Subida ao Monte Sajama 6.542 metros acima do nível do mar

O transporte para o Parque Nacional Sajama em si não é um dos mais fáceis, se você quiser usar o transporte público local e não providenciar seu próprio transporte. O microônibus para o Parque Nacional Sajama sai todos os dias entre 12h e 13h (dependendo de quando lota) da vila de Patacamaya, que fica a cerca de 1 a 2h (dependendo do tráfego e do tráfego) de La Paz. Não espere nenhuma parada oficial na vila, o ônibus para na rua principal em frente ao hotel (encontramos essa descrição na Internet e encontramos o local de acordo com ela). Os lugares no microônibus são limitados a cerca de 15 pessoas, no final éramos 17 e isso foi apenas graças aos turistas belgas que nos ajudaram a encontrar nossos 2 lugares no ônibus em espanhol (às custas de um aldeão com uma bolsa de alguma coisa, que não foi até o dia seguinte).

A viagem em si durou cerca de 4 horas, o que não foi confortável nas condições apertadas do microônibus. Ainda assim, as vistas ao longo do caminho valeram a pena. Pastando lhamas e alpacas nas encostas e pastagens, muitas vezes uma paisagem árida com apenas construções solitárias ocasionais, e com o aumento da distância percorrida, o próprio pico maciço de Sayama apareceu no horizonte.

Após 4 horas de caminhada no microônibus, finalmente cheguei à aldeia de Sajama (4239 msnm), onde nos registramos e pagamos a entrada no Parque Nacional de Sajama (aprox. 100–150 bolivianos). Em seguida, combinamos com o guia local para nos levar até o final da estrada de terra (4322 msnm), de onde apenas uma trilha de pedras continuava até o Acampamento Base (4800 msnm).

A viagem até o Acampamento Base durou cerca de 2,5 horas, só até o pôr do sol, quando tivemos tempo de montar a barraca. A diferença de temperatura entre o dia e a noite é considerável nesta altitude. Na subida poderíamos ter cerca de 8°C, mas logo após o pôr do sol a temperatura caiu em torno de 0°C a graus negativos. O próprio acampamento base é uma plataforma plana coberta de poeira fina, que nos envolveu em tudo o que pôde (depois de abrir e fechar a barraca algumas vezes, os zíperes pararam de funcionar – apenas uma lavagem completa com água em casa ajudou). Encontrará também uma nascente com água para cozinhar ou, após desinfeção, para beber. O acampamento está localizado no sopé do Monte Sajama, então as vistas valem o esforço para chegar até aqui.

Pessoalmente fui parar no acampamento base, devido a problemas intestinais, que encontrei várias vezes durante nossa viagem pelo Peru e Bolívia. Então meu amigo foi até o topo sozinho e, como eu estava esperando em nossa barraca no acampamento base, ele teve que escalar o topo em um dia. Ou seja, do acampamento base (4800 msnm), passando pelo acampamento alto (5700 msnm) até o topo (6542 msnm) e descendo até o acampamento base. Descreverei a saída em si, pelo menos indiretamente. Como padrão, a subida leva 3 dias – 1º dia de acampamento base, 2º dia de acampamento alto, 3º dia de manhã cedo você vai para o topo e depois direto para o acampamento base.

A subida começou a subir desde o Acampamento Base já por volta das 5h da manhã para poder percorrer todo o percurso e também porque é mais vantajoso subir a parte nevada quando a neve ou gelo solidificou da noite anterior. Quando o sol sai, por volta do meio-dia a neve começa a amolecer e fica mais difícil subir em uma ladeira íngreme.

O caminho abaixo do pico passa por um cinturão dos chamados penitentes (Penitentes), que são pontas de gelo tão fortes que nem um gato consegue chutá-las. Este fenômeno natural é formado em regiões glaciais e é criado pelos raios do sol, que penetraram mais profundamente em algumas partes do gelo do que em outros lugares. O caminho ao longo deles é vertiginoso, quer você ande sobre os congelados na subida ou os que derretem na descida. O equipamento obrigatório para esta subida são definitivamente crampons e machados de gelo, necessários nas partes do percurso que estão cobertas de gelo.

A estrada para o topo muda durante a estação e devido às condições meteorológicas, tanto os troços cobertos por neve como a parte da estrada que segue ao longo do maciço rochoso. Se você estiver escalando sozinho sem guia, a preparação e o estudo minucioso da rota são essenciais. A navegação por GPS é adequada, por exemplo, uma rota registrada em um relógio inteligente, como a de um amigo para escalar. Por outro lado, pode não valer a pena contar apenas com o celular, pois devido às temperaturas muito baixas, as baterias da maioria dos equipamentos não duram e você não consegue tirar as luvas por muito tempo de qualquer maneira, pois aí não tem um risco de congelamento.

O pico em si é composto por cerca de 50m de superfície plana glacial sem uma cruz no cume ou outras marcações. Do topo, mesmo subindo ao topo, há uma vista incrível dos vulcões circundantes que margeiam a fronteira boliviana-chilena. Há também dois picos de 6.000 metros entre eles, que são um destino popular para montanhistas. No cume propriamente dito, não há muito tempo nem apetite para longos descansos e apreciação da paisagem. As condições aqui são muito duras, o vento gelado forte e as temperaturas bem abaixo de zero, mesmo ao meio-dia sob o sol, não permitem que você se demore muito. O alpinista então tem todo o caminho de volta ao acampamento base. Um amigo administrou a jornada acampamento base – pico – acampamento Bace em cerca de 10 a 11 horas, mas é muito exigente fisicamente. Mesmo a subida que para no Acampamento Alto é indicada para os mais atleticamente aptos e, sobretudo, bem aclimatados à altitude local. A subida em si é descrita como não muito exigente tecnicamente, mas saber usar crampons com um machado de gelo, altitude elevada e dominar o terreno requer muita experiência e preparação física.