Artikel Monterosa-Springen im Sommer

Die Ski wollten wir zunächst nicht mitnehmen, aber aufgrund des Wetters, das erst eine Woche wolkig und dann die Vorhersage für fünf Tage klar war, wurde entschieden. Am Ende war das größte Problem in den Cottages im Sommermodus, wenn er zwischen zwei und fünf Uhr morgens aufsteht. Wir versuchten vergeblich, ihnen zu erklären, dass wir um sieben Uhr frühstücken wollten. Wir mussten nicht im Dunkeln unter den Scheinwerfern rausgehen und eine Wanderung machen, während der Gletscher gefroren war; Und die Abfahrten waren fantastisch.

Die Ski wollten wir zunächst nicht mitnehmen, aber aufgrund des Wetters, das erst eine Woche wolkig und dann die Vorhersage für fünf Tage klar war, wurde entschieden. Am Ende war das größte Problem in den Hütten im Sommermodus, wenn er zwischen zwei und fünf Uhr aufsteht, wo wir vergeblich versuchten zu erklären, dass wir um sieben Uhr frühstücken wollen. Wir müssen nicht im Dunkeln unter den Scheinwerfern rausgehen und eine Wanderung machen, während der Gletscher gefroren ist; Und die Abfahrten waren fantastisch. Während die Seilschaften in gleichmäßigem Tempo auf und ab marschierten, schnaubten wir es in wenigen Minuten wieder herunter. Außerdem war der Gletscher nach zwei Uhr nachmittags komplett frei, so dass wir zum Beispiel von der Margherita-Hütte ganz allein für die tausend Höhenmeter abgestiegen sind. Schön Risse sind im Sommer deutlich sichtbar, wir haben sie sorgfältig vermieden. Außerdem kehrten wir den Weg zurück, den wir zuvor geklettert waren. Die Gewichtsverteilung über die Fläche der Skier ist eine geeignetere Last für Schneebrücken als ein Mann in Katzen, war das letzte Argument, aber das weiß man, wenn man durch eine Stelle fährt, an der es nur ein kleines Loch im Dunkeln gibt , aber darunter spürst du einen Krater, es ist in dir eine kleine Seele. Das Foto zeigt die Margherita-Hütte (in den Wolken), die höchste Almhütte 4554 m.Das Bild ist vom Viertausender vom Colle del Lys-Sattel aus aufgenommen. Es ist der Ort, an dem die Grenze zwischen Italien und der Schweiz führt.

Wir fuhren nach Alagna Valsesia, von wo es mit der Seilbahn zur Punta Indren (3200 m) ging. Die kurvenreichen Dörfer des Piemonts verzauberten uns so sehr, dass wir bald anfingen, einzelne Orte auf der Karte zu googeln, um zu erfahren, dass wir mehrere UNESCO-Denkmäler durchquerten. Strenge Steinhäuser ohne Fassade wirken durch ihre Gestaltung dennoch malerisch in einer Bergwelt. Gebirgsbach, Weinberge, überall voller Blumen und vor allem reger Verkehr. Aufgehängte rosa Räder in verschiedenen Varianten an Hausfassaden, an Kreisverkehren.

Die Akklimatisierung wäre besser gewesen, wenn wir uns nicht so schnell in einer Höhe von über dreitausend wiedergefunden hätten, aber du wolltest und könntest nicht mit Skiern auf einem Bagel in die Pedale treten, weil du es nicht tun würdest zerstöre sie. So wie es für beide Varianten – Wandern und Skifahren – keinen Sinn macht, zu packen. Unterhalb der Temperatur beträgt etwa fünfundzwanzig Grad, über Null. Unser Kopf hörte erst nach zwei Tagen auf zu schmerzen (also wie wem) und wir litten auch an Schlaflosigkeit. Leider ist Schlaflosigkeit eine der Manifestationen der ersten Stadien der Bergkrankheit. Abgebildet ist Cimalegna – Passo Salati (3000 m)

Das Bild zeigt den Blick von der Seilbahn zur Punta Indren (3200 m). Ganz links ist der Sattel, den wir auf dem Rückweg hinuntergestiegen sind. Die Spitze des ersten Viertausenders haben Sie „auf dem Schuss“ – Punta Giordani (4046 m) ist in der Mitte rechts abgebildet. Der Aufstieg von der Seilbahn dauert etwa anderthalb Stunden, im letzten Drittel mussten wir uns auf Katzen umziehen und unsere Skier auf die Taschen schnallen, weil das Eis unter den Harraynams rutschte.

Die Idee, den Südwestgrat unterhalb der Vincent-Pyramide (4215 m) hinunterzusteigen oder darin eine Passage im Schnee zu finden und sie hinunterzusteigen, erwies sich als seltsam. Etwa eine Stunde klopften wir uns in den Felsen (Bild links), bis wir nach der Traverse auf ein paar Abseilseile stießen. Abseilen mit Skiern am Bagel, zusätzlich an der Seite und an Markierungen, die nicht ganz vertrauenswürdig aussahen, kam uns wirklich als Unsinn vor. Also stiegen wir demütig wieder nach oben und stiegen den Indren-Gletscher hinab. Auf dem Bild rechts sehen Sie unsere Loipen entlang des von Katzen begangenen Weges und auch dieses felsigen Kamms. Als wir neulich den Grat von der anderen Seite sahen, tippten wir uns an die Stirn und gratulierten uns zu der Entscheidung, ihn rechtzeitig umzudrehen. Der Weg entlang des Grats ist wirklich da, aber er führt die ganze Zeit am Felsen entlang, alle „vielversprechen­den“ Passagen von oben enden in Steinbrüchen.

Unsere Gruppe hatte fünf Mitglieder. Ein professioneller Fotograf, ein Skihersteller (Four Oaks Skis) und ein Bürgermeister (unbenannte Dörfer). Honza und ich hatten seit der Hochzeit an diesem Tag achtzehn Jahre Zeit, er hat mir nicht einmal eine Holomek-Blume geschenkt.

Also gingen wir am nächsten Tag von Mantuas Hütte hoch. Es war klares, sonniges Wetter, aber relativ windig. Die ursprüngliche Vorhersage enthielt nicht vollständig den Wind, der in Böen 50 km pro Stunde erreichte, was die Geschwindigkeit ist, mit der Ihre Skier fliegen. Die Böen ließen nicht nach und gefrorene Kristalle stachen in die Gesichter. Ein paar Dutzend Meter unterhalb des Gipfels der Piramide Vincent (4215) drehten wir ihn um mit der Idee, dass das gegenüberliegende Balmenhorn (4167 m) besser wird und vor allem ein Biwak ist. Es war. Auf dem Foto haben wir rechts ein Biwak und hinter uns der flache Gipfel Piramide, von dem wir absteigen wollten. Am Nachmittag, als der Wind wenigstens etwas wärmer war, kehrten wir zu ihm zurück. Wir haben die Skier lieber im Sattel gelassen und sind nur auf den Katzen gelaufen.

Das linke Bild zeigt den letzten Aufstieg zur Pyramide Vincent (4215), das Bild in der Mitte ein kurzer Klettersteig zum Balmenhorn (4167 m), das rechte Bild ist vom Balmenhorngipfel aus aufgenommen und blickt nach Nordosten Corno Nero (4322 m).

Oben auf dem Balmenhorn (4167 m) steht der große Jesus. Er soll wohl alle beschützen, die unter ihm im Biwak schlafen. Wenn der Wind stark bläst, wirst du auch den stechenden Beweis spüren, dass es kein Kadibudka gibt, also gehst du nach rechts auf den Felsen. Das Biwak ist wahrlich ein wundersamer Zufluchtsort für diejenigen, die bei schlechtem Wetter hierher kommen. Jedenfalls war es mittags schon in der Sonne besetzt.

Der Abstieg zur Gnifettihütte (wir haben ihn insgesamt dreimal absolviert) war immer super. Der weiche Sommerfirn sprüht gerade von den Skiern. Das einzige, was unseren Eindruck verdarb, waren unsere verbrannten Lippen. Trotz der Tatsache, dass wir unsere Gesichter ständig mit einer 50-fachen Creme eingeschmiert haben, habe ich immer noch Blasen am Mund. Von oben führt ein kurzer Klettersteig zur Hütte. Helikopter kreisten oft über den Köpfen – teilweise mit Vorräten.

Auf der viertausendsten Punta Gnifetti, oder Signalkuppe (4554 m), befindet sich das höchstgelegene Chalet der Alpen, Capana Margherita. Es ist nach Königin Margherita von Italien, Margarete von Savoyen, benannt, die es persönlich eröffnete. Sie muss ein ziemlich zähes Mädchen gewesen sein, als sie zu ihrer Zeit so hoch auf den Gletscher geklettert ist, und zwar in einem Rock, denn Frauen durften damals nicht in Hosen laufen. Die berühmteste italienische Pizza ist auch nach Margherita benannt. Wir fuhren am dritten Tag unseres Alpenurlaubs in die Hütte.

Der Wind hat zwar relativ nachgelassen, zwar flogen am Morgen kleine Flocken, aber dann wurde der Himmel blau überflutet und wir konnten problemlos auf den Colle Del Lys Sattel (4220 m) steigen, wo man die Grenze von Italien in die Schweiz überquert. Im Sattel saßen insgesamt Václavák, mehrere Seilschaften verschiedener Nationalitäten. Versteh mich nicht falsch, es ist kein Aufstieg, der Sattel ist ein „Abzeichen“, bei dem man von allen Seiten glatt gehen kann – und man hat Blick nach allen Seiten. Vor uns öffnete sich der Weg zur Margheritehütte (im Bild oben in der Wolke) und ein Blick auf die Zumsteinspitze (4562 m) und Dufourspitze (4634 m) direkt gegenüber der Hütte. Es ist nicht weit von hier, es ist üblich, zur Zumstainspitze zu wandern, zur Dufourspitze – dem höchsten Berg der Schweiz – ist es etwas schwieriger, über den felsigen Grat zu klettern. Wir entfernten die Harschayns von den Skiern, damit sie besser auf den Riemen gleiten, die Straße führte vom Sattel leicht bergab und dann einige Dutzend Meter die Ebene entlang. Bis zur Hütte erwartete uns jedoch ein Anstieg von ca. 350 Metern. Rechts von uns stand die mächtige Parrotspitze (4443 m), wir diskutierten eine Weile, ob wir auf dem Rückweg klettern würden, aber dann verwarfen wir es, wir wollten einfach nicht.

In etwa einer Stunde kamen wir an der Hütte an, ideal um den Schnee zwischenzeitlich weicher zu machen – bevor wir ein Spitzenbier trinken. Wir hatten viel Spaß beim Besuch der Alptoilette, wo man förmlich gefragt wurde: „Versuch aufs Loch zu scheissen“, Wasser ist einfach knapp. Honza und Viktor brachten ihre Skier zur Hütte, also genossen sie die Abfahrt auf dem eisigen 40-Grad-Hang, der Rest von uns hatte sie fünfzig Meter unterhalb der Hütte. Der Gletscher war wunderschön entvölkert, wir gingen den ganzen Weg hinunter zur Gnifetti-Hütte. Auf dem Weg, den wir um Jesus herum gefahren sind, gab es einen sehr schönen Freeride unter ihm. Um vier Uhr nachmittags in der Hütte bleiben noch drei Stunden bis das Abendessen in großen Mengen um sieben Uhr serviert wird, also vielleicht einfach die Pullover, Katzen, Gürtel trocknen und dann versuchen, sich auszuruhen, eine schlaflose Nacht wartet wahrscheinlich wieder für uns.

Letzter Tag hoch, heute gehen wir runter. Libor sieht unglücklich aus – die Höhe tut ihm nicht wirklich gut – aber am Ende will er auch wieder hoch. Auf uns warten die letzten beiden Viertausender, die wir bisher erst umrundet haben – der runde Schnee Ludwigshöhe (4344 m) und daneben der felsige Eckzahn Corno Nero (4322 m). Das Bild zeigt den Aufstieg zur Ludwigshöhe, Corno Nero ist rechts die Spitze – wie man sieht, das Ende (30 Meter – genau gemessen an unserem Seil) klettert auf fünfzig Grad Eis, bergab wird meistens abgefahren. Es war eine ziemlich interessante Abwechslung, es waren ziemlich viele Gruppen und oben war nicht viel Platz. Das Bild ganz links zeigt die Spitze der Punta Giordani, die wir am ersten Tag befahren haben.

Von Gnifetti stiegen wir einen Sattel im Indren-Gletscher ab. Google hat aus drei Fotos eine interessante Zusammenstellung erstellt, die die Realität recht getreu einfängt. Viel schlimmer als der Sattel war die allmähliche Fahrt über die zerklüftete Oberfläche zur Seilbahn. In diesen vier Tagen, an denen es nicht schneite, nur die Sonne spülte, war der Schnee so stark zurückgegangen, dass wir den Ort nicht kannten.

Fotos von Kongressen sehen immer flach aus. Immerhin hat Libor eine Top-Renneinstellung.

Wir ankerten für die Nacht im malerischen Dorf Boccioletto und verbrachten die nächsten zwei Tage damit, langsam nach Böhmen zurückzukehren, mit Stopps am Sacro Monte di Varese (Heiliger Berg, UNESCO-Denkmal) und an den Seen Lago d ‚Orta und Lago d‘ Garda. Das italienische Piemont hat uns mit seiner Vielfältigkeit und wunderbaren Sensibilität der lokalen Architektur verzaubert.