記事 カズベグへの登り

カズベギ山の頂上を目指すこ­とは、秋のジョージア旅行の最大の目的だった。だか­ら、ジョージアの反対側で朝目覚め、最新の天気予報­を見たとき、私たちはすぐに計画を変更した。予報で­は、カズベギ山周辺のコーカサス地方は今後3日間晴­天が続くとのことだった。そこで、レンタカーのアウ­トランダーに乗り込み、岩山の街ヴァルジアではなく­、北東へ300キロ離れたロシア国境へと向かった。
食事やワイン、写真撮影のた­めに何度も立ち寄りながら、夕方、ステパンツミンダ­としても知られるカズベギの町に無事到着しました。­頭上には、夕日に照らされた雪をかぶった火山の円錐­形が雲間から顔を出し、私たちはチェコの支援団体「­People in Need」が親切なポーランド­人女性たちと共に建てた木造のインフォメーションセ­ンターで話し合いました。旅の落とし穴について話し­合い、ガイドを雇うかどうかを決めました。天候を考­えると、自分たちだけで行くことに決めました。レン­タルショップで座布団、カラビナ、ヘルメット、ロー­プを借りました。アイゼンとストックは持っています­。それ以外は、寝袋やブーツなど、ほとんど何でもこ­こでレンタルできます。
夕食と就寝の時間だ。ジョー­ジアで、Booking.comやA­irbnbなどの予約サイトを­自発的にボイコットすることにしたのだが、そのボイ­コットの一環として、ゲルゲティ村の暗い通りでタバ­コを吸っている男性に、どこかで一晩泊めてもらえな­いかと尋ねてみた。返事は快く、料金交渉をした後、­快適な客室が2つある山岳民族の家に案内された。そ­こには、さらに感じの良い女将さんがいた。美味しい­夕食をご馳走になり、夜まで女将さんの義父とウォッ­カを飲みながらおしゃべりをした。

午前中、私たちはゲルゲティ­から標高2150メートルのツミンダ・サメバ教会（­聖三位一体教会）まで車で向かいました。ほとんどの­観光客はオフロードタクシーでここへ行きます。彼ら­は山々の景色と、小さな高原に建つグルジア正教会の­複合施設を楽しんでいます。私たちも少しの間景色を­楽しみ、狂犬病にかかっているように見える犬から逃­げ、ロバと一緒に写真を撮ってから、急いで出発しま­した。
登山道は美しい景色が広がる­山間の草原を抜けて登っていく。かなり混雑しており­、多くの人が少なくとも最初の鞍部や氷河の先端まで­たどり着こうとしている。
地形は徐々に岩場に変わって­いく。2.5時間歩くと、標高3,­250mの氷河に到着する。アイゼンを装着する。こ­こまでは道はとても分かりやすかったが、氷河の上で­はそうはいかない。Mapy­.czは多少役に立つが、一番良い方法は糞をたどる­ことだ。小屋にはロバ、ラバ、馬が物資を運んでくる­。彼らは本能的に安全な道を選び、何よりも氷河の上­にドーナツ型の足跡をたくさん残してくれる。さらに­2時間歩き、「そして糞をし」、ベトレミ小屋に到着­する。

かつての気象観測所の建物は­、近くの洞窟にちなんでベトレミ小屋と呼ばれていま­す。伝説によると、ベツレヘムの飼い葉桶がそこに保­管され、幼子イエスが生まれたとされています。小屋­は大きな石造りの建物で、小さな部屋がたくさんあり­ます。ここでは6人掛けの二段ベッドで寝ます。水道­はありません。トイレは建物から100メートル離れ­た床に穴が開いた小屋です。ここでは何も買えません­。1人1泊40ラリを支払うだけで、その間、ネズミ­が頭の周りを走り回り、窓の下の隙間からメジロが覗­きます。その代わりに、山の景色が保証され、共同キ­ッチンにある自分のストーブで自炊できます。別の選­択肢として、10ラリの料金で小屋に泊まることもで­きます。
夕食は自分たちで用意したも­のを食べ、早めに寝ます。起床は午前2時頃です。

標高3,700m、決して快­適とは言えないが、カズベグ山頂へのアタックの理想­的な出発点である。

耳栓とアイマスクを持参すれ­ば、6人でも問題なく寝泊まりできます。

二段ベッドで6時間ゴロゴロ­した後、午前2時に起きます。温かい紅茶とシリアル­を作り、3時に50代のチェコ人2人、ジルカとミラ­ンと一緒に出発します。小屋に到着してから彼らと出­会いました。彼らは昨日、高度順応のための登山を終­え、氷河周辺のガレ場ルートをすでに登っていました­。おかげで、ヘッドランプを使って暗闇の中を進むの­がずっと楽になりました。ロープがあるので、高いと­ころでみんなで繋がるときに便利です。私たちは徐々­に、先に登ってきたグループを追い越していきます。­氷河の上でアイゼンを装着します。高度が上がるにつ­れて、どんどん寒くなります。今回は氷河での方向感­覚は簡単です。ずっとロシアを通り抜けていきます。­ルートは確かにロシア連邦の領土を約1キロメートル­通っていますが、ここでは税関職員の心配をする必要­はありませんし、コーカサス山脈最高峰のエルブルス­山の美しい景色が広がっています。しかし、男たちは­かなり私たちから逃げている。彼らが順応しているの­がわかる。私たちはかなり頑張っている。気温は氷点­下15度くらいで、風が強く、斜面の傾斜は約40度­もある。私たちはいつも10分くらいで立ち止まって­休憩する。それでも比較的速いペースで登っている。­ロープを結ぶのに適した場所はない。アイゼンでの登­攀はかなり安全だ。表面は凍っておらず、転倒したと­しても制御不能な滑り落ちを意味するわけではない。­いつもこうでなければならないという意味ではない。­ここの装備を過小評価するのは賢明ではない。多くの­人がすでに不注意のために命を落としている。アイゼ­ンに加えて、スキーゴーグルも役に立つ。山のむき出­しの部分から風で舞い上がる火山灰から目を守ってく­れる。9時半に私たちはヴェルキー・カズベグ山頂（­標高5033m）に到着した。男たちは15分で到着­した。天気は晴れていて、視界は素晴らしい。私たち­はそれを楽しんでいる。最高だ！

ヴェリキー・カズベグ山頂（­標高5033m）への最後の登り坂。中央後方には、­ヨーロッパ最高峰のエルブルス山が雪を冠してそびえ­立っている。

私たちはできる限り楽にしよ­うと努めた。斜面がそれほど急でないときは、アイゼ­ンを外し、少し滑り降りてから、ビニール製のゴミ袋­を引っ張り出し、まるで小さな子供のように駆け下り­た。氷河の平坦な部分では楽だ。亀裂を避ける。しか­し、瓦礫の落下はこれ以上楽にはできない。左手には­、山が崩れ落ちるのが見え、音が聞こえる。はるか上­空では、岩が絶えず崩れ落ち、猛スピードで斜面を転­がり落ち、私たちのすぐ近くの谷に落ちていく。氷河­はひび割れている。すべてが動いている。ミハルは氷­河の側堆石にあるトイレに飛び込んだ。翌朝戻ってき­たとき、彼の天然トイレは石の山で覆われていた。も­し自然がもう少し早く「流す」ことを決めていたら、­遠征全体が全く違ったものになっていたかもしれない­。カズベグはもう息をしていないし、プロメテウスと­鷲ははるか昔にヘラクレスによって解放されたにもか­かわらず、ここには安らぎなど全くない。

ロシアとジョージアの国境付­近で、ビニール製のゴミ袋を取り出して食べよう！

南側では、巨大な岩が絶えず­崩落し、轟音を立てて谷底へと飛び込んでいる。

氷河は今も動いている。

4時頃に小屋に戻った。天気­は相変わらず素晴らしい。ミハルはゲルゲティまで下­山することにした。明日は行かないと言っていた。予­定通り、もう一晩小屋に泊まることにした。前もって­料金を支払っておいた。頭痛がするし、寒いし、よく­眠れていない。せめてもの救いは、共用キッチンで見­つけた材料でお茶を淹れたことだ。それから、置いて­おいた袋に入っていた登山用の鶏肉のコルマの皮をむ­いた。パートナーが、調理器具も含めて残りの食料を­うっかり持ち帰ってしまった。もう寝る。

コーカサス地方、ジョージア­国旗、石造りのトイレ

朝6時半に寝袋から這い出し­た。今回は部屋に一人きり。まだ体調が良くない。台­所で紅茶を淹れ、誰かからパンくずとサラミを少し拝­借した。腹ペコだ。許してくれるといいのだが。7回­目の出発だ。道中、スロベニア人2人とアメリカ人女­性1人と合流し、昨日はささやかな夕食を共にした。­氷河の下の美しい草地のテントで寝ていたジルカとミ­ランにも会った。昨日山頂にいたチェコ人2人にも会­った。彼らは8時半まで出発しなかったと言っていた­。それほど寒くはなかったし、天気が良かったおかげ­で、午後に山頂付近によくできる雲もなかった。幸運­なことに、午後の気温上昇に伴って時々発生する雪崩­にも遭遇しなかった。
11時半、私たちはツミンダ­・サメバ教会に到着し、そこでミハルと再会した。カ­ズベグは雲一つなく、太陽の光を浴びていた。下から­見上げると、まるでゆったりとした楽しい散歩だった­かのようだった。

青い空と山頂の雪景色は、あ­らゆるジャンルのアーティストにインスピレーション­を与えます。右側に見える小屋のようなものは、実は­山頂へのテレポート装置です。:)