文章 登上海拔 6,542 米的 Sajama 山

如果您想使用当地的公共交通­工具而不是自己安排交通工具，那么前往 Sajama 国家公园本身并不是最简单的­交通工具之一。前往Saja­ma 国家公园的小巴每天12–13 小时（取决于何时填满）从P­atacamaya 村出发，距离拉巴斯约1–2 小时（取决于交通和交通）。­不要指望村里有任何官方站点，巴士停在酒店对面的主­要街道上（我们在网上找到这个描述并根据它找到了地­方）。小巴上的座位限制在 15 人左右，最后我们有 17 个人，这要感谢比利时游客用­西班牙语帮助我们找到了我们在公共汽车上的 2 个位置（以牺牲一个带包的村­民为代价）的东西，直到第二天才去）。

这次旅行本身大约需要 4 个小时，这在小巴的狭窄条件­下并不舒适。尽管如此，沿途的景色还是值得的。在山­坡和牧场上吃草的美洲驼和羊驼，通常是一片贫瘠的土­地，偶尔只有孤零零的建筑，随着行进距离的增加，狭­山的巨大山峰出现在地平线上。

在小巴上跋涉了 4 个小时后，我终于到达了 Sajama 村（4239 masl），我们在那里登记并支付了 Sajama 国家公园的入场费（约 100–150 名玻利维亚人）。然后我们安­排当地向导带我们到土路的尽头（4322 英里），从那里只有一条石质­小径一直延伸到大本营（4800 英里）。

到大本营的旅程花了我们大约 2.5 小时，直到日落，我们才有时­间搭起帐篷。在这个海拔高度，昼夜温差很大。在上升­过程中，我们的温度可能在 8°C 左右，但在日落之后，温度立即下降到 0°C 左右，降至零下几度。大本营­本身是一个平坦的平台，上面覆盖着细小的灰尘，尽可­能地把我们包裹起来（帐篷开合几次后，拉链就坏了——只有在家里用水彻底清洗才有­帮助）。您还会发现一个泉水，里面有做饭的水，或者­在消毒后饮用。营地位于 Sajama 山脚下，因此值得为之付出努力。

由于肠道问题，我个人在大本­营结束，我在穿越秘鲁和玻利维亚的旅途中遇到过几次­。于是我的朋友一个人上了顶，因为我在大本营的帐篷­里等着，所以他必须在一天内登顶。也就是说，从大本营 (4800 masl)，通过高营地 (5700 masl) 到山顶 (6542 masl)，然后下到大本营。我­将至少间接地描述输出本身。按照标准，攀登需要 3 天 – 第 1 天大本营，第 2 天高地营地，第 3 天一大早你去山顶，然后直接下到大本营。

早上5点多就开始从大本营开­始攀登，为了一路攀登，也是因为前一天晚上的雪或冰­已经凝固了，爬雪地段更有优势。太阳出来的时候，中­午左右雪开始变软，爬陡坡变得更加困难。

山峰下方的路径穿过一条所谓的忏悔带 (Penitentes)，这些带状物是由­冰制成的尖刺，非常坚固，即使是猫也很难踢到它们。­这种自然现象是在冰川地区形成的，是由太阳光线造成­的，太阳光线在冰的某些部分比其他地方穿透得更深。­沿着它们走的路是危险的，无论你是在上行时踩着冰冻­的，还是在下行时踩着融化的。这次攀登的必备装备肯­定是冰爪和冰镐，在部分线路被冰覆盖的地方是必不可­少的。

通往山顶的道路在季节和天气­条件下会发生变化，包括积雪覆盖的路段和沿着岩石地­块延伸的路段。如果您在没有向导的情况下独自攀登，­那么准备和彻底研究路线是必不可少的。 GPS导航很适合，比如朋友­在智能手表上记录的路线，比如爬山。另一方面，仅依­靠手机可能不值得，因为由于温度非常低，大多数设备­的电池都无法使用，而且您无论如何也无法长时间脱下­手套，因为那样的话有冻伤的危险。

山峰本身由大约 50 米的平坦冰川表面组成，没有­山顶十字架或其他标记。从山顶，即使爬到山顶，也可­以欣赏到玻利维亚-智利边境沿线的周围火山的壮­丽景色。其中还有两座6000米的山峰，是登山爱好­者的热门目的地。在山顶本身，时间不多，也没有胃口­长时间休息和欣赏风景。这里的条件非常恶劣，强烈的­冰风和远低于零的温度，即使是在正午的阳光下也不允­许你逗留太久。然后登山者一路返回大本营。一位朋友­在大约 10 – 11 小时内完成了大本营 – 高峰期 – Bace 营地的旅程，但这对体力要求­很高。即使是在 High Camp 停留的攀登也适合更适合运动­的人，最重要的是，他们可以很好地适应当地的海拔高­度。攀登本身被描述为技术要求不高，但知道如何使用­冰爪和冰斧、高海拔和掌握地形需要相当多的经验和身­体准备。