Manaslu Circuit trektocht + Tsum Valley

De vlucht van Praag naar Belgrado duurt iets meer dan een uur, waarvoor we overstappen op een andere vlucht van 6 uur naar Abu Dhabi. 's Ochtends overvalt het woestijnklimaat van 30°C ons, dus haasten we ons naar de geklimatiseerde bus. We hebben de laatste vlucht voor de boeg – naar Kathmandu (KTM), waar we worden begroet door een klein maar fijn vliegveld. Voldoe nu aan de visumplicht die Tsjechische staatsburgers hebben richting Nepal en halen hun rugzakken op. We hebben al een online aanvraag uit Tsjechië ingevuld, dus betalen aan de ene balie (USD 40) is een kwestie van tijd, evenals een stempel in je paspoort (aan de andere balie). We wachten met grote spanning op onze rugzakken en gaan dan op zoek naar onze geregelde transfer naar het hotel. Tot nu toe is het ongelooflijk, maar alles werkt. Nepalezen glimlachen, ze zijn aardig, en als ik een bordje met mijn naam zie, overtuigen ze me ervan dat ze hun orde hebben in de lokale chaos. Dankzij de huidige piek (17:30) bereiken we het hotel na een uur. Voorlopig in ieder geval even de sfeer van de stad opsnuiven en het smaakt behoorlijk smog. De jongeren brengen ons 20 kg rugzakken naar de 3e verdieping, dus in een golf van euforie geef ik de eerste dollar uit als fooi. De kamer is geprijsd op $ 4 / persoon, maar meer dan een bed met een perfect schoon laken hebben we momenteel niet nodig. Omdat we in het centrum van KTM – Thamel wonen, zijn we op een korte verkenning van de omgeving begonnen, net lang genoeg zodat we de eerste nacht niet kunnen verdwalen. Toeristen, motoren, taxichauffeurs en riksja's stromen door de smalle straatjes. Allemaal in beide richtingen en met het onmisbare geluid van hoorns. Smog en stof zijn alomtegenwoordig en ik zal er binnen een maand niet aan wennen.

De hoofdstad, met meer dan een miljoen inwoners, is een bruisende en voor Nepalese begrippen een moderne metropool. Het ligt op een hoogte van ongeveer 1400 meter boven de zeespiegel in de groene vallei van de Kathmandu-vallei. We beginnen hem te leren kennen bij het ontbijt in een nabijgelegen restaurant met de vreemde naam Hello Kitty, waar Mim, een man van het bureau, ons komt opzoeken, die ons op afstand van alle benodigde vergunningen heeft voorzien en een gids heeft geregeld (guida) voor de trektocht. De tijdverschuiving, die vooral door mijn maag wordt waargenomen, staat me niet toe om uitgebreid te ontbijten (hoewel het aanbod en de prijzen erg verleidelijk zijn). We zullen Mima vergezellen naar het immigratiekantoor, waar het origineel van onze paspoorten nodig zou zijn voor de laatste vergunning. We hopen dat de bureaucratische Boeddha ons genadig zal zijn en slechts een paar uur nodig heeft om te verwerken. Het gebeurt ook echt, dus we kunnen in de middagspits weer terug. We treden op in de Garden of Dreams, waarover ik in de gids heb gelezen en voor 200 Rs. we komen binnen in een middelgrote, goed onderhouden tuin. Over een kwartier hebben we hier niets te doen, dus we verlaten de plaats en bezoeken de lokale geldautomaat, want na het betalen van Mim hebben we berekend dat we op de een of andere manier thuis hebben herberekend en veel meer geld nodig hebben dan we hebben máme We gaan naar Durbar square die op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Na de aardbeving van 2015 heeft deze plek ook ernstige schade opgelopen, dus het verbaast ons niet dat de toegangsprijs bijna is verdrievoudigd (1000 Rs.). Toch is deze plek een bezoek waard. Ik weet gewoon niet waarom lokale verkopers toeristen een viool of een fluit aanbieden. 's Avonds maken we kennis met onze gids – die eigenlijk Mim heet.

De eerste onderhandelingen met een taxichauffeur en meteen mislukt. Het lijkt ons 500 roepies te betalen voor 10 minuten. Deze belasting zou hier gebruikelijk zijn, maar op elke afstand, zelfs tot aan de luchthaven. In mijn gedachten neem ik een punt van de Nepalezen en kunnen we beter onze bus zoeken. We nemen slechts een uur vertraging, maar bij KTM worden we nog steeds door de politie gezet om de overbelasting van de bus te controleren (uit veiligheidsover­wegingen), die we natuurlijk meerdere keren oversteken, dus de lading, zwaar naar het dak getrokken, moet weg weer naar beneden. Het duurt nog een uur voordat de steekpenningen en de vertaling van de lading zijn opgelost, dus ondertussen leren we Mime kennen. De reis gaat verder met twee stops voor eten en het toilet (hij braakt bij het inrijden van een tas). Hoewel we zitten, stoot ik met mijn schenen tegen de voorstoelen en steeds meer passagiers klampen zich aan me vast vanuit de steeg. Het laatste stuk gaat door serpentines, een typische, stoffige weide met uitzicht op rijstvelden. Als we uitstappen hebben we een zwart T-shirt bijna wit en een witte zakdoek bijna zwart. Met moeite en opluchting gooien we onze rugzakken op onze rug en lopen in precies 25 minuten naar het Manaslu Hotel. We betalen 800 Rs voor een kamer voor 3, we bestellen avondeten en douchen ons voor het eerst in de bergen. Niet wat je leuk zou vinden, maar behoorlijk koud op de betonnen vuile grond met liggende (nogal niet te identificeren) objecten en in de schemering, want het is vijf uur en het wordt snel donker. 's Avonds halen we zelfs nog de laatste wifi op en nemen we nog 17 dagen afscheid van de wereld. Nadat de wifi in KTM ons bij bijna elke stap achtervolgde, zou ik liegen dat ik niet blij was met de afwezigheid van internet en de wereld om me heen.

Ik wist dat ik een zware rugzak had, maar dat het me het hardst van streek zou raken. Zal ik nooit leren inpakken? Omdat we op de een of andere manier niet van tevoren een vervoerder hadden afgesproken die een deel van onze spullen zou vervoeren, vragen we Mima of deze domheid van ons op geen enkele manier kan worden opgelost. Hij zegt dat hij zal proberen het te vragen, maar hij belooft niets, omdat veel mensen de bergen hebben verlaten voor het festival en degenen die blijven hebben een andere baan. Na een paar kilometer blazen we allemaal. Ik heb de wens om de komende 17 dagen snoep uit te delen aan kinderen in het eerste dorp. Gelukkig bouwen we vroeg voor de lunch. Verrassend genoeg begint de mimespeler in plaats van te lunchen zijn twee witte katoenen sweatshirts te wassen, die hij de hele tijd heeft. Na acht uur reizen, grotendeels uitgehouwen in de rotsen boven de rivier, waar karavanen van muilezels, dragers, toeristen en de lokale bevolking passeren, zijn we in Lapubesi. We zullen vannacht doorbrengen in een kamer onder het dak, waarin de lokale bevolking een kippenhok heeft gebouwd. Beneden in het dorp werden eendagskuikens (vleeskuikens) verkocht, die vervolgens in een kist op de rug van een drager moesten reizen in een hitte van ongeveer 30°C. Tijdens het diner drinkt Mim een lokale cognac – raksh, die smaakt naar verdunde zelfrijdende, maar onverdunde lijkt te zijn, dus we luisteren de hele avond over de geschiedenis van Nepal en het boeddhisme. Omdat hij een boeddhist is en het in wezen een zeer vreedzame religie is, is Mim dat ook. We zullen de dragers hoogstwaarschij­nlijk niet vinden, dus zal hij aanbieden om wat van onze spullen voor ons te dragen (in tegenstelling tot ons heeft hij een halflege rugzak). Persoonlijk vind ik het een leuk idee, maar het spijt me op voorhand van zijn en zijn niet zo goede rugzak, die aan het einde klaar is om weggegooid te worden. Mijn geweten kalmeert een beetje dat de informatie dat hij geen rugzak heeft gekocht, maar heeft gekregen.

Voor het eerst heb ik „Tibetaans brood“. Ik vraag me af wat er onder deze naam schuilgaat en aangezien ik geen trek heb in pannenkoeken, pannenkoeken of pap, probeer ik deze zoete gefrituurde langoustine met jam. We racen de hele dag met muilezels en dus hebben we helaas een vrij traag tempo, bovendien met opwaaiend stof als bonus. De temperatuur loopt op tot dertig, dus ik ben zeer verheugd over het besluit van onze Guido om Tatopani („heet water“) definitief te verklaren, waar minerale bronnen met een temperatuur van 20 en 40 ° C uit de rots stromen. Ze liggen direct aan de hoofdweg, waar constant massa's mensen lopen, maar zelfs dat weerhoudt me er niet van om meteen het stof te wassen, dus we wassen en wassen ons haar in heet water en raden hoe lang het zal duren iemand om een zwembad te bouwen en hem toeristen te lokken. Apen zwaaien naar ons vanaf de rokende rots, dus filteren we liever het mineraalwater.

Onderweg ontdoen we ons zoveel mogelijk van snoepjes voor kinderen, die ons van een afstand begroeten met gevouwen handen en de roep „Namasté“, en de slimmeren voegen het achtervoegsel „geef me chocolade“ toe. Al snel horen we niets meer van dit theater en verstoppen we snoep in meer afgelegen dorpen. De weg staat vol met enorme watervallen, dorpjes zijn aangelegd, hier wordt veel gebroken leisteen gebruikt. Soms doet het landschap me denken aan onze Tatra of de Alpen, maar dan op drievoudige schaal. Voor Phillim steken we een van de langste hangbruggen in de Himalaya over. We zullen vannacht in de portierskamer doorbrengen, we zullen hier nauwelijks verhuizen, maar daarvoor zullen we een emmer warm water bestellen voor een „douche“ en weer zijn alle drie genoeg. Het eten is echt geweldig (hoe zit het met het dorp, andere ingrediënten en smaken), het menu ontbreekt niet aan pizza of macaroni, of zelfs appeltaart van verse appels.

Op deze dag nemen we voor een paar dagen officieel afscheid van het Manaslu-circuit en keren we naar de Tsum-vallei. Deze unieke vallei is open sinds 2010 en vormt een Nepalees voorgebergte richting Tibet. Dus meestal Tibetaanse vluchtelingen wonen hier al meerdere generaties, ze boeren heel bescheiden, zonder technische gemakken vinden ze het moeilijk om hun velden te bebouwen met behulp van yaks of buffels, maar ondanks het feit dat de meesten van hen niet eens naar Kathmandu kijken voor een leven lang zul je ze niet bewolkt zien. Het hele gezin wordt bij het werk betrokken. Na een wandeling van acht uur (met een lunchstop), waarvan het merendeel een uitdagende klim was, steken we de nieuwste houten brug over (de enige die deze vallei met de wereld verbindt) naar Chumling (2400m). We waren bang voor aardverschuivingen, waar Mim ons al op had gewezen in KTM, en het was niet zeker of de vallei überhaupt begaanbaar was, maar uiteindelijk was het maar een korte omweg over de rivier achter het dorp Lokpa voordat de weg over de rivier aangekomen. Adelaars die over de hoge bergen cirkelen, het is een geweldige show. We verblijven in een heel mooi, houten huis, waar ook de lokale bevolking woont. We proberen de eerste „dal bhat“ (een typisch Indiaas en Nepalees gerecht dat bestaat uit rijst, bamboe curry, groenten en linzen (peulvruchten) saus, (soms gebakken met stukjes gesneden kip) en het is echt heerlijk. Dit gerecht smaakt overal anders , maar ze voegen het overal toe, dus het loont de moeite voor mensen die over het algemeen erg hongerig zijn :) Onze gids had het altijd, elke dag. Het wordt in grote hoeveelheden gekookt en voornamelijk gegeten door de lokale bevolking (met dragers en gidsen) samen in één eetzaal, met hun handen. Blijkbaar is het ook populair omdat hier het gezegde luidt: „Dal Bhat power, 24 hour“. Integendeel, Darina en ik hadden de helft, want we zouden niet de hele portie hebben opgegeten, laat staan toevoegen. Knoflooksoep is ook uitstekend. Hier krijgen we, zoals op één plek, verse groenten te eten – witte radijs – waar we ons letterlijk in storten. De avondhemel is ongelooflijk, ik ken geen beter programma dan de nachtelijke hemel met miljoenen sterren en een prachtige melkweg.

We verlaten de gezellige binnenplaats en klimmen naar een ander dorp, dat al op 3000 m boven zeeniveau ligt.De enige afwisseling op deze dag brengt ons een ontmoeting met Mime's vader, die ook de kost verdient als gids. Een andere attractie in dit stoffige gedeelte is wilde marihuana, die bij een stoepa verschijnt. De stoepa is een boeddhistische structuur die een symbool is van vrede en rust. Het is gevuld met boeddhistische relikwieën. Ze omzeilen met de klok mee, wat een positief effect heeft op de geest. Geleidelijk aan verschijnt het prachtige landschap van de heilige Ganes Himal, een berg van zevenduizend met enkele 6.000 broers. In de steile kronkels passeren we een waterval, waar ik enthousiast water uit put, ook al zijn we niet ver bij de finish. We lopen naar een volledig nieuw gebouwd hotel. Hoewel het hier nog naar hout ruikt en schoon is, wordt alle isolatie gevormd door één laag latten, waar je naar buiten kunt kijken en die in de zomer misschien wel aangenaam waait. Maar nu is de temperatuur in de kamer 's nachts niet hoger dan 8 ° C, dus de ochtendsprong uit de slaapzak is een beetje stijf.

We besloten een dagtocht te maken door de prachtige vallei naar het klooster van Mu Gompa. Het ligt op een hoogte van 3700m en dus is de hoogte goed voelbaar tijdens de slotklim. We vertrekken om half acht 's ochtends om weer achter de lichten te kruipen. Het is immers een route die sommige toeristen over 3 dagen uitsmeren. Het weer is een beetje ijskoud. Het gaat goed met ons, we hebben geen rugzak, alleen water en kleren, maar ik ben nog steeds kortademig. We passeren het eerste grote (vrouwen)klooster – Rachen Gompa, waar we morgen heen gaan. Een uur eerder bereiken we in hoog tempo het eerste dorp. We ontmoeten de eerste yaks en hun herders. Het zijn mooie en zeer stoere dieren. Ze vinden mensen niet erg, maar je moet voorzichtig zijn, want ze zijn zo overstuur als ze kunnen zijn en hoe gevaarlijk ze kunnen zijn. Uiteindelijk komen we aan bij het klooster, waarvan we vanaf het dak een adembenemend uitzicht hebben tot aan de Ganesh Himal. Aan de andere kant zwaaien we naar Tibet, waar Mims witte muts bijna vliegt. We gaan naar de keuken van de monniken, zitten in de eetkamer, waar het veel waait, dus na een tijdje staan we in de keuken en persen we op de bank voor monniken. We kijken toe hoe een welgevormde monnik-kok de lunch op het fornuis kookt voor de lokale bevolking en tegelijkertijd voor ons. Zwarte thee en soep met Tibetaanse noedels lijkt me op dat moment lekkerder dan dumplingsoep met entrecote :). Voordat we deze plek eindelijk verlaten, moeten we de gebedsruimte binnengaan. Op de lange terugweg lopen we met yakkaravanen langs tientallen stoepa's, door velden en dorpjes van locals. We zullen nog steeds in de lichten lopen, maar ik voel mijn voeten niet meer, het was te veel voor een dagje uit.

We gaan naar het vrouwelijke boeddhistische klooster – Rachen Gompa. Zonder rugzak is het weer heerlijk en over anderhalf uur zijn we in het klooster. We richten ons tot de eerste nonnen, die er echter uitzien als monniken dankzij de korte snede van 3 mm. We bezoeken hun gebedsruimte, die veel moderner en groter is dan die van gisteren. Er is veel meer licht en parket (zodat onze voeten niet bevriezen omdat we onze schoenen voor de deur moesten laten). Buiten wordt Engels geleerd: „Waar is de schoen die ik gisteren heb meegenomen?“ We zullen geen ander klooster aan de overkant in de rotsen bezoeken en we zullen terugkeren, we zullen immers een lange afdaling hebben. We hebben ook pompoensoep (met stukjes pompoen) en dat is een leuke afwisseling na al die noedelvariaties. Daarna beginnen we aan een afdaling door een stoffige maar zeer fotogenieke vallei en kijken weer uit naar de uitstekende Dal Bhat, die we hier 3 dagen geleden hadden. Ja, en er was een hond aan het rennen met rode ogen, die 's nachts (blauw) straalde… .dat wanneer een persoon (onbedoeld) een koplamp op hem scheen :).

We verlaten de Tsum-vallei en sluiten aan op het oorspronkelijke circuit, waar we meer uitzicht hebben en ook meer toeristen. Hoe hoger en verder van de bewoonde wereld, hoe hoger de voedselprijzen. Het vreemde is dat we nog steeds gemiddeld 100 kronen betalen voor een kamer voor drie, maar de prijs voor een maaltijd verdubbelt. Het kost veel geld of veel hard werken om hier wat eten te brengen. De prijs van thee en water stijgt ook (een grote thermoskan water van ongeveer 2,5 liter kost CZK 200). In het laatste dorp in Tsum, waar we stoppen voor de lunch, horen we voor het eerst Tsjechisch. De stem komt me zelfs bekend voor, en ik wed dat ik hem al eerder heb gehoord. De groep van ongeveer 10 volwassenen komt uit CK Namche en hun leider is niemand minder dan Radka Tkáčiková, die al enkele jaren een expert is op het gebied van Nepal. Ze weten ons te vertellen dat er drie Tsjechen in BC bij Manásl zijn die de top proberen te bereiken, dus we zijn benieuwd of we ze tegenkomen. De hele dag wandelen we langs de rivier, een eentonig en eindeloos landschap, hier ontmoeten we een grootvader die een koe leidt met een mand vol gras uit de wei. We betreden beide robots en maken het onszelf nog gezelliger, althans 's avonds, als we rijst met groenten en tonijn op het menu ontdekken. We vallen in slaap in houten hutjes achter het ruisen van de rivier en weer behoorlijk uitgerekt door de muren.

's Ochtends proberen we de microflora te repareren en bestellen Masala-thee, dat is met melk die ik 's ochtends normaal niet thuis drink. Ik hou niet eens van boterthee, die voor mij te aromatisch is dankzij de zoete kruiden, maar verandering is leven. Uiteindelijk zal de angst voor melk niet worden bevestigd, maar ik zal 's ochtends niet meer experimenteren. We verlaten het hotel met de mooie naam Shangri La en steken na een tijdje de touwbrug over naar de andere kant van de rivier. De weg is behoorlijk steil, op sommige plaatsen beklimmen we houten ladders en na een tijdje zijn we hoog boven de rivier. In het eerste dorp besluiten we een moment van rust en zonneschijn te nemen en 's ochtends ons haar te wassen om het overdag te drogen. Tijdens de laatste klim van twee uur naar Namrung ontmoeten we een groep dragers, die elk misschien 40 kg kunnen dragen (ze hebben twee rugzakken die in één zijn verbonden en vastgebonden met een touw, ondersteund op hun voorhoofd). Een tegenligger zal ons begroeten met „greet“, een Russische begroeting die ons zal verrassen als een Eskimo in de woestijn. Hij heeft waarschijnlijk bagage naar Russische toeristen gebracht, die hier zouden zijn, maar we hebben ze nooit ontmoet. Mim zei dat hij van hun dragers had geleerd dat de Russen 's ochtends niet ontbeten, daarna de hele dag stapten en grote afstanden liepen. Namrung is een groter dorp. Mime belooft ons wifi, maar het werkt niet, ook al staat haar logo op het bord van elk pension. We krijgen een klein houten hutje, waar we onze rugzakken in kunnen doen. We bestellen snel een emmer water om te wassen en gaan dan naar de eetkamer, waar ik blij zal zijn met hetzelfde waterfilter als ik heb – Sawyer. Het werkt ook op het principe van de zwaartekracht, dus het water dat van bovenaf wordt gegoten stroomt er doorheen en we kunnen het al gefilterd drinken. We hebben een grote thermoskan gemberthee voor 240 CZK en een mix van chowmain (Chinese noedels), die later niets zal overtreffen, want ze zijn ongelooflijk lekker, zelfs met yakkaas.

Een van de slechtste bruggen onderweg

Hoe hoger we zijn, hoe korter de secties. Maar elke dag ziet er hetzelfde uit. Ontbijt om 7.00 uur, dan 3–4 uur wandelen, een uur lunch en nog eens ongeveer 3 uur wandelen. Vandaag beëindigen we echter onze lunch, we hebben een halve dag voorsprong en we vinden deze plek zo leuk dat we hier blijven. Voor het eerst verschijnt de koningin van de plaatselijke bergen, achtduizend Manaslu. Het is een schoonheid om je te verplaatsen in de uitlopers met gouden lariksbomen, waar deze majestueuze berg vijf kilometer hoog oprijst. Het oogstseizoen komt er net aan en de mensen op het veld doen het tegelijk met de kinderen, maar ze proberen naar het hek te rennen om hun handen uit te strekken voor wat zoetigheid. De lokale aardappelen zijn bekend en echt heerlijk. We gaan naar een nabijgelegen klooster dat is ontworpen om jongens op te voeden. Het ligt op een glooiende heuvel, van waaruit u een prachtig uitzicht heeft over het hele dorp. Aan de andere kant van het klooster ontdekken we een honkbalveld met rennende monniken in lange gewaden en ook een zonnedouchesysteem. We zijn jaloers op een klein beetje (of liever veel) van de jongens die net met een handdoek op hun hoofd naar buiten komen, omdat we de warme douche als eerste zullen zien in KTM. We ontmoeten Mime's vader Basanta, die we eindelijk zijn aangekomen, en zijn klanten uit de VS, en we genieten van het uitzicht op de Matterhorn bij een kopje koffie. Voor het eerst begint hij 's avonds in de eetkamer te verdrinken. De warmte is echter alleen rond de kachel, dus we zitten nog steeds op 2 meter van hen in een donsjack. Maar er zijn er ook die in een donsjack naast de kachel kunnen zitten. Het zijn Indiase studenten die hier een enquête of een volkstelling houden, en volgens hun uitdrukking denk ik dat koude avonden een echt lijden voor hen zijn. Ondertussen praten we met de lokale bevolking over People in Need, die hier heel actief is (People in need), en over Pavel Bém, die hier regelmatig komt (hij was hier 14 dagen geleden) en het lokale dorp financieel ondersteunt. In een hotel (dat een van de „luxere“ hotels was), ontdekken we zijn kalender, die hij uitgaf om het gebied na de aardbeving te ondersteunen. Als we gaan slapen, horen we een constant gestamp in een regelmatig ritme, alsof de dorsmachine vastzit… Op weg naar het toilet merk ik dat in de achtertuin achter de huisjes distels dorsen. Door de ogen van toeristen ervaren en terugkeren naar de vorige eeuw, door de ogen van de lokale bevolking heel gewoon.

Het uitzicht op Manaslu dat we hadden vanuit het dorp Lho was absoluut beroemd?

Vandaag hebben we maar 4 uur lopen, dus we hebben geen haast. De eerste helft gaan we deels door het bos in de schaduw (het is niet voor meerdere dagen op een T-shirt en korte broek), we praten met Mim over lokale gebruiken en mmj. we leren dat als er meer kinderen in het gezin zijn, ze geleidelijk van de oudste trouwen. We steken weer een touwbrug over het dorp in en het laatste stuk is al een grote en brede vallei met liggende yaks. Vanaf Sam Gaun gaan klimmers meestal op expedities om de top van Manaslu aan te vallen, dus er zijn winkels en ook meer hotels en accommodatiemo­gelijkheden. Kool, bloemkool, sla en wortelen groeiden nog in de bescheiden tuinen op 3000 m hoogte. We zitten al op 3500 m en we zien geen tuinen. Toch staat het menu van sommige groenten altijd op het menu. We gaan naar een nabijgelegen klooster, waar de ceremonie plaatsvindt, de monniken zitten buiten en draaien hun trommels (wat de omtrek van de stoepa symboliseert), brandende takjes taxus, dus we zitten hier gewoon, kijken wat er gebeurt, proberen om de sfeer over te brengen en met hen te mediteren. Na het derde uur gaat de zon onder achter de hoogste heuvels en staan we ineens in de schaduw en trekken ook meteen onze jassen, mutsen en handschoenen uit. Aangezien het nog ver van het avondeten is en ik niet in een koude kamer wil zitten, gaan Mim en ik naar het politiebureau om onze vergunningen te controleren. 's Avonds drinken we thee en bereiden we ons mentaal voor op de rustdag van morgen, als we als acclimatisatie een trip naar het basiskamp van Manásl hebben gepland, dat volgens onze kaart op een hoogte van 4400 m ligt. het is de volgende dag 4850 meter boven zeeniveau.

Om 6.30 vertrokken we voor een lange acclimatisatiereis naar het basiskamp van Manaslu. De weg loopt ongeveer een half uur langs de rivier en gaat dan omhoog. Eerst door een klein bosje, en als de bomen verdwijnen, begint het omhoog te zigzaggen naar het uitzicht. We proberen veel te drinken, gelukkig steken we meerdere keren het water van de gletsjer over. Hoe hoger we zijn, hoe meer de enorme stuwwal zich opent, wat de indruk wekt van een massieve rots, maar het kraken en massieve kraken en aardverschuivingen van de gletsjer zijn het levende bewijs dat het geen rots is. Als we de eerste vlaggen zien, beginnen we uit te kijken naar het einde van de eindeloze klim. Maar het is slechts een voorbode van het oude BC, het is nog een uurtje lopen naar het nieuwe. We kunnen niet wachten om zo'n parel van onze trektocht te zijn. In BC probeert echter geen enkele expeditie, zelfs als de omstandigheden zo uitstekend zijn, niet de top te bereiken. We zullen genieten van de snack en na een half uur gaan we naar beneden. Darina valt plotseling halverwege flauw, dus Tom ondersteunt haar en leidt haar naar beneden. We gaan bijna de weg op. We hebben er allemaal glazen vol van, we hebben knoflooksoep, ook al zit de knoflook er waarschijnlijk niet in. Naast de soep trakteren we onszelf ook op een douche, wat echter niet past bij Darina, die haar uitgeputte organisme (eerst met lengte en daarna met temperatuur) totaal verwarde en hij reageerde met een enorme rilling. Dus de komende uren hebben we plezier, we krijgen verschillende adviezen, we warmen Darča op, we vragen naar de mogelijkheid om een helikopter te bellen, maar we hopen vooral dat het zal lukken. De helikopter is een vrij ingewikkelde en vooral dure aangelegenheid. Alleen de lokale bevolking heeft hier een signaal en wij hebben geen satelliettelefoon. Ik kan niet wachten om te gaan liggen, het was moeilijk vandaag, mijn hoofd doet pijn en we moeten morgenochtend beslissen hoe we verder gaan.

De nacht gaat veel verder dan mijn verwachtingen en we slapen allemaal. Maar mijn hoofd doet nog steeds pijn. Na het ontbijt zoeken we uit hoe de lokale telefoon met de helikopteroproep het doet. Darina wil koste wat kost toch de bergen verlaten, dus gaan we naar het grootste hotel, waar we ons in een andere wereld waant. Grote en schone eetkamer, receptie, de kalender van Pavel Bém aan de muur. Achter ons zal zeggen: Hallo Hallo, hallo Slowaken! Voordat we beseffen dat het adres in de lege eetkamer van ons is, duurt het even :) Onze Tom is Slowaaks, dus we creëren een interessant, Tsjechisch-Slowaaks feest. We gaan praten met onze nieuwe kennis, niemand minder dan een lid van de Tsjechische expeditie, waarover we onderweg vanuit Radka Tkáčiková hoorden. Dus de Tsjechen waren al naar beneden gekomen, dus we zagen geen tent boven. Ze heeft een mooie blauwe plek onder haar oog en zo te zien hebben ze er boven zeker van genoten. Hij biedt Darina aan dat hij zich bij hen kan voegen, omdat ze vandaag nog steeds dalen (op dezelfde manier als wij omhoog gingen). Ze hebben echter veel langere stukken voor de boeg dan we omhoog gingen, en ze moeten vanwege de terugvlucht onze hele route van ongeveer 8 dagen in 4 dagen afhandelen. Ze hebben muilezels besteld voor rugzakken en materialen. We zijn slechts twee dagen verwijderd van het zadel en de secties zijn erg kort. Darina besluit af te dalen. We moeten daarom de formaliteiten vervullen en deze beslissing communiceren aan het bureau in KTM, zodat onze gids er niet langer verantwoordelijk voor is. Rond tien uur nemen we afscheid en worden onze paden verdeeld. We gaan verder naar boven, voltooien het circuit, Darča uit angst voor haar gezondheid naar beneden. We zouden ongeveer tegelijkertijd bij KTM moeten aankomen, misschien met een verschil van een dag. Na drie uur komen we aan in het dorp Samdo. Het pad loopt aangenaam langs de hoogtelijn, alleen tot het einde stijgt het een beetje. We bevinden ons dichter bij de Tibetaanse grens, die al zichtbaar is over de heuvel. We gaan dineren met een groep Nederlanders die een chef-kok hebben. Het werkt door een keuken te lenen en zijn eigen driegangenmaaltijd te koken. Tegenwoordig hebben ze tomatensoep, maar die stinkt volledig kunstmatig, dus we zijn niet jaloers op ze. Het tweede gerecht ziet er beter uit, ze krijgen zelfs frietjes (we zijn een beetje jaloers) en ze proppen zichzelf tot ze bultjes achter hun oren hebben. Ik word van mijn eigen eten gegeten, dus ik zie er gelukkig niet zo lief uit. We vragen ons alleen af hoe de dragers, koks en de hele metgezel om hen heen stuiteren als getrainde apen. Blijkbaar weet hij dat hier de dolk vandaan komt. Hun leider ging zelfs voor 4 uur naar een ander dorp om accommodatie te boeken voor nog een nacht, die meestal beperkt is in capaciteit.

Bewaker van de bergen

Wederom staren we naar wat Nederlanders kunnen eten. Het begint met havermout, gaat verder met pannenkoeken en eindigt met een omelet en die voegen ze aan iedereen toe. Dus schenken we een stuk jam voor ons „arme“ Tibetaanse brood. We gaan 3,5 uur naar het volgende dorp. De secties zijn de afgelopen dagen kort geweest, dus we kijken er nu al naar uit om in het zadel te klimmen en de hele dag weer te gaan. Omdat Dharmasaala eigenlijk geen dorp is, maar eerder een kamp om naar het zadel te gaan, is het soms een probleem om accommodatie te vinden, dus sommige gidsen komen hier de dag ervoor en reserveren voor hun klanten voor de volgende dag. Als we aankomen, heeft Mim's vader een plaats in onze tent (waar hij voor het eerst de matras afschermt). We blijven hier dus niet veel en gaan naar buiten in de zon, want ook al zitten we erg hoog (4400m), het is er heerlijk warm. We zitten op de stenen en leunen tegen de muur van de lokale eetzaal, maken onze te dure soep op, drinken 3in1 koffie en doen een beetje luidruchtig met een droom van strudel met slagroom. Er staat: „Dat zou je heel graag willen, juffrouw.“ We draaien ons hoofd om en zien een aardige vent naast ons zitten, ongeveer 70 jaar oud. Een ander grappig verhaal komt van de Nederlanders, die opscheppen dat ze van plan zijn Larkya Peak (ca. 6000m) te beklimmen en niet weten dat hun gids de onze overdag met een kaart in zijn hand heeft gevraagd of hij weet welke berg Larkya Peak is. We dineren in de gemeenschappelijke eetzaal, die voor iedereen is en daarom erg druk (met andere woorden druk) is met alle nationaliteiten. Een nachtmerrie is vooral een bezoek aan het toilet, dat is ook maar één voor het hele kamp, de deur kan niet worden gesloten en dus gaan de meesten nog steeds zijwaarts. We zitten hier dus niet onnodig, we gaan slapen en bereiden ons voor op de ochtendpaniek, want iedereen gaat voor 4 uur opstaan om op tijd in het zadel te zijn. Wij hebben een andere mening, maar willen die niet weerleggen.

„tentenkamp“ voor het zadel van Larkya

Uiteindelijk, om 15.15 uur, maakt Mime's vader ons wakker. Ook al begrijpen we het nog steeds niet (het is een langzame wandeling van 5 uur naar het zadel), we staan op en gaan een pannenkoek eten om de drukte van andere toeristen, die langzaamaan beginnen te verschijnen, te vermijden. Onderweg eten we chapati met omelet. Boven het kamp beginnen zich rijen lichtjes te vormen, die deze plek langzaam verlaten en we klimmen allemaal naar de finale van de hele tocht – de zadel Larkya-pas (5100m). Buiten is het ideaal weer, het is windstil, het lijkt mij dat het niet eens vriest en het is prachtig. Eindelijk, na 14 dagen is de Big Wagon zichtbaar. Soms doen we de koplampen uit en kijken we naar het theater in de vorm van vallende sterren. We klimmen lichtjes in het zadel over 4,5 uur om 9:00 uur. We zweren een beetje bij het opstaan, maar er wordt gezegd dat hij rond 10 uur flink begint te blazen in het zadel. Of dit het geval is of niet, daar komen we niet meer achter, want zodra we een foto maken, verliefd worden en een hapje eten, gaan we achteruit. Het is geen horrorfilm, zoals velen hebben beschreven, maar een behoorlijk coole afdaling. Toch doen we het met onze knieën en schoenen en ben ik heel blij als we aankomen rond een van Bimtang, waar Mim's vader weer op ons wacht met de geboekte accommodatie (deze keer 100% beter) in nieuwe houten huisjes met een schoon bed. Tijdens het eten krijg ik een bericht uit de film Pelíšky als „shit is Burning“. Nou ja, misschien wel ja :) en het is behoorlijk warm. We zitten goed en we zitten ernaast, zodat we kunnen genieten van een diner en appeltaart. Helaas zijn onze buren weer Koreanen, die ook een donsbroek hebben en de Everest onder ogen zien. Ze bestellen dure alcohol en het spijt ons voor hun gids, die constant om hen heen stuitert. De vader van Mim komt naar ons toe en legt ons in ongeveer een half uur in gebrekkig Engels uit dat we de volgende keer dat we naar Nepal gaan, meteen contact met hem of Mima moeten opnemen. Kortom, wij sparen en zij verdienen meer. Wanneer ik echter terugkom, raad ik Mima, bekend als Guida + carriers in one, aan naar Annapurna, hij betaalt onverwacht twee keer zoveel als de koerier via het bureau zou kosten. Dat is dus de Nepalese mentaliteit.

Het hoogste punt van de trektocht bereikt

We kijken uit naar het ontbijt in de bevroren eetzaal. We genieten van het laatste uitzicht op Manaslu noord en genieten van een ander landschap – wilde duindoorns verschijnen langs de rivier, we wandelen door prachtige bossen. Na een lange tijd zien we de eerste tekenen van beschaving, de poging om wegen aan te leggen bijna zonder zwaar materieel is zeer sporadisch en dankzij het harde werk van de lokale bevolking. Omdat we naar het dorp willen lopen, waar jeeps rijden, blijven we bijna in de schemering. De hotels hier hebben een grappige tot kitscherige indruk van de Oekraïense stijl (hoe meer kleuren, hoe beter). Als laatste is er een „gewone“ douche, waaruit we 25°C warm water halen en ons tenslotte wassen met meer dan twee liter water.

In de ochtend zijn we blij te horen dat de jeep naar Besisahar om 8.00 uur vertrekt vanaf de politiecontrole (naast het hotel). Minder prijs (3200 Rs. / Pers., Voor niet-vleermuizen 1000 Rs. – maar het staat de hele tijd op het lichaam en het is niet veel om jaloers op te zijn). Na 2 uur hebben we pauze. De mime ziet eruit alsof hij na 10 dagen eenzame opsluiting eruit is gehaald en elk moment kan overgeven of flauwvallen, maar als hij alle sjaals om zijn gezicht afdoet, lacht hij zelfs even. Alle Nepalezen zijn hier in veren, en we zijn er weer van overtuigd dat het wachtwoord geldig is: +30, min 30 = Nepalezen dragen nog steeds dezelfde kleding. De weg is echt steil, er zitten twee Duitsers achter ons, 1 Zwitser en 1 Nepalees. Soms vraag ik me af welke „trap“ een auto (Indian TATA) kan rijden. Ik zit naast de chauffeur (die rechts zit) en we komen elkaar constant tegen. De volgende dag deed mijn rechterhand pijn, die ik weigerde op zijn schoot te laten springen. Na 5 uur komen we aan in Besisahar. Ik ben echt blij dat we niet nog een nacht in dit stoffige stadje hoeven door te brengen, en we nemen meteen een minibusje naar KTM. De prijs is 800 / persoon. Helaas zitten we om vijf uur op de vierzitter, dus we knijpen de hele tijd met de Nepalezen. De mimespeler, op grond van het feit dat hij voorin moet zitten omdat hij ziek is, zit naast de Zwitser en de chauffeur. Gelukkig is hij genadig en stopt hij ongeveer 3 keer onderweg. We eten lokale fastfoodgerechten (bv. pakodu – gebakken uien en kool in wat majda of erwten met chili) voor een paar kronen en we zijn benieuwd hoe onze magen er na zoveel dagen in passen. Hij deed het perfect, zoals hij deed eigenlijk. De weg eindigt enigszins onverwachts, wanneer er plotseling een auto aan de rand van KTM overslaat en we iets moeten doen om niet van de weg te raken. Ons voorwiel is weggevlogen (letterlijk met alles), dus we stijgen al in het donker op straat en kijkend naar het gat dat overblijft in plaats van het wiel, is het duidelijk dat deze auto er al is (vandaag). Net als een paar andere auto's kwamen we elkaar onderweg tegen in een steile helling. De Zwitserse vrouw, die een paar minuten geleden naast de chauffeur uitstapte, had echt geluk. Er is niemand overkomen, dus we nemen een taxi en rijden op eigen gelegenheid naar het hotel. We vallen op het bed en ineens is alles anders. Nu plakt de alomtegenwoordige wifi weer aan ons, wat bijna niet te weerstaan is, dus krijgen we leuk en onaangenaam nieuws, waardoor we 17 dagen helemaal kalm zijn. Bijvoorbeeld de uitslag van de Amerikaanse presidentsver­kiezingen. Met de grootste kracht wassen we na 12 uur rijden zelf het stof eraf en vallen in slaap.

Helaas moeten we verhuizen van ons favoriete pension Annapurna naar een ander (Red Stone). Hoewel het aan de overkant van de straat is en voor dezelfde prijs (15 USD / kamer), is de kwaliteit aanzienlijk slechter. De lakens lijken genoeg harde nachten te hebben gehad met eerdere gasten. We hebben drie nachten op ons te wachten en geen enkele dag warm water stroomt. Maar zelfs dit hoort bij Nepal, als we de bedwantsen niet nemen, is er niets om over te klagen :). Na een goed en goedkoop ontbijt gaan we naar Boudhanath stoepa, een van de grootste boeddhistische stoepa's ter wereld. Vorig jaar was het erg beschadigd door de aardbeving, maar nu krijgt het letterlijk een nieuwe verflaag. De toegang is nog steeds erg laag, 250 Rs. Dankzij een grote gemeenschap van Tibetaanse vluchtelingen is er een centrum met boeddhistische kloosters omheen gegroeid. Bodhnath werd gebouwd in de vijfde eeuw en dient nu als een belangrijk bedevaartsoord voor zowel Tibetaanse als Nepalese boeddhisten. We zullen geweldige koffie drinken in een Koreaans restaurant en nog meer interessante brownies, die ons helemaal warm zullen maken totdat de chocolade van binnen smelt. Daarna gaan we naar Swayambhunath – Monkey Temple. Door de staking van de maoïsten van vandaag rijden er geen bussen, waar de lokale taxichauffeurs vrolijk van profiteren en de prijzen verdubbelen. Het duurt dus langer dan normaal voordat we een taxichauffeur tegenkomen die een normale prijs (600 Rs) kan bedingen. We klimmen snel 365 steile trappen op en weerstaan tientallen rennende apen om een zonsondergang met uitzicht op de Himalaya te vangen. We kunnen het echt op het laatste moment doen, maar we hebben nog steeds een indrukwekkend uitzicht. Door de staking is er weinig smog en gloeit de Himalaya rond KTM letterlijk. Swayambhunath is een van de oudste monumenten in Nepal, de oorspronkelijke fundamenten dateren uit de vijfde eeuw. In 2010 is de stoepa gerestaureerd en is 20 kg goud gebruikt voor reparaties. Maar de alomtegenwoordige en stinkende apen maken me soms bang met hun gevechten terwijl ze door de menigte tussen toeristen rennen. 'S Avonds, na vijf dagen, ontmoeten we Darina, die eindelijk zal aankomen.

De laatste dagen besteden we zoveel boodschappen dat ik nog zo'n 10 dollar over heb voor twee dagen. 's Avonds rekenen we af met Mime, we geven hem geld voor het brengen van wat spullen voor een deel van de trektocht en ook een fooi (100 €), waarvoor hij ons dan uitnodigt voor verschillende lekkernijen in het restaurant van Kitty's. Helaas bestelt hij ook bier, het Deense Tuborgy, dat zoetzuur en snel klimmend is. Ik denk dat als Tom bereid was de hele nacht met hem te drinken, hij al het geld dat hij kreeg zou opblazen. Maar we hebben een afspraak voor morgen die we om 7 uur 's ochtends zullen ontmoeten en na het ontbijt zullen we een bus nemen naar Mim's stad Dhulikhel, 30 km ten oosten van KTM.

Apen koning

Elke dag in de bergen, op één uitzondering na, ontbeten we om 7.00 uur. Blijkbaar is het een Nepalees stereotype, want 7 uur 's ochtends wordt voorgesteld door Mim voor de cruisedag van vandaag. Ik heb het gevoel dat hij er 's ochtends veel spijt van heeft, want het bier heeft hem duidelijk niet veel goeds gedaan, en als ik om 7 uur op zijn deur klop, wordt hij gewoon wakker. Ik sta om 7 uur op als enige en waarschijnlijk de enige waar ik een vreselijk verlangen heb om de hele dag weg te zijn van die smog. Uiteindelijk vertrekken we om 9.00 uur vanaf het busstation bij Thamel. Prijs 50 Rs / persoon. het verheft ons enorm. Ik wil echter naar het toilet, dus ik spring bij de eerste halte en Mim helpt me hem te vinden. Ik hoop dat we zoals altijd minstens 20 minuten pauze hebben, dus ik besluit om nog een verleidelijk uitziende cake te kopen voor de reis wanneer onze bus begint. Mime slaagt erin om eruit te springen om me te vertellen dat de bus net is vertrokken (dat heb ik gemerkt) en dat hij zeker zal stoppen (maar niet stoppen) over een paar meter. De bus rijdt vrolijk verder, met de rugzak van Tom en Mime. We nemen nog een bus in onze richting en we denken dat we die van ons zullen inhalen. Gelukkig is de mimespeler helemaal in orde en lijkt hij dit avontuur dat ik heb veroorzaakt niet erg te vinden. Het probleem is dat noch hij, noch ik zich precies kunnen herinneren hoe onze bus eruit zag. Na ongeveer een half uur hebben we een kortere stop in een grotere stad, waar we uitvliegen en gelukkig vinden we alles, inclusief lachende Tom :) In Dhulikhel komen we uit op het plein dat ongeveer 100 keer rustiger is dan KTM. Er is geen smog, dus we hebben een prachtig uitzicht op de Witte Bergen. Mime woont met zijn (blijkbaar) neef in een flatgebouw. In een kleine kamer zetten ze ons op het bed, want er is niets anders dan een kast en een plank voor een dubbele kookplaat. De zelfgemaakte dal bhát was absoluut luxueus, opnieuw schend ik mijn Aziatische regel en ik zal de stukjes kip proeven. Het smaakt geweldig. Er wordt gezegd dat duizend treden naar de plaatselijke uitkijktoren leiden. Het is een beboste heuvel achter de stad, met in het midden een enorme gouden Boeddha. De uitkijktoren, die er van onderaf uitzag als een uitkijktoren, is een vervallen (of onvoltooide) torso van een kleinere toren van dichtbij. Het is verboden om er binnen te gaan en het verbaast me niet eens. Als er ooit een uitkijktoren was, heeft de structuur veel geleden tijdens de aardbeving. We hebben echter nog steeds vooruitzichten en het lokale leger werkt daar nog steeds aan door bomen te kappen. Het is zelfs mogelijk om Manasla van die afstand te zien. Verrassend genoeg is er een veel beter zicht onder de „uitkijktoren“. Stenen van ongeveer een meter hoog steken uit de grond, dus we kunnen hier best goed foto's maken. Daarna gaan we terug naar de stad, waar we door de wijk Nawar lopen, die belangrijk is vanwege de verschillende architectuur. Het doet me denken aan de Victoriaanse stijl, hoewel het mij een beetje een raadsel is waar de invloed vandaan zou komen. Terugkeren naar KTM is letterlijk smogleed. We worden verrast door Darina, die er helemaal niet goed uitziet en bang is dat het haar niet eens lukt om weg te gaan. Toch gaan we met haar uit eten, en hoewel we ergens anders heen wilden, komen we toch weer in Hello Kitty terecht. Helaas wordt het ons fataal. De donateurs brengen 4× slechte thee, zodat het mentaal niet houdbaar is en weggaat. Mijn rijstnoedels met tofu en groenten worden zonder tofu en zonder groenten gebracht, en als ze het maken, ruiken ze vreemd. Tom's eten valt ook tegen. We rekken het niet uit en we vertrekken geërgerd dat het laatste bezoek niet zo is verlopen. Darina ziet er steeds slechter uit, ze braakt als we haar uiteindelijk met de taxi naar de Britse privékliniek CIWIC brengen, ongeveer 10 minuten van het hotel. Daar zullen ze haar een druppelaar geven, bloed afnemen, wat testen doen en het belangrijkste is dat ze onder toezicht staat. We verlaten het ziekenhuis na 11 uur 's nachts, dus het idee van een goede nachtrust begint af te brokkelen. Om twee uur 's nachts word ik wakker van mijn buikpijn en ga ik voor het eerst naar het toilet. Nou, dus het gevoel dat de noedels niet helemaal goed waren, komt uit. Tom wordt wakker en zo gaan we om de beurt op het toilet. Helaas zullen we geen van beiden meer in slaap vallen, omdat onze bezoeken aan het toilet uiteindelijk zo frequent zijn dat we 's ochtends niet eens om de beurt hoeven, dus we gebruiken ook het toilet op de gang. Dus we rennen tot de ochtend, de een braakt, de ander heeft diarree en van slapen kan geen sprake zijn. Er wordt gezegd dat de wraak van de farao iedereen zal overvallen, maar ik heb nog nooit van Nepal gehoord. Tom ontdekt de oorzaak van zijn misselijkheid, heeft blijkbaar bedorven water gekocht in Dhulikhel en heeft daar problemen mee.

Gisteravond in Nepal was echt de moeite waard. Tom overweegt de tickets te verplaatsen, maar in gedachten verwerp ik dit meteen. We hebben een taxi geregeld voor 14.00 uur. Ik pak de restjes op en ga bananen, koekjes en coca cola kopen. Meer hebben we niet nodig voor de reis. Misschien toiletpapier. Een kleine Suzuki met een niet Engels sprekende Nepalees komt aan als taxi. We moeten onze rugzakken zelf op het dak zetten en het blijft vervelend. Als we willen dat hij 100 meter naar het ziekenhuis rijdt, wil hij meer geld. In het ziekenhuis halen we eindelijk de gelukkiger Darina op en nemen we afscheid van de steeds verdrietiger wordende Mime. Hij geeft ons sjaals voor geluk. We zitten eindelijk in het vliegtuig en ik heb het geluk een vrolijke metgezel van Strakonice te hebben. Ik beloof hem meteen een dubbele portie eten, want mijn maag protesteert nog steeds en ik heb niet eens honger. Ik zal mijn portie ruilen voor een droog stokbrood en een beetje spijtig zal ik de hele portie, inclusief de mangocake, aan hem overhandigen. In Abu Dhabi vinden we een slaaphoek met tapijt, die zich naast de slaapcellen bevindt ($ 100 voor 12 uur) – hartelijk dank. Dus we trekken de matten uit en bergen ons op in een aangename horizontale positie voor een mooie 8 uur slaap. 'S Nachts moet ik ongeveer 2 keer naar het toilet en ik verdwaal altijd. Het zal me minstens 15 minuten kosten om door de aangrenzende gangen te lopen en mijn weg terug te vinden … Mijn richtingsgevoel wordt druk.

's Morgens eten we de rest van kleine, zoete bananen als ontbijt en gaan we thee drinken. Ik verdwaal weer, want de ronde hal met zijbeuken lijkt mij een labyrint. We hebben een vlucht van 7 uur naar Berlijn, en aangezien we slapen, gebruik ik 7 uur lang opgenomen film. Wanneer zal het me anders weer lukken. We zullen zelfs met verve eten. Barack Obama is op zijn laatste bezoek aan Europa tijdens het presidentschap in Berlijn. We zien zijn US Air Force een geparkeerd staan. Een van de strengste inspecties vindt hier plaats, wanneer ze ons tot op het bot zullen röntgenstralen. We kijken ernaar uit om het evenement af te sluiten met cappuccino en een geweldige Duitse cheesecake, maar ze hebben alleen Beiers gehaktbrood, pretzels en muffins. Er is een lichte teleurstelling, niet alleen uit het aanbod, maar ook uit de Europese prijzen. Drie uur meer dan één cappuccino zal eindelijk weglopen en we kunnen eindelijk naar Praag. Het minivliegtuigje zal gelukkig met ons landen, dus het enige wat we hoeven te doen is wachten op de aangekomen rugzakken en afscheid nemen. Ik heb het verste om naar Brno te gaan, dus het is pas om middernacht dat een gele torpedo me naar de Grand gooit. Vergeleken met Nepal is er in Brno 20°C minder, dus ik kijk erg uit naar een echt warme douche. Ik sta na 17 november 's ochtends op voor mijn werk, omdat mijn vakantie dit jaar volledig is uitgeput.

Uitzicht vanaf immigratiekantoor

Legendarisch, helaas zeer door aardbevingen beschadigd, vierkant

Net na Arughat beginnen de eerste uitzichten

De Tsum-vallei heeft een zeer goed bewaard gebleven Tibetaanse cultuur

Prachtig uitzicht over het dak van het klooster naar het dak van de wereld

…

…

…

…

En toch kleurrijk

…

Een goede dosis vitamines

Na de oogst

Soms kan de uitkijktoren teleurstellen en de vlakte verrassen

Hallo hoe gaat het? Wat is je naam?

Geef me chocolade

Een beetje water kan geen kwaad :)