Ténérife et le vin

L'avion approche de l'aéroport Aeropuerto Sur. Le pilote parcourt facilement et rapidement le guide Comment atterrir, et la vue depuis la fenêtre n'indique pas qu'il y a des vignobles quelque part. Cette bananeraie est visible partout. Après un atterrissage heureux, il est temps d'explorer le terrain. Un coup d'œil rapide à certaines des vitrines des magasins suggère qu'il y aura vraiment quelque chose à goûter des vins locaux. Les vignerons s'inspirent également du symbole de Tenerife, le stratovolcan Pico de Teide, lors de la création des étiquettes.

En début de soirée à Puerto de la Cruz, le moment idéal pour vivre votre première expérience avec le vin local. Les options sont nombreuses, on choisit un petit bar discret au centre. Tajinaste Tradicional, sur l'étiquette de Pico de Teide et Hadinec, à l'intérieur de la variété locale tout à fait typique Listán negro. Il existe actuellement 33 cépages protégés aux Canaries, dont 19 blancs et 14 bleus. Et la première impression du jour ? Arôme de groseilles rouges et de cerises, au goût d'épices, de cerises et de notes de poivre noir. Ingénieux.

Lorsque vous êtes à Tenerife pour la première fois, vous êtes émerveillé par le paysage apocalyptique de la caldeira centrale et les belles encoches rocheuses du sud des montagnes Teno. Mais lors de visites ultérieures, le nord de l'île, les montagnes d'Anaga, vous séduiront. Après tout, surtout avant, c'était un endroit où les vignes mûrissaient sur les pentes abruptes des montagnes et des vignobles en terrasses. Sur le chemin d'Anaga, nous nous arrêtons au belvédère de Las Mercedes, d'où il y a une belle vue sur la ville de La Laguna et Pico de Teide. Par beau temps, il y a beaucoup de monde.

Les sommets d'Anaga sont souvent plongés dans des nuages bas. Nous avons de la chance qu'Anaga montre son gentil visage sous la forme de belles vues sur la côte accidentée pleine de falaises. En descendant de la crête jusqu'au village viticole de Taganana, nous découvrons un vieux vignoble.

Je recommande vraiment une visite dans la partie nord de l'île. Dans de nombreux endroits, en particulier là où vous ne pouvez pas conduire, vous trouverez un minimum de touristes dans la ville par ailleurs surpeuplée de Tenerife. Dans le village pittoresque de Taganana, vous pouvez visiter l'un des petits bars, où vous êtes sûr de trouver du vin local. Ils l'ont dans la dame-jeanne. Je ne dis pas que c'est un miracle, mais cela fait partie de l'apprentissage du goût du „garage“ local. Nous continuons le long de la côte ouest accidentée jusqu'à la fantastique plage de Playa Benijo. Ce n'est pas un „bain“ typique, les vagues sont hautes et les courants de retour sont dangereux. Mais ça vaut le coup.

Nous revenons du nord par la route TF16. Devant Tacoronte se trouve la marque " Bodegas Presas Ocampo ". Je connais leurs vins, alors nous tournons à gauche et montons une colline escarpée. Derrière les vignes, comme d'habitude, nous accueille stratovolcan. Tous les raisins sont récoltés à la main dans cette cave, dominée par les vins rouges des variétés typiques Listán Negro, Negramolle et le plus rare Tintilla. Je recommande de déguster leurs grands vins de fruits, produits par la méthode de macération carbonique, où les raisins entiers fermentent sous pression de CO2 dans un récipient sous pression (maceracion carbonica).

Le lendemain, nous partons à la découverte du sud de l'île. Avant d'arriver à certains de ces vignobles, nous devons traverser les montagnes Teno. Du village de Santiago de Teide, une route étroite mène à la selle Mirador Cherfe (max. 8 voitures à proximité). De là, vous pouvez voir non seulement le Teno magnifiquement accidenté, mais aussi l'île voisine de La Gomera.

En suivant une route étroite avec de nombreux virages serrés, nous arrivons à la partie la plus visitée de Tena, le petit village de Masca. De là, vous pouvez faire un voyage à travers une gorge étroite jusqu'à l'océan (gain d'altitude de 600 mètres). Dans ce cas, je recommande de boire beaucoup, il fait généralement assez chaud. Il est également agréable de se promener sur le terrain accidenté du village, qui regorge de végétation subtropicale et de vieilles maisons. Dans la partie orientale de Lomo de Masca, où de nombreux touristes ne viennent plus, il y a un grand bar distinctif avec une vue magnifique sur les gorges.

Nous continuons en voiture le long d'une route accidentée à travers les montagnes Teno. Il existe d'innombrables possibilités de trekking sur des sentiers étroits menant à des gorges escarpées et des crêtes rocheuses. Nous redécouvrons des vignobles près du village d'El Palmar. Il n'y a pas de conduite de la vigne telle que nous la connaissons dans nos vignobles, juste quelque chose comme du „vin de brousse“.

Puerto de la Cruz regorge de touristes. Mais il y a une partie, l'ancienne, dans laquelle ce n'est pas si serré : La Ranilla. Rues étroites avec petites boutiques, bars et bars à vin. Les habitants se feront un plaisir de vous conseiller sur les endroits où aller.

Si vous souhaitez avoir un aperçu plus complet de la cave locale, je vous recommande vivement de visiter le musée du vin à la périphérie d'El Sauzal. Casa del Vino „La Baranda“ est une ancienne ferme, où vous trouverez aujourd'hui une exposition qui portera l'histoire de la viticulture et de la production à nos jours.

Le musée dispose d'un restaurant, d'une boutique et d'une salle de dégustation. Entre 1992 et 1996, de nouvelles zones viticoles désignées, appelées DO, ont été créées à Tenerife pour lutter contre les importations bon marché de vins du continent espagnol : Abona, Tacoronte-Acentejo, Valle de Güimar, Valle de La Orotava et Ycoden -Daute-Isora. Les vins de toutes les DO mentionnées peuvent être dégustés et achetés dans le magasin local. Après avoir visité le musée, nous profitons d'une vue fantastique sur la côte ouest de l'île.

Nous passons de chaudes soirées en terrasse à planifier d'autres jours. Il y a encore quelque chose à découvrir, à la fois touristique et culinaire. Il est bon d'avoir des visites à la cave prêtes à l'avance, il est bon de réserver une visite par téléphone. Parfois même un GPS n'aide pas à trouver l'endroit désiré.

Nous repartons vers la populaire Anaga au nord de l'île. Le village de Los Batanes surprend avec une atmosphère calme et endormie. La crête de la montagne est enveloppée de nuages. Je recommande vraiment de visiter d'autres endroits où il y a aussi la paix et presque pas de touristes : Las Carboneras, Chinamada, Taborno, Afur et le plus éloigné Chamorga. Ici aussi, vous pourrez déguster du vin local dans de petites tavernes.

Lors de la visite du petit village de Chinamada, le chemin nous amène à une belle vue sur les falaises orageuses. Du point de vue, la tête tourne. Ou serait-ce après le vin local ?

En venant du nord, nous empruntons l'autoroute TF5 et la laissons à El Sauzal pour gravir les vignes jusqu'à la cave " Bodegas Monje ". On retrouve une belle maison neuve avec un restaurant, une petite exposition sur l'histoire de la viticulture, une salle de dégustation et une boutique.

Le domaine gère 17 hectares de vignes. L'offre comprend des variétés locales classiques et les prix des bouteilles, selon le millésime, la variété et le traitement, vont de 5 EUR, mais vous pouvez également trouver des spécialités à 400 EUR.

Hier soir, nous avons récapitulé nos connaissances et nos expériences. Autrefois, les vignes des îles Canaries étaient épargnées de l'infestation de la vigne, toutes les vignes ont des porte-greffes d'origine. La température ici dans les régions viticoles varie de 13 à 25 degrés tout au long de l'année, le sol est volcanique, dans de nombreuses régions les arbustes sont affectés par le vent salin de l'océan. Cette combinaison donne naissance à des vins beaux et typiques, indubitables et on aime y revenir. Alors dépêchez-vous d'emporter des échantillons à la maison et de toujours goûter la spécialité locale – le vin de banane. Ce n'est donc pas qu'on fabrique du vin de banane, c'est une variété blanche de Listan Blanc, mais du sirop de banane est ajouté au vin. Bravo et parfois au revoir.