Ascension au mont Sajama à 6 542 m d'altitude

Le transport vers le parc national de Sajama lui-même n'est pas le plus simple en soi, donc si vous souhaitez utiliser les transports publics locaux et ne pas organiser votre propre transport. Le minibus pour le parc national de Sajama part tous les jours entre 12 et 13 heures (selon le moment où il est rempli) du village de Patacamaya, à environ 1 à 2 heures (selon le trafic et la circulation) de La Paz. Ne vous attendez pas à un arrêt officiel dans le village, le bus s'arrête sur la rue principale en face de l'hôtel (nous avons trouvé cette étiquette sur Internet et avons trouvé une place en fonction de celle-ci). Les places dans le minibus sont limitées à environ 15 personnes, nous étions 17 au final, et uniquement grâce aux touristes belges qui nous ont aidé à trouver nos 2 places dans le bus en espagnol (aux frais d'un villageois avec un sac de quelque chose qui a conduit le lendemain).

Le trajet lui-même a duré environ 4 heures, ce qui n'était pas confortable dans les conditions exiguës du minibus. Pourtant, les vues le long du chemin en valaient la peine. Pâturant des lamas et des alpagas sur les pentes et les pâturages, souvent un paysage désolé avec seulement un bâtiment isolé occasionnel et avec une distance croissante, le puissant pic du Sajama lui-même est apparu à l'horizon.

Après 4 heures de cahots dans le minibus, nous avons finalement atteint le village de Sajama (4239 m d'altitude), où nous nous sommes également enregistrés et avons payé le droit d'entrée au parc national de Sajama (environ 100–150 boliviens). Ensuite, nous avons convenu qu'un guide local nous conduise jusqu'au bout du chemin de terre (4322 m au-dessus du niveau de la mer), d'où seul un chemin rocheux menant au camp de base (4800 m au-dessus du niveau de la mer) a continué.

Le voyage au camp de base nous a pris environ 2,5 heures, juste jusqu'au coucher du soleil, lorsque nous avons réussi à installer une tente. La différence de température entre le jour et la nuit est importante à cette altitude. Nous aurions pu être autour de 8°C dans la montée, mais immédiatement après le coucher du soleil, la température a chuté d'environ 0°C à moins degrés. Le camp de base lui-même est une plate-forme plate recouverte de poussière fine, qui recouvrait tout ce que nous pouvions (après quelques ouvertures et fermetures de la tente, les fermetures éclair ont cessé de fonctionner – cela a été aidé par un lavage approfondi à l'eau à la maison). Vous trouverez également une source avec de l'eau pour cuisiner ou, après désinfection, pour boire. Le camp est situé au pied même du mont Sajama, donc les vues valent le dur labeur pour arriver ici.

Je me suis personnellement retrouvé au camp de base, à cause de problèmes intestinaux que j'ai rencontrés plusieurs fois lors de notre voyage au Pérou et en Bolivie. Alors un ami est allé au sommet seul et parce que j'attendais dans notre tente au camp de base, il a dû monter au sommet en une journée. Ainsi, du camp de base (4 800 m au-dessus du niveau de la mer), en passant par le camp supérieur (5 700 m au-dessus du niveau de la mer) jusqu'au sommet (6542 m au-dessus du niveau de la mer) et jusqu'au camp de base. Je vais décrire la sortie elle-même au moins indirectement. Par défaut, l'ascension dure 3 jours – 1er jour de camp de base, 2ème jour de camp d'altitude, 3ème jour du matin vous montez au sommet puis descendez directement au camp de base.

L'ascension a commencé à monter du camp de base dès 5 heures du matin pour rattraper tout le chemin, et aussi parce qu'il est plus avantageux de gravir la partie enneigée lorsque la neige ou la glace est encore gelée la nuit. Lorsque le soleil se lève, vers midi la neige commence à se ramollir et elle monte plus mal sur une pente raide.

Sur le chemin sous le pic, vous passez une ceinture de soi-disant pénitents (Penitentes), qui sont des pointes de glace, qui sont si fortes que même un chat peut à peine recevoir des coups de pied. Ce phénomène naturel se produit dans les zones glaciaires et est causé par les rayons du soleil, qui ont pénétré plus profondément dans certaines parties de la glace qu'en d'autres endroits. Le chemin qui les longe est raide, que ce soit le gel à la montée ou la fonte à la descente. L'équipement obligatoire pour cette ascension est sans aucun doute les chats et le piolet, qui sont nécessaires sur les parties de la route recouvertes de glace.

La route vers le sommet change au cours de la saison et grâce aux conditions météorologiques, à la fois les sections qui sont recouvertes de neige et la partie de la route qui longe le massif de verre. Si vous faites l'affaire vous-même sans guide, il est nécessaire de préparer et d'étudier minutieusement l'itinéraire. La navigation GPS convient, par exemple, à un itinéraire enregistré dans une montre intelligente, car un ami devait monter. Au contraire, compter uniquement sur un téléphone portable ne doit pas être payant, car en raison des températures très basses, la plupart des technologies ne durent pas les piles et vous ne pouvez toujours pas enlever vos gants pendant longtemps, car il y a alors un risque de gelures.

Le sommet lui-même se compose d'environ 50 m de zone de glacier plat sans croix de sommet ou autre marquage. Du sommet, mais aussi en grimpant jusqu'au sommet, il y a une vue imprenable sur les volcans environnants qui bordent la frontière bolivienne-chilienne. Il y en a aussi deux 6.000 parmi eux, qui sont une destination prisée des grimpeurs. Au sommet, il n'y a pas beaucoup de temps ou d'appétit pour les longs repos et aimer le paysage. Les conditions ici sont très dures, de forts vents glacés et des températures bien en dessous de zéro, même à midi au soleil, ne lui permettent pas de s'attarder trop longtemps. Le grimpeur attend ensuite jusqu'au camp de base. Un ami a réussi le trajet Camp de base – pic – Camp de Bace en 10 à 11 heures environ, mais c'est très exigeant physiquement. Même l'ascension avec arrêt au High Camp convient aux plus sportifs et, surtout, bien acclimatés à l'altitude locale. L'ascension elle-même est décrite comme pas trop exigeante techniquement, pourtant la connaissance de l'utilisation des chats avec piolets, de la haute altitude et de la maîtrise du mouvement sur le terrain nécessite une expérience et une préparation physique considérables.