Monterosa sautant en été

Nous ne voulions pas prendre les skis au début, mais en raison du temps, qui d'abord nuageux pendant une semaine puis les prévisions pendant cinq jours étaient claires, c'était décidé. Finalement, le plus gros problème était dans les cottages, mis en mode été, quand il se lève entre deux et cinq heures du matin. Nous avons essayé en vain de leur expliquer que nous voulions déjeuner à sept heures. Nous n'avons pas eu besoin de sortir dans le noir sous les phares et de faire une randonnée alors que le glacier était gelé ; Et les descentes étaient fantastiques.

Nous ne voulions pas prendre les skis au début, mais en raison du temps, qui d'abord nuageux pendant une semaine puis les prévisions pendant cinq jours étaient claires, c'était décidé. Finalement, le plus gros problème était dans les cottages, réglés en mode été, quand il se lève entre deux et cinq heures, où nous avons essayé en vain d'expliquer que nous voulons le petit déjeuner à sept heures. On n'a pas besoin de sortir dans le noir sous les phares et de partir en randonnée alors que le glacier est gelé ; Et les descentes étaient fantastiques. Alors que les cordées montaient et descendaient à un rythme soutenu, nous l'avons sniffé en quelques minutes. De plus, après deux heures de l'après-midi, le glacier était complètement libre, nous sommes donc, par exemple, descendus de Margherita hütte complètement seuls pour ces mille mètres. Magnifique Les fissures sont bien visibles en été, nous les avons soigneusement évitées. De plus, nous avons repris le chemin parcouru auparavant. Le poids réparti sur la zone des skis est une charge plus appropriée pour les ponts de neige qu'un homme à chats, c'était le dernier argument, mais vous savez que lorsque vous traversez un endroit où il n'y a qu'un petit trou dans l'obscurité , mais en dessous tu sens un cratère, c'est en toi une petite petite âme. La photo montre la cabane Margherita (dans les nuages), la plus haute cabane alpine 4554 m. La photo est prise à partir de quatre mille de la selle Colle del Lys. C'est l'endroit où mène la frontière entre l'Italie et la Suisse.

Nous avons conduit jusqu'à Alagna Valsesia, d'où nous avons remonté le téléphérique jusqu'à Punta Indren (3200 m). Les villages du Piémont, où la route était sinueuse, nous ont tellement enchantés que nous avons rapidement commencé à chercher sur Google des lieux individuels sur la carte pour apprendre que nous traversions plusieurs monuments de l'UNESCO. Les maisons de pierre austères sans façades sont néanmoins pittoresques dans un environnement montagnard de par leur conception. Ruisseau de montagne, vignobles, partout fleuris et circulation particulièrement animée. Roues roses suspendues en diverses variantes sur les façades des maisons, aux ronds-points.

L'acclimatation aurait été meilleure si nous ne nous étions pas retrouvés si vite à plus de trois mille mètres d'altitude, mais vous ne vouliez pas et ne pouviez pas pédaler à skis avec des skis sur un bagel, car vous ne voudriez pas détruis les. Tout comme cela n'a pas de sens d'emballer pour les deux variantes – la randonnée et le ski. Au-dessous de la température est d'environ vingt-cinq degrés, au-dessus de zéro. Notre tête n'a cessé de nous faire mal qu'au bout de deux jours (c'est-à-dire comment qui) et nous avons également souffert d'insomnie. Malheureusement, l'insomnie est l'une des manifestations des premiers stades du mal des montagnes. Sur la photo, Cimalegna – Passo Salati (3000 m)

La photo montre la vue du téléphérique jusqu'à Punta Indren (3200 m). A l'extrême gauche se trouve la selle que nous avons descendue au retour. Le sommet du premier quatre millième que vous avez „sur le coup“ – Punta Giordani (4046 m) est représenté au milieu à droite. La montée depuis le téléphérique prend environ une heure et demie, dans le dernier tiers nous avons dû nous changer pour les chats et mettre nos skis sur des sacs, car la glace a glissé sous les duraynams.

L'idée de descendre l'arête sud-ouest sous la Pyramide Vincent (4215 m), ou de trouver un passage dans la neige dedans et de la descendre, s'est avérée étrange. Nous nous sommes tapotés dans les rochers pendant environ une heure (photo de gauche), jusqu'à ce que nous tombions sur quelques cordes de rappel suivant la traversée. La descente en rappel avec des skis sur un bagel, en plus du côté et sur des balises, qui ne semblaient pas tout à fait dignes de confiance, nous est vraiment apparue comme un non-sens. Nous avons donc humblement remonté les escaliers et descendu le glacier d'Indren. Sur la photo de droite, vous pouvez voir nos pistes de ski bordant le chemin parcouru par les chats et aussi cette arête rocheuse. Lorsque nous avons vu la crête l'autre jour de l'autre côté, nous nous sommes tapés le front et nous nous sommes félicités d'avoir pris la décision de faire demi-tour à temps. Le chemin le long de la crête est bien là, mais il longe le rocher tout le temps, tous les passages „prometteurs“ d'en haut aboutissent en carrières.

Notre groupe comptait cinq membres. Un photographe professionnel, un fabricant de skis (Four Oaks Skis) et un maire (villages sans nom). Honza et moi avions dix-huit ans depuis le mariage ce jour-là, il ne m'a même pas donné une fleur d'holomek.

Donc, le lendemain, nous sommes montés de la hutte de Mantoue. Le temps était clair et ensoleillé, mais relativement venteux. Les prévisions initiales n'incluaient pas complètement le vent atteignant 50 km/h en rafales, qui est la vitesse à laquelle volent vos skis. Les rafales ne se sont pas calmées et des cristaux gelés ont poignardé les visages. A quelques dizaines de mètres en contrebas du pic de la Piramide Vincent (4215) nous avons fait demi-tour avec l'idée que le Balmenhorn en face (4167 m) sera meilleur et surtout il y a un bivouac. C'était. Sur la photo nous avons un bivouac à droite et derrière nous se trouve le pic plat Piramide, d'où nous voulions descendre. Nous sommes revenus vers lui dans l'après-midi, quand le vent était au moins un peu plus chaud. Nous avons préféré laisser les skis en selle et ne marchons que sur les chats.

L'image de gauche montre la dernière ascension de la Pyramide Vincent (4215), l'image au milieu une courte ferrata menant au sommet du Balmenhorn (4167 m), l'image de droite est prise depuis le sommet du Balmenhorn et regarde vers le nord-est vers Corno Néron (4322 m).

Au sommet du Balmenhorn (4167 m) se trouve le grand Jésus. Il est probablement censé protéger tous ceux qui dorment sous lui dans le bivouac. Quand le vent souffle fort, vous sentirez aussi la preuve cuisante qu'il n'y a pas de kadibudka, alors vous marchez à droite sur le rocher. Le bivouac est vraiment un refuge miraculeux pour ceux qui se retrouvent ici par mauvais temps. En tout cas, il était déjà occupé au soleil à midi.

La descente jusqu'à la cabane Gnifetti (nous l'avons complétée trois fois au total) était toujours super. Le névé d'été doux vient de pulvériser des skis. La seule chose qui a gâché notre impression était nos lèvres brûlées. Malgré le fait que nous nous lubrifiions constamment le visage avec une crème d'un facteur cinquante, j'ai toujours des ampoules sur la bouche. Une courte ferrata mène au chalet d'en haut. Les hélicoptères tournaient assez souvent au-dessus de nous – en partie avec du ravitaillement.

Au quatre millième Punta Gnifetti, ou Signalkuppe (4554 m) se trouve le plus haut chalet des Alpes, Capana Margherita. Il porte le nom de la reine Marguerite d'Italie, Marguerite de Savoie, qui l'a personnellement ouvert. Elle devait être une fille assez dure quand elle grimpait si haut sur le glacier à son époque, et certainement en jupe, car les femmes n'avaient pas le droit de marcher en pantalon à l'époque. La pizza italienne la plus célèbre porte également le nom de Margherita. Nous sommes allés au chalet le troisième jour de nos vacances alpines.

Le vent s'est relativement calmé, même si de petits flocons ont volé le matin, mais ensuite le ciel s'est inondé de bleu et nous avons pu facilement grimper jusqu'à la selle de Colle Del Lys (4220 m), où l'on traverse la frontière entre l'Italie et la Suisse. Il y avait un total de Václavák en selle, plusieurs équipes de cordes de différentes nationalités. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas une montée, la selle est un „badge“ où vous pouvez aller en douceur de tous les côtés – et vous avez des vues de tous les côtés. Devant nous s'ouvrait le chemin vers la cabane Margherite (photo en haut dans le nuage) et une vue sur la Zumsteinspitze (4562 m) et la Dufourspitze (4634 m) juste en face du chalet. Ce n'est pas loin d'ici, il est courant de marcher jusqu'à la Zumstainspitze, à la Dufourspitze – la plus haute montagne de Suisse – il est un peu plus difficile de gravir la crête rocheuse. On a enlevé les hardayns des skis pour qu'elle glisse mieux sur les ceintures, la route descendait légèrement de la selle puis quelques dizaines de mètres le long de la plaine. Cependant, une montée d'environ 350 mètres nous attendait jusqu'au chalet. À notre droite se tenait le puissant Parrotspitze (4443 m), nous avons discuté pendant un moment si nous allions grimper sur le chemin du retour, mais nous l'avons ensuite rejeté, nous ne voulions tout simplement pas.

Nous sommes arrivés au chalet dans environ une heure, idéal pour que la neige se ramollisse entre-temps – avant de prendre une bonne bière. Nous nous sommes amusés à visiter les toilettes alpines, où ils vous ont littéralement demandé: „Essayez de chier sur le trou“, l'eau est tout simplement rare. Honza et Viktor ont emmené leurs skis au chalet, ils ont donc apprécié la descente sur la pente glacée à quarante degrés, le reste d'entre nous les avions cinquante mètres en dessous du chalet. Le glacier était magnifiquement dépeuplé, nous sommes descendus jusqu'à la fonderie de Gnifetti. Sur le chemin nous l'avons fait autour de Jesus, il y avait un très beau freeride sous lui. A quatre heures de l'après-midi au chalet, il reste trois heures avant le dîner servi en vrac à sept heures du soir, alors peut-être simplement sécher les pulls, les chats, les ceintures et ensuite essayer de vous reposer, une nuit blanche attend probablement pour nous encore.

Dernier jour en haut, aujourd'hui nous descendons. Libor a l'air mécontent – la hauteur ne lui sert vraiment à rien – mais à la fin il veut aussi remonter. Les deux derniers quatre mille nous attendent, autour desquels nous ne marchons que jusqu'à présent – le hohe rond de neige Ludwig (4344 m) et à côté le canin rocheux Corno Nero (4322 m). La photo montre la montée vers le hohe de Ludwig, Corno Nero est la pointe à droite – comme vous pouvez le voir, la fin (30 mètres – mesurés avec précision par notre corde) monte sur de la glace à cinquante degrés, la descente est le plus souvent descendue. C'était une diversion assez intéressante, il y avait pas mal de groupes et il n'y avait pas beaucoup d'espace à l'étage. La photo à l'extrême gauche montre le sommet de Punta Giordani, où nous sommes allés le premier jour.

De Gnifetti, nous avons descendu une selle dans le glacier d'Indren. Google a créé une compilation intéressante à partir de trois photos, qui capture assez fidèlement la réalité. Bien pire que la selle était la descente progressive de la surface accidentée jusqu'au téléphérique. Pendant ces quatre jours où il ne neigeait pas, seul le soleil se lavait, la neige avait tellement diminué que nous ne connaissions pas l'endroit.

Les photos de conventions ont toujours l'air plates. Au moins, Libor a une attitude de course de haut niveau.

Nous avons jeté l'ancre pour la nuit dans le village pittoresque de Boccioletto et avons passé les deux jours suivants à retourner lentement en Bohême avec des arrêts au Sacro Monte di Varese (Sainte Montagne, monument de l'UNESCO) et aux lacs Lago d'Orta et Lago d'Garda. Le Piémont italien nous a enchanté par sa diversité et la merveilleuse sensibilité de l'architecture locale.