colombie-Britannique

Montez en Colombie-Britannique à travers un paysage pittoresque sous la supervision de Manasla elle-même

Jour 17

Sama Gaun - Samdo, 10 km

La nuit va bien au-delà de mes attentes et nous dormons tous. Mais j'ai toujours mal à la tête. Après le petit-déjeuner, nous découvrons comment se porte le téléphone local avec l'appel en hélicoptère. Darina veut toujours quitter la montagne à tout prix, alors nous allons dans le plus grand hôtel, où nous nous sentons comme dans un autre monde. Grande salle à manger propre, réception, calendrier de Pavel Bém au mur. Derrière nous dira : Bonjour . Salut, bonjour les Slovaques ! Avant de réaliser que l'adresse dans la salle à manger vide nous appartient, cela nous prend un certain temps :) Notre Tom est slovaque, nous créons donc une soirée tchéco-slovaque intéressante. Nous discuterons avec notre nouvelle connaissance, qui n'est autre qu'un membre de l'expédition tchèque, dont nous avons entendu parler en chemin depuis Radka Tkáčiková. Donc les Tchèques étaient déjà descendus, donc nous n'avons pas vu de tente à l'étage. Elle a un joli bleu sous l'œil et on dirait qu'ils ont vraiment apprécié ça à l'étage. Il propose à Darina de les rejoindre, car ils descendent encore aujourd'hui (de la même manière que nous sommes montés). Cependant, ils auront des tronçons beaucoup plus longs que nous sommes montés et ils doivent gérer tout notre itinéraire d'environ 8 jours en 4 jours en raison du vol de retour. Ils ont commandé des mules pour les sacs à dos et du matériel. Nous ne sommes qu'à deux jours de la selle et les tronçons sont très courts. Darina décide de descendre. Nous devons donc accomplir les formalités et communiquer cette décision à l'agence de KTM, afin que notre guide n'en soit plus responsable. On se dit au revoir vers dix heures et nos chemins seront divisés. Nous continuons la montée, complétons le circuit, Darča par peur pour sa santé en panne. Nous devrions arriver chez KTM à peu près à la même heure, peut-être avec un jour de décalage. Nous arrivons au village de Samdo après trois heures. Le chemin mène agréablement le long de la ligne de contour, mais jusqu'à la fin, il monte un peu. Nous nous trouvons plus près de la frontière tibétaine, qui sont déjà visibles au-dessus de la colline. Nous dînerons avec un groupe de Néerlandais qui ont un chef. Il fonctionne en empruntant une cuisine et en préparant son propre repas à trois plats. Aujourd'hui, ils ont de la soupe à la tomate, mais ça pue complètement artificiellement, donc on ne les envient pas. Le deuxième plat a l'air mieux, ils ont même des frites (on envie un peu) et ils se bourrent jusqu'à avoir des bosses derrière les oreilles. Je suis trop mangé par ma propre nourriture, donc heureusement je n'ai pas l'air trop sucré. On se demande juste comment autour d'eux les porteurs, les cuisiniers et tout le compagnon rebondissent comme des singes dressés. Apparemment, il sait que c'est de là que vient le poignard. Leur chef s'est même rendu dans un autre village pendant 4 heures pour réserver un hébergement pour une autre nuit, dont la capacité est généralement limitée.

YAK

Gardien des montagnes

YAK
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Jour 18

Samdo - Dharmasaala (4400m), 10km

Encore une fois, nous regardons ce que les Hollandais sont capables de manger. Cela commence avec des flocons d'avoine, continue avec des crêpes et se termine par une omelette et ils l'ajoutent à tout le monde. Alors on verse un morceau de confiture pour notre « pauvre » pain tibétain. Nous allons au prochain village pendant 3,5 heures. Les sections sont courtes depuis quelques jours, nous avons donc déjà hâte de monter en selle et de repartir toute la journée. Parce que Dharmasaala n'est pas réellement un village, mais plutôt un camp d'où aller en selle, il est parfois difficile de trouver un logement, alors certains guides viennent ici la veille et font des réservations pour leurs clients pour le lendemain. Quand nous arrivons, le père de Mim tient une place dans notre tente (où il protège le matelas pour la première fois). Donc on ne reste pas beaucoup ici et on va se faire bronzer dehors, car même si on est très haut (4400m), il fait magnifiquement chaud. Nous nous asseyons sur les pierres et nous appuyons contre le mur de la salle à manger locale, finissons notre soupe hors de prix, buvons du café 3en1 et faisons un peu de bruit avec un rêve de strudel à la crème fouettée. Il dit : " Vous aimeriez vraiment ça, mademoiselle. " Nous tournons la tête et voyons un type sympa assis à côté de nous, âgé d'environ 70 ans. Une autre histoire amusante vient des Hollandais, qui se vantent d'avoir l'intention de gravir le Larkya Peak (environ 6000m) et ne savent pas que leur guide a demandé au nôtre pendant la journée avec une carte à la main s'il sait quelle montagne est Larkya Peak. Nous dînons dans la salle à manger commune, qui est pour tout le monde et donc très fréquentée (c'est-à-dire bondée) de toutes nationalités. Un cauchemar est principalement une visite aux toilettes, qui n'en est d'ailleurs qu'une pour tout le camp, la porte ne peut pas être fermée et donc la plupart vont encore de côté. Pour ne pas s'asseoir ici inutilement, nous nous endormons et nous préparons à la panique matinale, car tout le monde va se lever avant 4 heures pour se mettre en selle à temps. Nous avons une opinion différente, mais nous ne voulons pas la réfuter.

Dharmasala

„camp de tentes“ devant la selle de Larkya

Dharmasala
Auteur: © gigaplaces.com

Jour 19

Dharmasaala - Bimtang (4400m - 5100m - 3700m), 19 km

Finalement, à 15h15, le père de Mime nous réveille. Même si on ne comprend toujours pas (c'est 5h de marche lente jusqu'à la selle), on se lève et on part manger une crêpe pour éviter la foule d'autres touristes, qui commencent peu à peu à apparaître. Nous aurons du chapati avec une omelette en chemin. Des rangées de lumières commencent à se former au-dessus du camp, qui quitte lentement cet endroit et nous montons tous jusqu'à la finale de tout le trek – la selle du col de Larkya (5100m). Il fait un temps idéal dehors, il n'y a pas de vent, il me semble qu'il ne gèle même pas et il fait beau. Enfin, après 14 jours, le Big Wagon est visible. Parfois, nous éteignons les phares et regardons le théâtre sous la forme d'étoiles filantes. Nous montons légèrement en selle en 4h30 à 9h00. On jure un peu en se levant le matin, mais on dit que vers 10h il commence à beaucoup souffler en selle. Que ce soit le cas ou non, nous ne le saurons plus, car dès que nous prendrons une photo, nous tomberons amoureux et prendrons une collation, nous commencerons à décliner. Ce n'est pas un film d'horreur, comme beaucoup l'ont décrit, mais une descente assez cool. Malgré tout, nous donnons du fil à retordre à nos genoux et à nos chaussures et je suis très heureux lorsque nous arrivons autour d'un des Bimtang, où le père de Mim nous attend à nouveau avec le logement réservé (cette fois 100% mieux) dans de nouveaux cottages en bois avec un lit propre. Au dîner, je reçois un message du film Pelíšky si „la merde brûle“. Eh bien, peut-être oui oui :) et il fait assez chaud. Nous sommes bien placés et nous sommes assis juste à côté d'eux, nous pouvons donc profiter d'un dîner et d'une tarte aux pommes. Malheureusement, nos voisins sont à nouveau des Coréens, qui ont aussi des pantalons en duvet et font face à l'Everest. Ils commandent de l'alcool cher et nous sommes désolés pour leur guide, qui rebondit constamment autour d'eux. Le père de Mim vient nous voir et nous explique en une demi-heure environ dans un anglais approximatif que la prochaine fois que nous irons au Népal, nous devrions le contacter ou Mima immédiatement. Bref, on économise et ils gagnent plus. Cependant, à mon retour, je recommande Mima, connu sous le nom de Guida + transporteurs en un à Annapurna, il paie de façon inattendue deux fois plus cher que le transporteur coûterait via l'agence. C'est donc ça la mentalité népalaise.

Col Larke, 5106m

Le point culminant du trek atteint

Col Larke, 5106m
Auteur: Tomáš Roth © gigaplaces.com

Jour 20

Bimtang - Dharapani, 27 km

Nous attendons avec impatience le petit déjeuner dans la salle à manger congelée. Nous profitons de la dernière vue sur le Manaslu au nord et profitons d'un autre paysage – des argousiers sauvages apparaissent le long de la rivière, nous marchons à travers de belles forêts. Après une longue période, nous voyons les premiers signes de civilisation, l'effort pour construire des routes presque sans équipement lourd est très sporadique et grâce au travail acharné des habitants. Parce que nous voulons marcher jusqu'au village, où roulent les Jeeps, nous restons presque au crépuscule. Les hôtels ici ont une impression amusante à kitsch du style ukrainien (plus il y a de couleurs, mieux c'est). Enfin, il y a une douche „normale“, à partir de laquelle on parvient à obtenir de l'eau chaude à 25°C et enfin à se laver avec plus de deux litres d'eau.

Jour 21

Dharapani - Jagat - Besisahar - KTM

Le matin, nous sommes heureux de savoir que la jeep pour Besisahar part à 8h00 du poste de contrôle de la police (à côté de l'hôtel). Moins de prix (3200 Rs. / Pers., Pour les non-chauves-souris 1000 Rs. – mais il se tient tout le temps sur le corps et ce n'est pas grand chose à envier). Nous avons une pause après 2 heures. Le mime a l'air d'avoir été sorti après 10 jours d'isolement et qu'il vomit ou s'évanouit à tout moment, mais quand il enlève tous les foulards qu'il a autour du visage, il rit même un moment. Tous les Népalais sont ici en plumes, et nous sommes à nouveau convaincus que le mot de passe est valide : +30, moins 30 = les Népalais portent toujours les mêmes vêtements. La route est vraiment raide, il y a deux allemands assis derrière nous, 1 suisse et 1 népalais. Parfois, je me demande quels „escaliers“ une voiture (TATA indienne) est capable de conduire. Je m'assois à côté du chauffeur (qui est à droite) et on se croise tout le temps. Le lendemain, j'ai mal à la main droite, ce que j'ai refusé de m'empêcher de sauter sur ses genoux. Après 5 heures, nous arriverons à Besisahar. Je suis vraiment content que nous n'ayons pas à passer une autre nuit dans cette ville poussiéreuse, et nous prenons immédiatement un minibus pour KTM. Le prix est de 800/personne. Malheureusement, nous nous asseyons sur le quatre places à cinq, alors nous nous faufilons tout le temps avec les Népalais. Le mime, au motif qu'il doit s'asseoir devant parce qu'il est malade, est assis à côté du Suisse et du chauffeur. Heureusement, il est miséricordieux et s'arrête environ 3 fois en cours de route. Nous avons des plats de restauration rapide locaux (par exemple du pakodu – des oignons frits et du chou dans du majda ou des pois avec du piment) pour quelques couronnes et nous sommes curieux de savoir comment nos estomacs s'adaptent après tant de jours. Il l'a parfaitement géré, comme il l'a fait en gros. La route se termine un peu à l'improviste, quand soudain une voiture sur le bord de KTM saute et nous devons faire quelque chose pour éviter de sortir de la route. Notre roue avant s'est envolée (littéralement avec tout), donc nous montons déjà dans le noir dans la rue et en regardant le trou qui reste à la place de la roue, il est clair que cette voiture est déjà arrivée (aujourd'hui). Comme quelques autres voitures que nous avons rencontrées en chemin dans une escarpe. La Suissesse, qui est sortie de cet endroit à côté du chauffeur il y a quelques minutes, a eu beaucoup de chance. Rien n'est arrivé à personne, alors nous prenons un taxi et conduisons seuls jusqu'à l'hôtel. Nous tombons sur le lit et soudain tout est différent. Maintenant, le wi-fi omniprésent nous colle à nouveau, ce qui ne peut guère être résisté, alors nous apprenons des nouvelles agréables et désagréables, qui nous ont laissé complètement calmes pendant 17 jours. Par exemple, les résultats de l'élection présidentielle américaine. Avec l'effort des dernières forces, nous nous débarrassons les uns des autres de la poussière après 12 heures de conduite et nous nous endormons.

Jour 22

De retour à Katmandou

Malheureusement nous devons déménager de notre guest house préférée Annapurna à une autre (Red Stone). Bien que ce soit de l'autre côté de la rue et pour le même prix (15 USD / chambre), la qualité est nettement moins bonne. Les draps semblent avoir eu assez de nuits difficiles avec les précédents clients. Nous avons trois nuits qui nous attendent et pas un seul jour d'eau chaude ne coule. Mais même cela appartient au Népal, si on ne prend pas les punaises de lit, il n'y a rien à redire :). Après un bon petit déjeuner pas cher, nous nous dirigeons vers Boudhanath Stupa, qui est l'un des plus grands stupas bouddhistes au monde. L'année dernière, il a été très endommagé par le tremblement de terre, mais maintenant il reçoit littéralement une nouvelle couche de peinture. L'admission est encore très faible, 250 Rs. Grâce à une importante communauté de réfugiés tibétains, un centre avec des monastères bouddhistes s'est développé autour. Bodhnath a été construit au Ve siècle et sert maintenant de lieu de pèlerinage important pour les bouddhistes tibétains et népalais. Nous aurons un excellent café dans un restaurant coréen et des brownies encore plus intéressants, qui nous apporteront complètement chaud jusqu'à ce que le chocolat fonde à l'intérieur. Ensuite, nous nous dirigeons vers Swayambhunath – Monkey Temple. En raison de la grève des maoïstes d'aujourd'hui, il n'y a pas de bus, dont les chauffeurs de taxi locaux profitent avec bonheur et les prix doublent. Il nous faut donc plus de temps que d'habitude pour tomber sur un chauffeur de taxi qui peut négocier un prix normal (600Rs). Nous montons des escaliers raides et rapides, résistant à des dizaines de singes qui courent, juste pour admirer un coucher de soleil surplombant l'Himalaya. On peut vraiment le faire à la dernière minute, mais on a quand même une vue impressionnante. En raison de la grève, il y a peu de smog et l'Himalaya autour de KTM brille littéralement. Swayambhunath est l'un des plus anciens monuments du Népal, les fondations d'origine datent du Ve siècle. En 2010, le stupa a été restauré et 20 kg d'or ont été utilisés pour les réparations. Mais les singes omniprésents et malodorants me terrifient parfois avec leurs combats alors qu'ils courent à travers la foule parmi les touristes. Le soir, après cinq jours, nous rencontrerons Darina, qui arrivera enfin.

Boudhanath se lève
Auteur: © gigaplaces.com

Boudhanath se lève

Nous avons absorbé l'atmosphère autour du stupa avec tous nos sens

Jour 23

Katmandou

Les derniers jours nous passons tellement de courses qu'il me reste environ 10$ pour deux jours. Le soir on s'installe avec Mime, on lui donne de l'argent pour nous apporter quelques affaires pour une partie du trek et aussi un pourboire (100 €), pour lequel il nous invite ensuite à divers goodies au restaurant chez Kitty's. Malheureusement, il commande également de la bière, la Tuborgy danoise, qui est aigre-douce et qui grimpe rapidement. Je pense que si Tom était prêt à boire avec lui toute la nuit, il ferait exploser tout l'argent qu'il a reçu. Mais nous avons rendez-vous pour demain que nous nous retrouverons à 7 heures du matin et après le petit déjeuner nous prendrons un bus pour la ville de Mim Dhulikhel, à 30 km à l'est de KTM.

Swayambhunath - Temple des singes

Roi Singe

Swayambhunath - Temple des singes
Auteur: © gigaplaces.com

Jour 24

KTM - Dhulikhel - KTM

Chaque jour dans les montagnes, à une exception près, nous avons pris le petit déjeuner à 7h00. Apparemment, c'est un stéréotype népalais, car 7 heures du matin seront suggérées par Mim pour la journée de croisière d'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il regrette beaucoup le matin, parce que la bière ne lui a visiblement pas fait grand bien, et quand je frappe à sa porte à 7 heures, il se réveille à peine. Je me lève à 7 heures le seul et probablement le seul avec qui j'ai un terrible désir de m'éloigner de ce smog pour toute la journée. Enfin, nous partons à 9h00 de la gare routière près de Thamel. Prix 50Rs/personne. ça nous remonte beaucoup le moral. Cependant, je veux aller aux toilettes, alors je saute au premier arrêt et Mim m'aide à le trouver. J'espère que nous aurons au moins une pause de 20 minutes, comme toujours, alors je décide d'acheter un autre gâteau tentant pour le voyage lorsque notre bus commencera. Mime parvient à se lever pour me dire que le bus vient de partir (je l'ai remarqué) et qu'il va définitivement s'arrêter (mais pas s'arrêter) dans quelques mètres. Le bus continue joyeusement, avec le sac à dos de Tom et Mim. Nous prenons un autre bus dans notre direction et nous pensons que nous allons rattraper le nôtre. Heureusement, le mime va parfaitement bien et il ne semble pas se soucier de cette aventure que j'ai provoquée. Le problème est que ni lui ni moi ne pouvons nous rappeler exactement à quoi ressemblait notre bus. Après environ une demi-heure, nous avons un arrêt plus court dans une plus grande ville, où nous prenons l'avion et heureusement nous trouvons tout, y compris Tom qui rit :) À Dhulikhel, nous sortons sur la place environ 100 fois plus calme que KTM. Il n'y a pas de smog, nous avons donc de belles vues sur les Montagnes Blanches. Mime vit avec son (apparemment) cousin dans un immeuble. Dans une petite pièce, ils nous mettent sur le lit, car il n'y a rien d'autre qu'un meuble et une étagère pour une double cuisinière. Le dal bhát fait maison était absolument luxueux, encore une fois, je viole ma règle asiatique et je goûterai les morceaux de poulet. C'est délicieux. On dit que mille marches mènent à la tour de guet locale. C'est une colline boisée derrière la ville, au milieu de laquelle se dresse un immense Bouddha doré. La tour de guet, qui ressemblait à une tour de guet vu d'en bas, est un torse délabré (ou inachevé) d'une tour plus petite de près. Il est interdit d'y entrer et je ne suis même pas surpris. S'il y a jamais eu une tour de guet, sa structure a beaucoup souffert lors du séisme. Cependant, nous avons encore des perspectives, et l'armée locale y travaille toujours en abattant des arbres. Il est même possible de voir Manasla de cette distance. Étonnamment, une bien meilleure vue est sous la „tour de guet“. Des pierres d'environ un mètre de haut dépassent du sol, nous devenons donc assez bons pour prendre des photos ici. Ensuite, nous retournons vers la ville, où nous traversons le quartier de Nawar, qui est important pour son architecture différente. Cela me rappelle le style victorien, même si c'est un peu un mystère pour moi d'où viendrait l'influence. Revenir à KTM, c'est littéralement souffrir du smog. On est surpris par Darina, qui n'a pas l'air bien du tout et a peur qu'elle n'arrive même pas à partir. Pourtant, nous l'emmenons dîner, et même si nous voulions aller ailleurs, nous nous retrouvons à nouveau à Hello Kitty. Malheureusement, cela nous sera fatal. Les donneurs apportent 4× mauvais thé, donc ça ne dure pas mentalement et ça part. Mes nouilles de riz au tofu et aux légumes me sont apportées sans tofu et sans légumes, et quand elles les réparent, elles sentent étrangement. La nourriture de Tom est également décevante. Nous ne l'étirons pas et nous repartons ennuyés que la dernière visite ne se soit pas déroulée de cette façon. Darina a l'air de pire en pire, en train de vomir, jusqu'à ce que nous l'emmenions finalement en taxi à la clinique privée britannique CIWIC, qui se trouve à environ 10 minutes de l'hôtel. Là, ils lui donneront un compte-gouttes, prélèveront du sang, feront des tests et, surtout, elle sera sous surveillance. Nous quittons l'hôpital après 11 heures du soir, alors l'idée de passer une bonne nuit de sommeil commence à s'effriter. A deux heures du matin, mes douleurs abdominales me réveillent et je vais aux toilettes pour la première fois. Eh bien, le sentiment que les nouilles n'étaient pas tout à fait justes se réalise. Tom se réveille et nous nous relayons aux toilettes comme ça. Malheureusement, aucun de nous ne s'endormira plus, car nos visites aux toilettes sont finalement si fréquentes que nous n'avons même pas besoin de nous relayer le matin, nous utilisons donc également les toilettes dans le couloir. Alors on court jusqu'au matin, l'un vomit, l'autre avec la diarrhée et on ne peut plus parler de sommeil. On dit que la vengeance de Pharaon dépassera tout le monde, mais je n'ai jamais entendu parler du Népal. Tom découvre la cause de ses nausées, apparemment il a acheté de l'eau gâtée à Dhulikhel et il a des problèmes avec ça.

Jour 25

KTM - Abou Dabi

La nuit dernière au Népal en valait vraiment la peine. Tom envisage de déplacer les billets, mais je rejette immédiatement cela dans mon esprit. Nous avons un taxi arrangé pour 14h00. Je ramasse les restes et vais acheter des bananes, des biscuits et du coca cola. Nous n'aurons besoin de rien d'autre pour le voyage. Peut-être du papier toilette. Une petite Suzuki avec un népalais non anglophone arrivera en taxi. Nous devons nous-mêmes mettre nos sacs à dos sur le toit et c'est toujours embêtant. Si nous voulons qu'il conduise 100 m jusqu'à l'hôpital, il veut plus d'argent. À l'hôpital, nous récupérons enfin la plus heureuse Darina et disons au revoir au Mime de plus en plus triste. Il nous donne des foulards pour nous porter chance. Nous sommes enfin dans un avion et j'ai la chance d'avoir un joyeux compagnon de Strakonice. Je lui promets aussitôt une double portion de nourriture, car mon estomac proteste toujours et je n'ai même pas faim. Je vais échanger ma portion contre une baguette sèche et lui remettre la portion entière, y compris le gâteau à la mangue, un peu à regret. A Abu Dhabi, nous trouvons un coin couchage en moquette, qui se situe à côté des cellules de couchage (100$ pour 12 heures) – merci beaucoup. On sort donc les tapis et on se range dans une position horizontale agréable pour une belle 8h de sommeil. La nuit, je dois aller aux toilettes environ 2 fois et je me perds à chaque fois. Il me faudra au moins 15 minutes pour faire le tour des couloirs adjacents et retrouver mon chemin… Mon sens de l'orientation s'active.

Jour 26

Abou Dabi - Berlin - Prague

Le matin, nous avons le reste de petites bananes sucrées pour le petit-déjeuner et allons prendre le thé. Je vais encore me perdre, car le hall circulaire avec des bas-côtés ressemble à un labyrinthe pour moi. Nous sommes sur un vol de 7 heures pour Berlin, et comme nous dormons, j'utilise le cinéma enregistré pendant 7 heures. Quand d'autre vais-je réussir à nouveau. Nous aurons même de la nourriture avec enthousiasme. Barack Obama en est à sa dernière visite en Europe sous la présidence à Berlin. Nous voyons son US Air Force one garé. L'une des inspections les plus strictes a lieu ici, lorsqu'ils nous radiographieront jusqu'à l'os. Nous sommes impatients de terminer l'événement avec un cappuccino et un excellent cheesecake allemand, mais ils n'ont que du pain de viande bavarois, des bretzels et des muffins. Il y a une légère déception, non seulement de l'offre, mais aussi des prix européens. Trois heures sur un cappuccino vont enfin s'enfuir et nous pouvons enfin nous rendre à Prague. Le mini-avion atterrira heureux avec nous, alors tout ce que nous avons à faire est d'attendre l'arrivée des sacs à dos et de dire au revoir. J'ai le plus loin pour aller à Brno, ce n'est donc qu'à minuit que je suis projeté par une torpille jaune près du Grand. Par rapport au Népal, il y a 20°C de moins à Brno, donc j'attends avec impatience une douche bien chaude. Je me lève pour le travail le matin après le 17 novembre, car mes vacances sont complètement épuisées cette année.

Katmandou

Vue du bureau de l'immigration

Katmandou
Auteur: Tomáš Roth © gigaplaces.com

Place Durbar

Carré légendaire, malheureusement très endommagé par le tremblement de terre

Place Durbar
Auteur: Tomáš Roth © gigaplaces.com

Bazar d'Arughat

Juste après Arughat, les premières vues commencent

Bazar d'Arughat
Auteur: © gigaplaces.com
Petit modèle
Auteur: © gigaplaces.com

Petit modèle

Jolie petite fille

Chili
Auteur: © gigaplaces.com

Chili

Séchage typique des poivrons

Résidents locaux

La vallée de Tsum a une culture tibétaine très bien conservée

Résidents locaux
Auteur: © gigaplaces.com
Ça monte
Auteur: © gigaplaces.com

Ça monte

Stupas omniprésents

Monastère de Mu Gompa

Belle vue sur le toit du monastère sur le toit du monde

Monastère de Mu Gompa
Auteur: © gigaplaces.com

Namasté

Namasté
Auteur: Tomáš Roth © gigaplaces.com

Namasté

Namasté
Auteur: © gigaplaces.com

Couleurs de l'Himalaya

Couleurs de l'Himalaya
Auteur: © gigaplaces.com

Riz soleil du Manaslu

Riz soleil du Manaslu
Auteur: © gigaplaces.com

En route pour la Colombie-Britannique

Et pourtant coloré

En route pour la Colombie-Britannique
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Tirelire heureuse en selle

Tirelire heureuse en selle
Auteur: © gigaplaces.com

Argousier

Une bonne dose de vitamines

Argousier
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Boudhanath
Auteur: © gigaplaces.com

Boudhanath

Moine qui travaille

Champ de riz à Dhulikhel

Après la récolte

Champ de riz à Dhulikhel
Auteur: Tomáš Roth © gigaplaces.com

Dhulikhel

Parfois la tour de guet peut décevoir et la ligne droite peut surprendre

Dhulikhel
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Enfants

Bonjour comment vas-tu? Quel est ton nom?

Enfants
Auteur: © gigaplaces.com

Namasté

Donne moi du chocolat

Namasté
Auteur: Tomáš Roth © gigaplaces.com

Bains publics

Un peu d'eau ne fera pas de mal :)

Bains publics
Auteur: Tomáš Roth © gigaplaces.com
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